Wearing the Couture Denim Jacket for the first time! - A estrear a Jaqueta Alta-Costura de ganga!

EN: More photos of this look @ Tany et La Mode, click here!
---
PT Mais fotos deste look @ Tany et La Mode, cliquem aqui!

2015 Sewing Year in Review - Balanço das costuras de 2015

EN Summary: I didn't sew many garments in 2015 (I've made tree coats, three skirts, a draped top, a dress and a jacket) but I am proud of the quality standards of all these few garments. This year I ventured into pattern-making and made a self-drafted dress; I've also succeeded on making a Haute Couture Chanel inspired jacket for the first time. It was a great sewing year! Keep reading to find photos and links to the reviews of my 2015 sewn garments.

---

PT Sumário: Não fiz muitas roupas em 2015 (três casacos, três saias, um top, um vestido e uma jaqueta apenas) mas estou bastante orgulhosa do nível de qualidade que consegui atingir com estas peças. Este ano aventurei-me na patronagem e fiz um vestido inteiramente desenhado por mim; também foi o ano em que pela primeira vez fiz uma jaqueta de Alta-Costura inspirada em Chanel. Foi um ano muito bom em termos de costura. Continuem a ler para verem fotos das peças que fiz e links para os repetivos artigos de costura.

2015#9: The Little Black Jacket (Chanel inspired): wrap-up

EN Summary: In this article I show the main details of my Chanel-inspired Little Black Jacket, and summarize all the relevant articles written, the materials used, learning resources, etc. I think it’s better to write this post before I introduce you to my next project ;)

---

PT Sumário: Neste artigo mostro o principais detalhes da jaqueta “Little Black Jacket” inspirada em Chanel e dou enlaces para os artigos mais relevantes, resumo dos materiais usados, recursos de aprendizagem, etc. Creio ser melhor escrever este artigo antes de vos apresentar o meu próximo projeto ;).

2015#7 and 2015#8: The Lehenga Skirt and the Draped top worn by me - A saia Lehenga e o Top Drapeado

 EN: As many of you asked, here are photos of me wearing the Draped Top and the Lehenga skirt; hop over to Tany et La Mode (click here) to see more photos of this outfit. Both patterns from BCN Unique are fantastic and the garments came together without a single glitch. Paco did a fabulous job on both these patterns; click here for all the posts on the skirt and here for the sewing tutorial for the draped top, if you wish. Thanks for visiting!

---

PT: A pedido de várias famílias, aqui têm fotos minhas a usar a saia Lehenga e o top drapeado. Dêm uma saltada ao Tany et La Mode (clicar aqui) para verem mais fotos deste conjunto. Ambos os moldes são fantásticos e a construção das peças decorreu sem um único problema. O Paco fez um trabalho estupendo com estes moldes BCN Unique. Cliquem aqui para verem todos os artigos sobre a construção da saia e aqui para o tutorial de costura do top. Obrigada por aparecerem!

BCN Unique Draped Top: Sewing tutorial - Top drapeado BCN Unique: Passo-a-passo

EN Summary: The Draped Top by BCN Unique patterns (the newer version has sleeves option, click here) is very easy to make and Paco has published an excellent tutorial (in Spanish) for a couture version of this top with organza underlining (click here). In my article I share the process that I used for making this top and show all the details (picture heavy).

---

PT Sumário: O Top Drapeado dos moldes BCN Unique (a versão mais recente tem opção de mangas, cliquem aqui) é muito fácil de fazer e o Paco publicou um excelente passo-a-passo da sua versão alta-costura que inclui uma percalina de organza (clicar aqui). Neste artigo partilho o passo-a-passo de como confecionei este top e mostro fotos de todos os detalhes (tem muitas fotos, pode demorar algum tempo a carregar)

2015#6 – The pleated shoulder dress sewing review – O vestido com ombro pregueado: sumário

Description: Close-fitting sleeveless dress with one pleated shoulder, round neckline, dropped shoulders, waist seam, center back invisible zipper and back vent for walking ease. The front bodice is cut on the bias for a more pleasing pleated effect. Dress has neckline and armhole facings and is fully lined. The dress concept was originally inspired in a model from Patrones magazine (click here). More photos of me wearing the dress were published on my personal style blog (click here)

