2006 #4: Burda 9/2006 Casaco 126A – BWOF 9/2006 126A Coat

Este casaco foi a minha última obra de 2006 (não é o último projecto de 2006 que vou mostrar aqui…). Alguns de vocês devem lembrar-se de ter visto esta foto no meu segundo post. Hoje resolvi mostrar mais uns detalhes.
This coat is my last 2006 finished garment (actually I finished it on the 31st of December!!), but it won't be the last 2006 project reviewed here… Some of you might remember seeing this photo on my second blog entry; today I will make a detailed review.

Como de costume tracei o tamanho 38; não fiz qualquer alteração no molde, excepto aumentar 1cm nas mangas; medi-o todo para ter a certeza que o comprimento estava bem e que não ia ficar nem muito apertado nem muito largo, tendo sempre em vista que se trata de um casaco sobretudo, ou seja, deve ter folga suficiente para ser usado sobre várias peças de roupa. As mangas, por serem cortadas numa única peça em vez de duas, causaram-me alguma apreensão, perfeitamente infundada pois as mangas até ficaram a cair muito bem (mangas com duas peças, como as do casaco Orwell, costumam ser anatomicamente mais correctas e costumam cair melhor).

As usual, I traced a size 38 (European); no alterations except for the sleeve length (added an extra 1cm). I measured the pattern pieces to be sure of wearing ease and coat’s total length. I kept in mind that this coat is intended as an overcoat and not a fitted coat. Sleeves were a major concern: I was apprehensive for its one piece design (two piece sleeves tend to be more anatomically correct and to hang better than one piece sleeves) but I had nothing to worry about because they turned out really well. I managed to ease them smoothly (see lapels detail picture ahead).

Podem ver as fotografias do casaco original:
These are pictures from the magazine:

E o esquema:
And this is the line drawing:

O tecido que usei é misto à base de lã (podem ver o pormenor na próxima foto, da lapela) e para forro usei cetim preto. O casaco é todo forrado e o forro está pregado à bainha (costumo coser à máquina o forro, depois de completamente costurado, às vistas da frente e do decote de uma só vez e depois cosê-lo à mão nas bainhas já costuradas, tanto do casaco como das mangas). Tive alguns problemas com o tecido: tive que o passar com muito vapor várias vezes até ter a certeza que tinha encolhido tudo o que tinha a encolher antes de o cortar e aplicar as entretelas.
The fabric used is a thick wool blend (see the lapel/shoulder detail in next picture) and it ravels a lot (Grrr). I used black satin as full attached lining (I usually machine sew finished lining to front/back facings and then I hand stitch it on both coat’s body hem and sleeve hem; the way I do it, you won’t be able to tell the difference between machine and hand stitching). I had to take special care with this fabric, pressing it more than once with lots (and I mean LOTS!) of steam. The fabric kept shrinking and shrinking… I cut the fabric after being sure this wouldn’t happen anymore.
Na foto seguinte vêm um pouco do forro e também que o fecho do casaco é feito com molas de pressão por baixo dos botões, em vez de casas! Resolvi seguir o modelo original neste caso pois este método de fecho é aconselhável em tecidos grossos e que desfiem muito, como o tecido em causa. Se fizesse casas, nunca as faria à máquina e optar por casas avivadas (quando puder vou falar deste tipo de casas, típicas de trabalhos de alfaiataria e alta-costura) ia trazer-me problemas de demasiado volume nas costuras (pelo facto do tecido ser tão grosso).
In the next picture you can see the lining and the closures; I decided to stick to the original closures (snaps under the buttons, instead of buttonholes) because of this fabric’s thickness and ravelling. I used large black snaps.

Para que o casaco ficasse com bom aspecto tive que prestar especial atenção à passagem a ferro enquanto costurava. É muito importante assentar bem as costuras, por vezes até pressioná-las com um bloco de madeira enquanto estão quentes e húmidas para que se consiga reduzir ao máximo o volume das costuras. A entretela a usar também deve ser bastante flexível para não acrescentar mais rigidez à que o tecido já tem. As zonas que entretelei seguem o mesmo procedimento do casaco Orwell (Casaco Orwell #5: Entretela), incluindo os valores de costura das bainhas.
It’s very important to mind the pressing procedure while sewing (lots of pounding here). I also did everything I could to reduce seam bulk (I graded SAs, notched SAs at hem’s fold lines, etc.). The interfacing used was soft and knitted (fusible), I didn’t want to increase fabric’s stiffness). I used the same interfacing procedure as for the Orwell coat (see Orwell Coat #5).

Um pormenor que alterei foi a colocação das bandas dos bolsos: no original estas bandas são meramente decorativas e são colocadas à frente da entrada do bolso; no meu caso fazem mesmo parte da entrada do bolso, ou seja, tornaram-se funcionais, resguardando a entrada dos bolsos (que são bolsos metidos na costura):
I did a small design alteration: The pocket flaps are attached to the side and not to the front, so they can “guard” inseam pocket opening!

