A Jaqueta Simplicity 3631: terminada - The Simplicity 3631 jacket: finished

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Esta foi a minha primeira experiência com moldes Simplicity e, a julgar pelos resultados, não será a última. Como já referi, ganhei este molde num concurso no podcast "Sew Forth Now" da Lori, em que a Simplicity foi patrocinadora e ofereceu dois moldes para serem sorteados. Resolvi fazer a jaqueta, inspirada pelas fabulosas versões que vi desde que este molde saiu, algumas feitas por pessoas que admiro muito. Podem ver uma série destas versões no PatternReview neste link:

Simplicity 3631 @ PatternReview

Cada uma delas obedece a uma interpretação pessoal do modelo, que é bastante adaptável. A não perder, as versões da Adrienne, Carolyn, Erica, Isabelle, Linda e Toya .

Sei que estes moldes não são conhecidos em Portugal, no Brasil, e em alguns países da Europa, por isso resolvi dar especial atenção a este projecto, tentando documentar os aspectos mais interessantes e o que resolvi fazer de diferente, para dar a conhecer este molde e para demonstrar uma interpretação possível, que passa pela escolha do tecido (piqué de algodão branco, neste caso), dos botões (botões de massa brancos com um efeito raspado prateado), das características que pretendemos adicionar ao modelo base e da escolha das técnicas de confecção.

No primeiro artigo: "A jaqueta Simplicity: o molde e considerações iniciais", abordei o meu plano para este projecto e as alterações que fiz ao molde base para conseguir um molde para o forro.

Depois, no artigo "Casas avivadas ou metidas: outro método", demonstrei como fiz as casas de botão, mostrei o detalhe da presilha das mangas e puderam também ver os botões:

No artigo "O forro e o elástico na cintura", puderam ver como forrei o casaco e como se faz o canal que leva o elástico para que a cintura fique permanentemente franzida. Mais alguns detalhes do forro:

O bolso (e os botões de reforço interiores):


Mais detalhes do forro e da cintura:



As tiras de atar da frente foram cosidas à mão, de maneira a que não se distinga bem onde começa a tira e acaba o elástico (algumas fotos parecem amarelas porque foram tiradas sem flash):



Depois no artigo "Jaqueta Simplicity: a banda da gola", mostrei como apliquei a banda da gola:


Aqui utilizei técnicas de coser à mão que estão muito bem explicadas neste tutorial da Summerset: "Fell Stitch vs. Slip stitch". O ponto que utilizei chama-se Fell Stitch em Inglês e não faço a mínima ideia de como se chama em Português. Já o utilizo há muitos anos (aprendi a costurar à mão, antes de ter uma máquina) e sempre lhe chamei ponto invisível.

Conclusão: A jaqueta ficou um espanto! Por ser branca tem que ser limpa cada vez que a uso, eheh, mas pronto. Recomendo vivamente este molde, que numa versão básica é muito fácil de fazer, mas que pode tornar-se tão elaborado quanto se desejar. É tudo uma questão de investir tempo e trabalho!

E pronto, depois de acabar a jaqueta, resolvi limpar a minha sala com uns passes de magia:

Se resultou? *ahem*, acho que não… Fiquem bem!

This was my first attempt at sewing a Simplicity pattern and judging by the final result, it won’t be the last. As I said before, I won this pattern on a contest organized by Lori on her podcast ”Sew Forth Now” and sponsored by Simplicity, that offered two S3631 patterns. I decided to make the Sew Stylish jacket inspired by the wonderful versions made by my friends all over the world. You can read some reviews of this pattern at PatternReview:

Simplicity 3631 @ PatternReview

Each one of the versions translates a personal interpretation of this pattern, which can be adapted in several ways according to your lifestyle. Not to be missed are Adrienne’s, Carolyn’s, Erica’s, Isabelle’s, Linda’s, and Toya’s interpretations.