The flower print Cassock coat Sewing Review (part 2) – O casaco Cassock florido: a confeção (parte 2)

(Click here for part 1 of this sewing review) 

After stitching together all parts of the body of the coat, it’s time to tackle the collar; the pattern features different pieces for under collar and upper collar and the turn of the cloth is accounted for on the upper collar, but since ultimately it depends on the fabric used, it’s advisable to double check it. First I stitched and pressed the central seam of the under collar. The neckline on both the coat’s body and facings should be stay-stitched, and the SAs clipped, it will make the job of stitching the collar to these seams much easier. Then I stitched the under collar to the coat’s body and the upper collar to the facings, making sure the stitching line begins and ends exactly at the collar placement notches; finally I pressed the seams open. With right sides facing together, it’s easy to pin the neckline seam on both facings and coat so it overlaps exactly and then test the turn of the cloth. 

Next step is stitching around the collar, joining under collar with upper collar; the stitching should end exactly at the collar placement notch (do not stitch over the pressed open SAs!) – see step 1, red dotted line, on the drawing bellow. Then stitch the upper front edge, again ending exactly at the collar placement notch and not stitching over any SAs. Clip the corner (step 2 on the drawing): 

--- 

(Clicar aqui para a parte 1 deste artigo)

Depois do corpo do casaco terminado, passei para a gola. O molde tem duas peças para a parte de baixo da gola (cortadas em viés) e uma peça para a parte de cima, que é ligeiramente maior por causa da dobra da gola no pescoço. Como este excedente depende de facto do tecido usado, devem retifica-lo se necessário. Começa-se por unir as duas partes de baixo da gola pela costura central. A linha do decote deve estar pespontada tanto no corpo do casaco como nas vistas; isto torna a tarefa de golpear as margens de costura (é uma costura redonda) mais fácil e mais segura, e permite acomodar a costura redonda do decote a uma costura menos redonda da gola. Em seguida cosi a parte de baixo da gola ao decote do casaco e a parte de cima às vistas (a vista das costas está já unida às vistas seguidas da frente na costura dos ombros), fazendo com que a costura termine exatamente na linha de aposição da gola. Esta costura deve ser aberta a ferro. Com o direito contra direito, sobrepõe-se estas costuras do decote e prendem-se juntas com alfinetes. Desta forma, dobrando a gola na direção das costas pode-se verificar se o tamanho da gola superior é adequado e retificar se necessário.

O próximo passo é coser as duas golas juntas pela costura exterior (pontos a vermelho do esquema 1), terminando exatamente na linha de aposição da gola e não prendendo quaisquer margens de costura. De seguida deve-se coser a orla superior da frente desde o canto até à linha de aposição do decote, mais uma vez não prendendo margens de costura, e golpeia-se as margens exatamente no canto, como ilustrado na figura 2 do esquema abaixo:

Notch all around the collar SAs as necessary and (with the help of a tailor ham and pressing point) press all the seams open. Turn everything to the right side and overlap the neckline seams. Prick-stitch these seams in the ditch by hand, baste all the edges favoring the upper collar and press. The collar is done: 

---

Golpear as margens em redor da gola e (com a ajuda de uma almofada de alfaiate e uma ponta de madeira), abrir todas as costuras a ferro. Girar tudo para o direito, sobrepor as costuras do decote e coser à mão exatamente dentro da costura com pontos atrás espaçados. Alinhavar todas as orlas, favorecendo a parte de cima da gola e passa-las a ferro. A gola está pronta:

After finishing the collar I moved on to the sleeves, stitching the back seam and ease stitching the interfaced sleeve-cap (two rows of long, loose tension needle thread stitches – stitch on the right side of the fabric so it’s easier to pull the threads on the wrong side for easing the sleeve cap): 

---

Depois da gola terminada, passei às mangas, cosendo a costura de trás; para embeber a cabeça das mangas previamente reforçada com entretela ligeira, faz-se duas filas de pontos longos com a tensão da agulha solta, cosendo pelo direito:

Note how I notched and graded the SAs at the bottom of the sleeve, for bulk reduction (something to keep in mind on every sewing project): 