Em seguida podem ver o casaco de trás e de lado e também reparar que tive o cuidado de casar os quadrados ao longo das costuras:
Next you can see coat’s back and side view; notice that I’ve matched the fabric’s plaids on every seam:

Este casaco ficou com um cair óptimo, é muito quente e confortável de usar; neste momento posso dizer que é o meu casaco favorito, uso-o muitas vezes.
This coat turned out great! It’s warm and comfortable to wear; At this moment this is my favourite coat and I wear it very often!

Espero que vos tenha inspirado a costurar!
I hope this review inspires you on your sewing!

Bolero PHILDAR #8 (Special Twenty): em execução - Phildar Bolero #8A (Twenty n458): Ongoing

Este é o meu próximo projecto em tricô! Encomendei a lã e a revista da Phildar e neste momento já terminei as costas! É um bolero muito fácil de fazer, todo em liga, e o efeito das riscas em relevo consegue-se através da mistura de cinco fios diferentes, numa ordem específica.

This is my next and ongoing knitting project! I got the yarn and the magazine from Phildar and at this point the back is finished! It's a very easy project because the stitch used is mainly purl; the nice effect on this bolero is accomplished by mixing different kinds of yarns following a specific row order.

Aqui podem ver os diferentes tipos de lãs e a revista:

In the next picture there's the yarn (one of each kind) and the magazine:

E aqui têm um "close-up" do ponto para verem de perto o efeito:

Here's a close up of the purl stitch, so you can see the nice effect when mixing rows with different colors:

Até à próxima!

See you soon!

Casaco Orwell #9: Costuras avivadas - Orwell Coat #9: Piped seams

Nas fotos do casaco Orwell podem ver que este casaco tem umas costuras bastante originais, que além de pespontadas a branco têm um vivo (também branco) metido na própria costura. Esta técnica usa-se muito em projectos de decoração do lar e vem ilustrada em vários livros de costura, incluindo o da Burda; deixo-vos aqui uma foto das páginas do livro da Burda, onde podem ver os passos principais para a execução do vivo:
The seams on the Orwell coat are quite original; if you look carefully in the picture, you'll notice that all the seams are topstitched by hand and that there is also white piping on some seams. The piping technique is commonly used on home decoration projects and you can look it up in almost every sewing book. The next picture shows the illustrations of Burda’s Portuguese edition sewing book addressing this technique:

E agora vou mostrar o meu teste num retalho de tecido, para verem como fiz e apreciarem o efeito final nas costuras do casaco Orwell.
As always, when a special technique is involved, I run some tests on scrap fabric first. I will try to explain the procedure and in the end you can preview the final result on the Orwell coat.

Para fazer o vivo utilizei fita de viés (do tipo que se compra nas retrosarias, que vem vincada de forma a fazer debruados) e cordão de algodão com cerca de 4mm de espessura. A primeira coisa que fiz foi passar a ferro a fita para lhe retirar os vincos de origem; depois dobrei-a sobre o cordão e fixei tudo com alfinetes, como podem ver na figura seguinte:
To make the piping I used white cotton bias tape, the kind you buy to make bindings, and white cotton cording (4mm). The first thing to do is to press the bias tape so I get flat open bias tape with no creases on it. Then I fold it, enclosing the cording inside and pin everything in place, just as shown in the picture:

Na máquina de costura, enfiei linha branca e regulei o ponto para o máximo de comprimento, de forma produzir um alinhavo feito à máquina; mudei o pé calcador para o pé especial de coser fechos, pois vou ter que coser mesmo rente ao cordão. Notem na figura que os alfinetes ficaram por baixo (neste caso dá mais jeito). Vou cosendo rente ao cordão envolvido pela fita, tendo o cuidado de ir retirando os alfinetes antes do pé calcador passar por cima deles:
I threaded my sewing machine with white thread; the stitch length should be set to its maximum, to make a nice machine basting stitch. I use the zipper foot to sew right next to the cording, removing pins before they get under the zipper foot (note that pins are in the wrong side; this way I’m able to sew closer to the cording).

Neste momento já tenho o vivo pronto, falta cose-lo ao tecido e efectuar a costura de união de dois tecidos.
At this point the piping is done and ready to sew in the garment seam.

Podem ver na próxima figura que coloquei a tira do vivo sobre a parte direita do tecido. Entretanto mudei a linha para cor preta e ajustei o ponto para 2.5. Deve-se coser o vivo ao tecido tão rente ao cordão quanto possível, retirando os alfinetes antes que o pé calcador lhes passe por cima.
I pin the piping on fabric's right side and sew close to the cording using black thread this time. The stitch length is set to 2.5. Again, don't forget to remove pins before they get under the zipper foot.