Knowing that Simplicity patterns are not known in Portugal, Brazil and some countries in Europe, I decided to provide a good insight on this project and document the steps I considered to be interesting and worth showing. Customizing a model and making it your own passes through several stages, since the fabric choice (white cotton pique in this case), notions to be used (for example the buttons, which in this case are white and silver), the added details and the sewing techniques applied.

In my first article: “The simplicity Jacket: the pattern and initial thoughts”, I addressed my plan for this jacket and the alterations I made to the pattern to be able to cut a full lining from it.

Then, in the post “Bound Buttonholes: another method” , I demonstrated how I did the buttonholes, I showed the tab detail on the sleeves and you also could see the buttons:

In the article “The lining and the elasticized waist”, you could see how I sewed the lining and how to make the casing for the elastic on the waist. Here are a few more details:

The inside pocket (and the reinforcement buttons on the inside of the jacket):


Some more pictures of the lining and the elasticized waist:



The waist ties were sewn by hand to the ends of the elastic casing and the junction is barely visible (this is only possible with hand sewing techniques). Some pictures are yellowish because they were taken without the flash and with artificial light:



Finally, in the article "The Simplicity Jacket: the collar band", I demonstrated how I applied the collar band:


I used hand sewing techniques that are very well illustrated in this tutorial by Summerset: "Fell Stitch vs. Slip stitch". The stitch I used is called fell stitch in English and I have no idea of its name in Portuguese; I’ve been using this stitch for many years (before I had a sewing machine I used to sew entirely by hand: doll clothes at the time, lol) and I always called this stitch the “invisible stitch because you can barely see it from the right side.

Conclusion: This jacket is awesome! Of course I’ll have to take it to the dry cleaners almost every time I wear it, but it is beautiful and I plan on wearing it a lot with good weather. I highly recommend this pattern, which is very easy to make in its basic version, though it can get as complicated and elaborated as you want. It’s all a matter of how much time and work you are willing to invest on a garment!

And this is it! After all this I started cleaning up my living room using magic:

Did it work? *Ahem* I don’t think so… Stay well!

Jaqueta Simplicity: a banda da gola - Simplicity jacket: the collar band

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O último tutorial da série “Jaqueta Simplicity” diz respeito à gola e a razão pela qual o vou escrever é porque usei um método um pouco diferente do que está especificado nas instruções. As instruções (passo 14) dizem para fazer o seguinte (traduzido do Inglês): “Aplicar entretela termocolante ao lado do AVESSO das secções da frente e das costas da banda da gola, seguindo as instruções do fabricante (da entretela). Coser as costuras dos ombros das bandas da gola. Com os lados do DIREITO juntos, pregar com alfinetes o corpo da jaqueta à orlada banda, alinhando as linhas do centro e dos ombros, e colocando as costuras das cavas alinhadas com os círculos pequenos (estes círculos são marcações no molde da gola). Coser a costura. Aparar a costura. Assentar os valores de costura (margens) a ferro na direcção da banda”. O passo 15 continua com a forma como se aplica o vivo (parte de dentro da gola).

É claro que quando juntamos o corpo (orla do decote) à gola, como a gola é redonda, temos de golpear os valores de costura do corpo além dos da gola (como já me viram fazer noutras costuras redondas. O facto é que coser uma costura assim pode dar azo a costuras tortas, porque ou as partes estão muito bem alinhavadas ou os tecidos têm tendência a deslizar e a costura resultante pode não ficar perfeita. Com isto não estou a dizer que as instruções estão mal! Elas estão bem e funcionam, mas para mim, coser esta costura à mão dá-me mais controlo sobre a forma redonda da costura, além de que não vou precisar de golpear os valores de costura do corpo, o que torna a costura mais robusta.