---

Notem como golpeei e gradei as margens na bainha das mangas para reduzir o volume das costuras (algo a ter sempre em conta em qualquer projeto de costura):

Finally I stitched the sleeves under seam, turned the hem allowances in and pressed. I pinned the sleeves to the armholes, easing the sleeve cap; I stitched with the armhole side up, I feel this is more precise and helps with the easing on the sleeve side. Be careful not to form any evident puckers (if necessary unstitch and stitch again until the ease is smoothly distributed). Then, as per Paco’s tutorial on constructing a jacket the industrial way, I pressed open the seams around the sleeve cap (approximately 3 inches to each side of the shoulder seam), with the help of a tailor ham; this helps smoothing the ease and achieves a round shape, very typical of the Italian tailoring: 

---

Depois de coser a costura de baixo das mangas fechando-as, virei as bainhas para dentro e passei a ferro as mangas. De seguida cosi-as às cavas, embebendo a cabeça das mangas. Prefiro coser com a cava para cima pois pela minha experiência a costura resultante é mais precisa e ajuda também no embeber. Se se formarem pregas evidentes no embebido, devem descoser voltar a coser até o franzido da cabeça das mangas estar perfeitamente distribuído. Depois, seguindo o passo-a-passo do Paco de como costurar uma jaqueta à maneira industrial, abri as costuras mais ou menos 8cm para cada lado do topo da manga (costura do ombro) e com a ajuda de uma almofada de alfaiate, passei bem a ferro. Este processo ajuda a disfarçar o embebido e a conseguir uma manga arredondada no ombro, bem característica da alfaiataria Italiana:

Then I stitched pre-cut sleeveheads to the armhole positioning them as seen in the photo bellow and stitching close to the armhole seam, on the SAs side: 

---

Depois apliquei “cabeças de manga” para acolchoar, posicionando-as como ilustra a foto abaixo, e cosendo-as à cava junto à costura desta do lado das margens de costura:

I used small tailoring shoulder pads with back suppression (click here to know a little more about tailoring shoulder pads and how to correctly set them in): 

---

Usei chumaços de alfaiate pequenos com supressão nas costas (cliquem aqui para saber um pouco mais sobre chumaços de alfaiate e a forma correta de os colocar):

Moving on to sewing the lining: the pattern has indications for cutting the lining and the front and back have their own exclusive pattern pieces, both with pleats for ease of movement. 

--- 

Depois passei a coser todas as peças do forro. O molde tem indicações especiais para o forro; a parte da frente é especialmente desenhada com uma prega desde o ombro e a parte de trás tem também uma prega para dar liberdade de movimento.

I applied bias tape to the facing edge, as explained in this tutorial (with video), and then bagged the lining. The photos below show some details: 

--- 

Apliquei um vivo de fita de viés à orla das vistas como mostra este tutorial (com vídeo) , e depois apliquei o forro totalmente à máquina. Podem ver abaixo os detalhes deste acabamento:

Conclusion: The Cassock coat fit is absolutely flawless and I am totally in love with the finished coat. I highly recommend this pattern because it’s a timeless classic coat, easy to fit because of all the vertical seams and fairly easy to sew. I also think this pattern is very versatile because with minimum alterations you can turn it into a jacket (with or without the collar), a vest (more or less fitted by adjusting some vertical seams) and you can also customize it with several details to make it uniquely yours (think belt or back tab, sleeve vents, patch pockets, etc.). It’s a super pattern in my opinion. This time I decided to make it the industrial way because I thought this fabric doesn't require much traditional tailoring techniques but I plan on sewing a tailored version for next winter.

---

Conclusão: O casaco Cassock assenta como uma luva e estou completamente apaixonada por ele. Recomendo este molde por várias razões: é clássico e intemporal, fácil de ajustar por causa de todas as costuras verticais e não é difícil de coser se tiverem alguns conhecimentos de costura. Também acho que este molde é bastante versátil pois com algumas alterações básicas pode ser transformado em algo completamente diferente, como uma jaqueta (com ou sem a gola), um colete mais ou menos ajustado (podem-se alargar em algumas costuras para o tornar mais solto ao longo do corpo) e adicionando detalhes podem personalizá-lo a gosto (cinto, aberturas nas mangas, outros tipos de bolsos, etc.). Na minha opinião é um super-molde! Nesta primeira abordagem usei métodos industriais meramente por considerar que este tipo de tecido não requer técnicas de alfaiataria mais tradicionais, mas planeio fazer uma versão usando métodos mais tradicionais para o Inverno.

More photos of me wearing the coat were published here; thank you all for following along this sewing journey with me!

---

Mais fotos minhas a usar o casaco foram publicadas aqui; muito obrigada por me acompanharem em mais esta aventura!

The flower print Cassock coat Sewing Review (part 1) – O casaco Cassock florido: a confeção (parte 1)

This article is the first part of the sewing review for my most recent sewing project, the Cassock coat by Paco Peralta of BCN Unique patterns (check out his Etsy shop for this and a lot more wonderful patterns; you can click here for a previous article reviewing his patterns so you know what to expect when you order them). Most of these photos were taken with my cell phone and shared on Instagram, as I was sewing the coat; if you’re interested you can follow me @tany0471. 

--- 

Este artigo é a primeira parte de duas, centrando-se em explicar com mais detalhe a confeção do meu último projeto de costura, o casaco Cassock de Paco Peralta dos moldes BCN Unique (cliquem aqui para aceder à sua loja do Etsy onde este e muitos outros moldes fabulosos se encontram à venda; podem consultar aqui um artigo que escrevi sobre os moldes, e o que esperar quando os compram). A grande maioria das fotos que vou mostrar foram tiradas com o meu telemóvel e partilhadas em tempo real no Instagram (se estiverem interessados podem seguir-me @tany0471).

The sizing with BCN Unique patterns doesn’t match usual Burda sizing; size 42 (which I used) corresponds to the following specifications: 

SIZE 42: Bust 92 cm.(36"). Waist 74 cm.(29"). Hip 98 cm.(39").

Fabric required: 2,80 mts.1,50 mts.wide (3 yards. 55/59 inches wide) 

Notions: Lining, interfacing (fusible or non-fusible), 4 buttons, thread and small shoulder pads.

Suggested fabrics: Flannel, double knits, tweed, lightweigtht wool, wool crepe, synthetics or silk suitings. 

Materials used: I used printed cotton twill, acetate lining (1,8m – 1yd 3ft), two spools of thread, a pair of tailoring shoulder pads, 2,7m (2yd 3ft) pre-folded bias tape for the lining, a silver chain for the hanging loop, two types of fusible interfacing, pre-cut sleeve heads, reinforced fusible tape for the armholes and four vintage buttons. 

--- 

Os tamanhos dos moldes BCN Unique não correspondem exatamente aos tamanhos da Burda; eu usei o tamanho 42, que tem associadas as seguintes especificações: 

TAMANHO 42: Busto 92 cm. Cintura 74 cm. Anca 98 cm.

Quantidade de tecido: 2,80m (1,50m largura)

Materiais: Forro, entretelas (de aplicar a ferro ou não), 4 botões, linha de coser e chumaços pequenos.

Tecidos sugeridos: Flanela, malha estável, tweed, lã fina, crepe de lã, tecidos para fato sintéticos ou de seda. Materiais que usei: Sarja de algodão estampada, 1,8m forro (acetato), dois carros de linhas, um par de chumaços de alfaiate pequenos, 2,7m de fita de viés para o vivo do forro, uma corrente prateada para a argola de pendurar, dois tipos de entretela de colar a ferro, acolchoamento da cabeça das mangas, fita de entretela reforçada para as cavas e quatro botões vintage.