Então comecei por coser as costuras dos ombros e golpear a orla que vai ser cosida à jaqueta (notem que a casa de botão já lá está! Só falta o acabamento no lado de dentro, na vista, que só é feito depois de terminar a banda da gola):

Depois alinhavei os valores de costura para o avesso e passei-os a ferro:

Coloquei a banda sobre a jaqueta, alinhando os ombros e as marcações do centro frente e centro costas, cobrindo os valores de costura do decote (1,5cm) e prendi com alfinetes:

E cosi à mão com pontos invisíveis:

A parte do vivo prepara-se exactamente da mesma maneira (explicado nas instruções do molde), coloca-se direito contra direito sobre a banda já aplicada e cose-se à máquina, começando na costura do meio na frente, dando a volta por cima em redor da gola e terminando na outra costura do lado oposto. Depois de aparar e golpear os valores de costura a vista vira-se para dentro e a beira que estava alinhavada dobrada cose-se à mão da mesma forma sobre o forro e a vista da frente. Fica assim por dentro, depois de fazer o acabamento interior da casa do botão:

O próximo artigo sobre este projecto será o artigo final. Estou a aguardar que o tempo melhore para poder tirar fotos com a jaqueta vestida (esta e a cinzenta também!). Espero que tenham gostado desta série de passo-a-passo; nem sempre vou poder fazer isto (há peças que não têm muito que se lhes diga, ou que me limitei a seguir as instruções e nada mais), e também preciso de descansar, por isso em seguida vou fazer uns tops simples, que mostrarei já completos!

The last tutorial on this jacket addresses the neckband and the reason I’m writing this is that I made it a little different from the instructions. The instructions (step 14) are as follows: “Apply fusible interfacing to WRONG side of front and back neckband sections, following manufacturer’s directions. Stitch shoulder seams of band sections. With RIGHT sides together, pin garment to band matching centers and shoulder seams, placing armhole seams at small dots. Stitch seam. Trim seam. Press seam towards band, pressing band out.”. Step 15 continues with applying the neck facing.

It’s obvious that we must notch the neck band and clip the corresponding SA on the garment to stitch this round seam. The fact is that machine stitching two seams as round as these together is not very accurate (though it can be done if you pin/baste the two SAs together and have clipped the garment edge enough). SO I’m not saying the instructions are wrong, they are perfectly fine, but I went for a more accurate method, that gives me more control over the round shape of the neckband. And doing things this way, I don’t have to clip the garment’s SA (only if they don't lay flat on the dressform, which is not the case).

So I started by stitching the shoulder seams as instructed, notching the SAs that will be stitched to the jacket (note that the buttonhole is already there. The finishing on the facing side will be made after applying the facing); I did exactly the same for the facing (not shown):

I turned the SAs to the wrong side, basted and pressed them:

With the jacket on the dressform, I placed the band in place, matching the CF, CB, shoulder seams, etc and secured it with pins (hand baste if necessary):

And I stitched it by hand (I think these are called reversed slipstitches but I am not sure; I couldn’t find Summerset’s tutorial , so Summerset, if you read this, please drop me a line with the link to your tutorial!):

As I said, the facing is prepared exactly the same way and stitched to the neckband (right sides together). After trimming, clipping the corners, grading, notching (yes, all this must be done! We should get a single word for all this!), the facing is turned to the wrong side and hand stitched to the lining and front facing. It looks like this (after finishing the buttonhole on the facing side):

The next post on this jacket will be the final post. I am waiting for the good weather so I can take better pictures of me with the jacket on (and the grey jacket too!). I hope you liked this series of tutorials; I won’t be able to do this with every project (when I stick to the instructions or when I feel that there’s nothing interesting worth showing) and I also need some rest, so next I’ll be making some simple tops and pants and I’ll show you the final products in the end!

Jaqueta Simplicity: forro e elástico na cintura – Simplicity jacket: the lining and the elasticized waist

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Forrar uma peça de roupa não é difícil, apenas requer alguns conhecimentos básicos. No essencial usa-se o molde da jaqueta (não se usa o da banda do pescoço, porque essa é forrada com o próprio tecido da jaqueta, portanto considera-se uma vista e não forro. Depois de cortar o molde descontando as vistas e a sua largura (calculando os valores de costura) e de encurtar o molde de forma a que a bainha do forro seja apenas de 1,5cm, o forro corta-se com o tecido dobrado em dois no sentido do comprimento, tendo apenas em atenção que se quisermos deixar uma dobra para liberdade de movimentos no meio das costas, o molde das costas é posicionado com a linha do meio das costas (dobra no tecido da jaqueta) 2cm distante da dobra do forro. Na minha opinião, neste caso a dobra é opcional porque a jaqueta é bastante larga, mas fi-la na mesma. A jaqueta em forro cose-se exactamente como a de tecido, só que as pinças desta vez ficam do lado do avesso.