First I pre-shrunken the fashion fabric by putting it in the dryer along with some damp bath towels (not all fabrics can stand this treatment; depending on the fabric, you can wet it and let it dry in the air instead), then I steam pressed it. If you’re not sure of the pattern’s fit you should sew a mock-up before cutting into your fabric. This pattern has no chest darts to be moved up or down and has a lot of vertical seams, so it’s easy to adjust the fit. Check the sleeve’s length and the coat final length too. The SAs and Hem allowances are included in the pattern so it will be ready to place on your fabric and cut around it. I made this coat without needing any alteration/adjustment. Bellow there’s a section of the cutting layout that I used: 

---

Primeiro encolhi o tecido metendo-o na secadora junto com toalhões de turco húmidos (atenção que nem todos os tecidos aguentam este tratamento; em vez deste procedimento podem molhar o tecido e deixá-lo secar ao ar), depois passei-o a ferro com bastante vapor. Se estão inseguros quanto às medidas do molde em relação às do vosso corpo, aconselho vivamente a fazer um modelo de prova com um tecido barato, que tenha um cair parecido com o tecido que planeiam usar. Este molde é bastante fácil de ajustar pois não tem pinças de peito que tenham de ser movidas para cima ou para baixo; além disso tem muitas costuras verticais, o que facilita muito a prova e os ajustes. Aconselho a verificarem o comprimento das mangas e o comprimento do casaco também. No meu caso não foi necessário retificar nada. Abaixo podem ver parte do plano de corte:

Interfacing:

I used two types of fusible interfacing, both very supple though one is slightly stiffer: 

--- 

Entretelas:

Usei dois tipos de entretela de colar a ferro, ambos muito suaves, embora um deles seja um pouco mais forte:

The interfacing map was the following (the dark blue corresponds to the interfacing on the left, the lighter blue corresponds to the interfacing on the right; the red lines represent the reinforced fusible tape and fusible stay tape along the front edge): 

NOTE: if you want to make your own fusible tape to apply on the armholes, here’s an excellent tutorial (click here). 

--- 

O mapa de entretelas foi o seguinte (o azul mais escuro é a entretela à esquerda e o azul mais claro o da direita; representado por linhas a vermelho está a aplicação de fita de entretela reforçada para as cavas e ao longo da orla da frente):

NOTA: Se quiserem fazer a vossa própria fita de entretela para reforço das cavas, há este passo-a-passo que podem consultar (clicar aqui)

The first construction step was sewing the bound buttonholes; besides my tutorials on this technique that can be found under the link "Tutorial Index (English)" right bellow the blog header, there’s also Paco’s tutorial (click here). 

---

O primeiro passo na confeção foi coser as casas avivadas na frente direita; além dos meus passo-a-passo listados em "Indice de Passo-a-Passo (Português)" mesmo debaixo do cabeçalho do blogue, podem consultar o excelente tutorial do Paco (clicar aqui).

Next I stitched the side panel/side front panel seam and sewed the in-seam pockets; besides my own tutorials, there’s also Paco’s extremely well illustrated tutorial on making in-seam pockets (click here). 

---

De seguida cosi a costura de junção do painel lateral com o painel lateral da frente, construindo os bolsos metidos na costura; uma vez mais, além dos passo-a-passo que publiquei, têm também o do Paco, que está muito bem ilustrado (clicar aqui):

Once the details are done, I started constructing the coat following the industrial method illustrated here; I stitched all the vertical seams, shoulder seams (not forgetting to ease the back shoulder) and the back facing to the front facing. The body of the coat was looking like this: 

---

Uma vez que estes detalhes ficaram prontos, procedi a construir o casaco seguindo o método industrial ilustrado neste passo-a-passo (clicar aqui); cosi todas as costuras verticais do corpo, ombros (não esquecendo de embeber o ombro atrás) e a vista das costas à vista seguida da frente. O corpo do casaco ficou assim:

In the next article I will address the collar, sleeves, and the lining. Stay tuned! Follow me on Instagram (@tany0471) for on the go updates!

---

No próximo artigo mostrarei a gola, mangas e o forro. Não percam! Podem seguir-me no Instagram (@tany0471) para atualizações ao momento!

Preview of the flower print Cassock coat (full review coming up later!)

 And here it is, sewed this one straight out of the pattern envelope! The pattern is the Cassock coat by Paco Peralta of BCN Unique patterns and I couldn't be more pleased! See more photos of me wearing the coat on my wardrobe blog (click here). Full sewing review will be up soon!

---

E aqui está, o casaco Cassock florido terminado! Devo dizer que não fiz um único ajuste ao molde ("abrigo Cassock" de Paco Peralta dos moldes BCN Unique), assenta como uma luva! Podem ver mais fotos minhas a usar o casaco no meu blogue de estilo pessoal (clicar aqui). O artigo detalhado sobre a costura será publicado em breve!