O primeiro procedimento é coser o forro ao longo das vistas da frente, terminando a uns 5cm do fim da vista em baixo e assentá-lo a ferro ao longo desta costura. Depois, no lado esquerdo da frente fiz o bolso avivado no interior da jaqueta, usando um método baseado nas casa de botão avivadas, só que o rectângulo usado para abrir a janela é cortado em organza:

O resto é feito como fiz no primeiro tutorial das casas avivadas, encaixando um pequeno laço (tubinho) de forro para formar o olhal do botão quando se pespontam os vivos. Atrás, aos valores de costura dos vivos cose-se os sacos do bolso e depois fecham-se a toda a volta. É bastante fácil, só dá trabalho (mostro o bolso numa foto mais à frente). Também fiz um bolso assim na minha gabardine vermelha.

Não esquecer, se forem fazer a cintura com elástico, de deixar uma abertura entre o forro e a vista para depois passarem o elástico!

Antes de coser o forro às bainhas das mangas, como é óbvio, é preciso embainhar as mangas! Isto significa que temos que unir a costura das vistas da bainha (esta costura vai coincidir com a costura de dentro da manga, mas pode ser colocada um pouco para o lado para fazer menos volume nesta costura), e com o círculo resultante, aplicar a vista direito sobre direito da manga e coser ao longo da orla (depois aparam-se e gradam-se os valores de costura, fazem-se uns cortes em “V” porque a costura é redonda, passa-se a costura a ferro, depois assenta-se os valores de costura em direcção da vista e pespontam-se junto à costura). Finalmente virei a vista para o interior e pespontei a 2cm da orla, apanhando a presilha na costura superior da manga. O forro é cosido à mão exactamente sobre esta linha de pesponto:
Para cantos em baixo já sabem que uso o tutorial da Kathleen Fasanella:
Não cosi o forro à bainha à máquina, apenas no início junto ao canto. Pespontei a bainha como fiz para as mangas e cosi o forro na linha do pesponto à mão.

Finalmente é preciso unir o forro e a jaqueta no decote, antes de aplicar a banda. Na foto podem ver que fixei usando alfinetes, mas depois passei um pesponto à máquina a 1,3cm da orla para ligar as duas partes permanentemente (a banda vai ser cosida a 1,5cm da orla, por isso vai tapar estes pontos):
Agora vamos passar ao elástico na cintura, que já tiveram oportunidade de ver do lado do avesso numa das fotos anteriores.


Já tinha marcado na jaqueta ao longo da frente e das costas o sítio onde passa o elástico, delimitado por dois alinhavos, um a 1,5cm abaixo da linha da cintura (vêem a marcação da cintura entre as duas linhas) e outra acima, a uma distância igual à largura do elástico mais um bocadinho:

A ideia é coser nestas linhas, apanhando o forro juntamente e formando um canal por onde se passa depois o elástico. Para isso temos que nos certificar que o forro fica bem alinhado, deixando uma folga acima e abaixo do elástico. Prende-se então ao longo das marcações com alfinetes, do lado do avesso:

E do lado direito alinhava-se uma segunda vez, desta vez apanhando o forro por baixo:

Depois de coser à máquina junto das linhas alinhavadas (este pesponto deve terminar mesmo no fim do forro/início da vista), passa-se o elástico (aqui vê-se os muitos usos que um apanhador de malhas de tricô pode ter e também o bolso interior já terminado!):

Nas pontas o elástico é passado para baixo da vista, ultrapassando um pouco a linha de junção do forro com a vista. Esta linha é depois pespontada do lado direito, prendendo o elástico. Em cima desta costura vão ser cosidas as tiras de atar que vou mostrar depois! Mas antes, tenho que vos contar como apliquei a banda do pescoço, porque utilizei um processo diferente do especificado nas instruções!