(photo credits of the last image: BCN Unique patterns)
(créditos da última imagem: Moldes BCN Unique)

Ongoing sewing project: the 70s inspired (faux) suede coat – Projeto em curso: Casaco de imitação de camurça estilo anos 70

Today I want to show you guys some progress photos of my current sewing project. The coat is almost done, I only have to sew the buttonholes, stitch in the buttons and apply the shoulder pads (they are just roughly pinned in place at this stage). 

---

Viva pessoal, hoje queria mostrar-vos algumas fotos do projeto de costura que está em execução no momento. O casaco está quase pronto, falta fazer as casas, aplicar os botões e os chumaços (neste momento os chumaços estão mais ou menos no lugar presos com alfinetes).

The pattern is from Burda International magazine (April 1996, mod 912) and was originally a dress, but I decided to turn it into something that could double up as a spring coat too. I changed the front opening into a top down faux placket (it’s “faux” because there's actually a facing inside; the illusion of a placket is created by the fabric folding into a tuck and then top-stitched; the excess fabric introduced by the tuck was added to the pattern, of course). 

---

O molde é de uma revista Burda Internacional bastante antiga (Abril 1996), modelo 912, que corresponde a um vestido com abertura frontal parcial. Decidi modificar o molde para que funcionasse também como casaco, o que envolveu fazer a abertura frontal até abaixo. Para criar a ilusão da carcela de botões aplicada (estilo camisa) introduzi uma dobra no molde que depois é pespontada. Na realidade a parte frontal contém uma vista seguida (à semelhança do que acontece nos casacos forrados).

 I also modified the collar shape, as you can see in the photo above (I was inspired by an old shirt pattern by Paco Peralta which offered a similar collar variation!);

---

Também modifiquei a forma do colarinho, como podem ver na foto acima (tirei a inspiração de um molde de camisa antigo do Paco que tinha uma opção de colarinho semelhante!);

The fabric (faux suede) has been a pain to work with when it comes to ironing: I need to use very low temperature setting and ALWAYS a press cloth between the iron and the fabric. I originally intended to use buttonhole thread for the top-stitching but after a few samples I've given up the idea (the larger needle needed with this kind of thread would not pierce this fabric easily). When dealing with several layers of fabric the stitch length shows some unevenness too, but this happened only because the fabric feed is increasingly difficult with so much bulk. 

---

O tecido (imitação de camurça) tem sido bastante difícil de lidar no que toca à passagem a ferro; só mesmo com o ferro na opção “seda” e usando sempre um paninho entre o ferro e o tecido (senão o tecido literalmente cola-se ao ferro!). No início tinha pensado usar torçal nos pespontos decorativos, mas depois de algumas amostras desisti da ideia; a agulha grossa necessária para o torçal não conseguia penetrar facilmente neste tecido. Outro problema que tive foi manter os pontos da máquina de coser uniformes ao coser sobre várias camadas deste tecido (caso do pé da gola e abertura dos punhos, por exemplo)

I hope to get the coat finished by the end of the week ( so I can start with Paco's new pattern next) so stay tuned!

---

Espero concluir o casaco até o fim da semana para depois começar com o novo molde do Paco, mantenham-se atentos!

2015#2 - The black&white flower print pleated midi skirt (BurdaStyle 03/2015 mod102)

Description: This pattern features a skirt with side invisible zipper extending through the waistband and six inverted pleats (three on the front and three on the back). The original pattern has patch pockets (which I omitted) and it’s shorter in length, sitting roughly above the knee (I added 6 inches to the skirt length, so mine become a midi-style length) and it's unlined.

---

Descrição: Este molde apresenta uma saia com fecho invisível na lateral, que se estende pelo cós e seis pregas/macho (três à frente e três atrás). O modelo original tem bolsos (detalhe que omiti) e é mais curto, batendo ligeiramente acima do joelho (adicionei 15cm obtendo assim um comprimento “midi”). O modelo original também não é forrado.