Lining a garment is not difficult and it requires just a little accuracy, the basic knowledge of what a lining is and how it is supposed to work on the inside of the garment. Generally the same pattern from which the garment was cut is used, taking off all the facings and facing widths and minding the SAs, if you are using the industrial method. Sometimes a few adjustments are necessary, but in this case (a loose fitting jacket) only a few slight adjustments were needed. After altering the pattern I cut the lining leaving a little extra for the center back fold (This is not necessary because the jacket is so wide, but I did it anyway). The lining shell is made exactly as the jacket (front, back and sleeves), except the darts' allowances are on the wrong side of the lining.

After constructing and pressing the lining shell (I can not say this enough: press as you go! Always!), it is placed together with the jacket shell, right sides facing each other and it is stitched to the facings ending 2” before the ending of the facing at the hem. On the left front side I did a small welt pocket with a button using the same method described in my first tutorial on bound buttonholes; in this case the patch is made of silk organza:

When topstitching the pocket outline (this keeping the welts in place permanently) I inserted a little lining bias tube to for a button loop between the welt and the window. After this, I stitched the pocket bags to the welts’ SAs at the wrong side of the opening and finally the two pocket bags were joined together, stitched around their outline. This is much easier than it seems, just time consuming (I’ll show you the completed pocket a few pictures ahead). I did an inside pocket like this one inside my red trench coat too.

If you are making an elasticized waist, don’t forget to leave a portion of the lining unstitched (lining/facing seam), aligned with the spot where the casing is supposed to end:

Before hand stitching the lining sleeves to the sleeve’s hem, obviously the hem must be set already. So first we stitch the hem facing side seam that will match the under sleeve seam (or it can be misplaced to the back side so the SAs don’t overlap and there’s less bulk ;) ). The hem facing is then placed with it’s right side (wider edge) facing the sleeve edge and sewn in place (then the seam is pressed along the stitches so they melt with the fabric and then the SAs are pressed to the facing side and understitched). Finally the facing is turned to the wrong side of the sleeve, pressed again and topstitched 2cm from the edge. The lining sleeve is hand stitched exactly over this row of topstitching.
For the facing/lining/hem corner I used the Nameless Tutorial by Kathleen Fasanella:
I didn’t machine stitch the entire lining hem to the jacket’s hem; only a small portion next to each corner. I topstitched the hem as I did on the sleeves and sewn the lining by hand the same way.

Finally, the neck edges must be joined together before applying the neckband. In the picture you see pins but they were there to keep the edges together while I machine stitched the edges 1.3 cm from the edge (these stitches will be hidden by the neck band because they’ll be 2mm distant from the stitching line, on the SA side):
Let’s proceed with the elastic casing (which you’ve already seen finished on the wrong side, a few pictures ago).


The casing is thread traced on the jacket already (parallel to the hem, two equidistant lines; one is 1,5cm bellow the waistline and the other is above the waistline at a distance equal to the elastic width plus a little bit – the waistline is also marked with thread):

The idea is stitching the lining and the jacket together at these lines. To do this I must be sure that the lining is perfectly aligned underneath. So I pin it along the casing outlines on the wrong side (I can “feel” the outlines because they are thread traced):

On the right side I thread traced the outlines again, this time catching the lining underneath too:

Then I machine stitched very close to the thread traced lines, forminh the casing and removed the bastings. The machine stitches should end exactly over the lining/facing junction, at the open seam. The elastic is inserted through one of the open seams (one of the many uses of a knitting stitch holder here; also note the finished welt pocket!):

The elastic should be carefully positioned under the facing, crossing under the facing seam to the facing side by 1cm (on both ends); the openings are closed by a row of topstitching that also holds the elastic end in place. The front ties are then stitched over the topstitching, on the right side, but I’ll show you those later. Next I will address the neckband because I followed a method that is not in the instructions!