Side and Back view / vista de lado e de trás:

Original Model and line drawing / Modelo original e diagrama:

Alterations: Omitted the pockets, added 6 inches to the length and lined the skirt creating a floating hem. I also widen the waistband (a wider waistband seems more balanced with a longer skirt)

Fabric used: printed basket weave cotton blend; the print has a brushstroke aspect, I knew it would become a pleated midi skirt the moment I saw it.

--- 

Alterações: Omiti os bolsos, acrescentei 15cm ao comprimento e forrei a saia de forma a criar uma “bainha flutuante” (o forro suporta a bainha, não sendo necessário cose-la à saia). Também alarguei um pouco o cós, pois parece-me que um cós mais largo fica melhor com este comprimento de saia.

Tecido usado: Misto de algodão tipo sarja 2x2, com estampado efeito "pintado a pincel". Mal vi o tecido soube logo que o iria transformar numa saia assim.

Details / Detalhes:

The invisible zipper shows a bit at the waistband and that's only natural because of all the fabric layers in that area.
---
O fecho invisivel arreganha um pouco na zona do cós, o que é natural devido à sobreposição de camadas de tecido nessa área.

In the above photo the waistband finishing and the lining is visible on the wrong side of the skirt (the hook&eye wasn't set in at this point, but you can see it next); I cut the waistband along the fabric length and kept the selvage, so I could use it as finishing on the wrong side of the waistband. The lining was hand stitched to the zipper tape.
---
Na foto acima podemos ver o acabamento do cós e forro no avesso da saia (os colchetes ainda não estava aplicados quando tirei esta foto, mas podem ver esse detalhe já a seguir!); cortei o cós ao longo do comprimento do tecido, de forma a poder utilizar a aurela como acabamento do avesso do cós. O forro foi cosido com pontos à mão à fita do fecho invisivel.

The floating hem detail / O detalhe da bainha flutuante:

To be able to form the pleats holding lining and fashion fabric together AFTER stitching the lining to the hem allowance (the hem allowance isn't stitched to anything but the lining, that’s why it’s “floating”) and still keep the invisible zipper extending to the waistband I had to adjust the construction step order as follows:

1 – Partially stitch the waistband (which should be pressed folded) to the left edge of the skirt’s panels (stitched for 2 inches or so) so the first step is inserting the invisible zipper to the left side-seam. The SAs should be reinforced with interfacing as on ever zipper insertion. The waistband junction SAs should be pressed up before inserting the zipper.

2 – Stitch the side seams (both skirt panels and lining panels, don’t forget the zipper opening on the lining) – also note that the lining hem allowance should be 5/8”

3 – Press the skirt’s hem allowance up, just to form the crease; stitch the lining to the skirt at the hem, right sides facing; press the lining up towards the waist and baste both skirt and lining together along the waist edge; trim lining if necessary so lining and skirt are now joined as one single cloth.

4 – Form the pleats (baste or pin them in place).

5 – Stitch the waistband to the skirt (the edge near the zipper is already stitched).

6 – Press (grade, trim) the allowances towards the waistband, turn the waistband to the wrong side of the skirt along the crease and stitch “on the ditch” along waistband seam.

7 – Hand stitch lining to the zipper band; set in the hook&eye.

---

A técnica que usei para forrar esta saia é pouco convencional pois é necessário coser o forro à bainha antes de formar as pregas e com o fecho invisível já aplicado; uma vez que o fecho invisível também é aplicado no cós, o cós tem de estar cosido aos panos da saia, pelo menos junto à orla onde se aplica o fecho. Basicamente segui os passos seguintes:

1 – Cosi o cós à saia só 4-5cm nas orlas onde será aplicado o fecho invisível (o cós já deve estar passado ao meio ao longo da largura). Assentei a ferro os valores de costura na direção do cós e apliquei em seguida o fecho, que deve terminar perto da dobra do cós (NOTA: os valores de costura da orla de aplicação do fecho devem estar reforçados com entretela, assim como o cós deve estar completamente entretelado!)

2 – Coser as costuras laterais (no lado esquerdo abaixo do fecho), tanto na saia como no forro (nota: a bainha do forro deve medir 1,5cm, enquanto a da saia mede 4cm)

3 – Dobrar a bainha da saia para dentro e assentar a ferro (não é preciso coser a bainha à saia); sobrepor os suplementos de bainha da saia com os do forro (direito contra direito) e coser a toda a volta. Com a bainha da saia dobrada para dentro, assentar a ferro o forro para cima, juntando forro e saia na orla da cintura (aparar o excesso de forro se necessário). Forro e saia serão a partir de agora tratados como um só tecido.

4 – Formar as pregas, alinhavando-as ou prendendo-as com alfinetes.

5 – Coser o cós à saia prendendo as pregas (as pontas do cós já estavam cosidas ao pano da saia)

6 – Assentar os valores de costura da direção do cós (aparar e gradar as costuras), virar o cós para dentro ao longo da dobra (os valores de costura nos extremos devem estar virados para dentro), alinhavar. Coser pelo direito exatamente sobre a costura de junção do cós.

7 – Coser à mão o forro ao fecho por dentro; coser os colchetes.

Conclusion/Notes: The skirt waist is a little tight and I remember having to slightly ease the skirt to the waistband; I suspect the waistband pattern, which is supposed to include SAs, doesn't include it after all. I will have to measure the skirt pattern minus the pleats and confront it with the waistband to be sure. If you make this skirt be sure to double check this measurement, Other than this, I really love the outcome and the skirt is very fashionable and pretty!

---

Conclusão/Notas: O cós da saia parece-me um pouco justo e lembro-me de ter que franzir ligeiramente a saia depois de formadas as pregas, para a unir ao cós. Suspeito que o molde do cós, que supostamente refere medidas finais já com orlas de costura, não as contém. Vou ter de medir o molde da saia com as pregas fechadas para ter a certeza, Se fizerem esta saia verifiquem esta medida, inclusivamente comparando-a com a medida da vossa cintura real. Aparte deste detalhe gostei muito do resultado final, é uma saia com estilo e que está muito na moda!

2015#1 - Retro-style fuchsia coat (BurdaStyle 2014-11 mod111) - Casaco Fucsia estilo retro

Description: Lined overcoat with large collar, princess seams and back vent, slightly flared from the hip down, two-button closure on the front. This pattern was featured with illustrated instructions, which makes it easier to construct.

Pattern used: BurdaStyle 2014-11 mod111 (cut size 38)

---

Descrição: Sobretudo forrado com gola XL, costuras princesa e racha atrás, ligeiramente evasé, a frente de trespasse fecha com dois botões. A construção do modelo vem com ilustrações, o que facilita bastante para quem tem menos experiência.

Molde: BurdaStyle 2014-11 mod111 (cortei o 38)

 Alterations: Added in-seam side-pockets and bound buttonholes.

---

Alterações: Acrescentei bolsos metidos nas costuras laterais e fiz casas ce botão avivadas.

 Fabric: Boiled wool of some sort (it doesn't ravel)

---

Tecido: Lã fervida (não desfia)

 Construction: Followed BurdaStyle's instructions for the most part, except for the interfacing (you can check the details on my previous post - link), A few notes to consider: this coat has no shoulderpads and the sleeves are narrower than usual BurdaStyle coats.

---

Construção: Segui a sequência ilustrada na revista, exceto no que toca à entretala (podem consultar os detalhes no meu artigo anterior - link). Alguns detalhes que merecem destaque: o casaco não leva chumaços e as mangas são mais justas que o habitual nos casacos BurdaStyle.

 The in-seam side pockets / Os bolsos metidos na costura:

 Front closure detail / Fecho da frente:

 The hem/lining/facing intersection / A interseção da bainha/forro/vista:

 The back vent / A racha atrás:

 And finally the hanging chain loop and my label / E para acabar, a corrente de pendurar e a minha etiqueta:

Conclusion: A very nice pattern, dresses quite well and is fairly easy to make, I highly recommend it!
ETA: Photos of me wearing the coat were published at my personal style blog, click here.

---

Conclusão: O molde excelente, veste muito bem e não é dificil de fazer. Recomendo vivamente!
Editado para acrescentar: Publiquei fotos minhas a usar o casaco no meu blogue de estilo pessoal, cliquem aqui.