Depois viro a peça ao contrário e coloco por baixo a outra parte em tecido, direito contra direito; prendo tudo com alfinetes (da mesma forma mostrada anteriormente) e coso exactamente sobre a costura anterior (com linha preta).
Next I turn over garment fabric with sew-in piping and place another layer of fabric under it (right sides facing each other); both seam lines should overlap (now, if you trim SAs to exactly 1cm first, this is very easy to accomplish). After pinning everything together, I sew a second row of stitches exactly where the first row is located (using black thread).

Antes de fazer o pesponto branco, vou alinhavar com linha de seda fininha os valores de costura assentados para um dos lados e assentar a ferro com cuidado para não marcar o tecido no direito do trabalho.
Before I do the white topstitching, I fold SAs to one side and hand baste them using silk thread; I press it very gently using a press cloth.

Nesta última figura podem apreciar o resultado final, depois de pespontar com um ponto corrido fininho, usando a linha torçal branca.
In this last picture you can see the final result, after topstitching by hand with double thread (twist buttonhole thread).

Boas costuras!
Happy sewing!

As minhas máquinas de costura - My sewing machine and serger

Viva a todas!
Hoje vou mostrar-vos as minhas máquinas de costura, com especial relevância para a corta-e-cose pois sei que, se forem principiantes, devem ter alguma curiosidade em relação a este tipo de máquinas.
Hi sewing friends! Today I want to show you both my sewing machine and serger, focusing mostly on my serger. I'm doing this because, if you are a beginner, you likely won’t be familiar with sergers and are curious about them.

Na figura anterior podem ver a minha "velha" e fiel Singer 1288, companheira de muitas andanças e na minha mão há mais de 15 anos. Esta máquina é bastante pesada (embora a tenha comprado como "portátil") pois ainda tem as peças todas em ferro em vez de plástico. A única coisa que gostaria que tivesse é a regulação de pressão do pé calcador, que dá muito jeito na costura de tecidos muito grossos ou muito finos; fora isso, esta máquina faz tudo o que eu preciso. As casas de botão são feitas em 4 passos e não são tão perfeitas como desejaria,… Mesmo assim tenho tido relutância em trocá-la por outra máquina mais moderna, das que fazem as casas automaticamente num só passo.
In the previous picture you see my old and faithful Singer 1288, which I own for more than fifteen years. This sewing machine is pretty heavy (although "portable"); its parts are mainly iron made instead of plastic, not like the newer models. It doesn't feature foot pressure regulation (which comes handy when dealing with very heavy or very sheer fabrics) and its four-step buttonholes are less than perfect… Aside from that, I have no complaints at all. I've been reluctant to upgrade because this is a very reliable machine. The new machines are quite appealing, so maybe I’ll upgrade soon…

A seguir mostro-vos a minha corta-e-cose (5 linhas); também é uma Singer e foi comprada há apenas uns meses, de forma que ainda não tive tempo de experimentar todos os pontos, como o ponto em cadeia e a bainha enrolada. Esta máquina oferece uma óptima relação qualidade/preço, fazendo além dos pontos de remate usuais, o ponto de bainha duplo e triplo e o ponto de cadeia.
Next there's my five thread serger; it's a Singer 14T957DC and I didn't try out all the featured stitches yet, like the chain stitch and the rolled hem stitch. It does a very nice coverstitch and overlock stitch, that I can tell you.

Para quem nunca viu uma corta-e-cose, aqui têm uma foto do sistema interno por onde passam as linhas; como podem ver, é bastante mais complicado do que o de uma máquina vulgar e demora algum tempo até nos habituarmos a ele. As máquinas de quatro fios são bastante mais simples, mas sempre mais complicadas do que uma máquina de costura normal.
For those unacquainted with sergers, this photo shows the inside threading system; as you can see, this is much more complicated than a regular sewing machine and it takes some time getting used to. Four thread sergers are considerably easier to thread, still more difficult than a regular sewing machine.

Na próxima foto sugiro dois livros, que se podem encomendar da Amazon, que complementam com muita informação o manual que vem com a máquina. Penso que o primeiro (na esquerda) é essencial para quem for principiante com este tipo de máquinas (é um livro simples e ilustrativo); o segundo explora algumas das técnicas mais avançadas e não o aconselharia logo de início a uma principiante.
Here are some books that I consider useful if you are considering getting a serger: "The Complete Serger Handbook" is great for the beginner and offers a good complement to your serger's manual; it is simple and straight forward, covering everything you should know before you start serging. The "Serger Secrets" book is more advanced and it's an excellent reference fore those who want to take serging to the next level. Both these books are beautifully illustrated.

Se quiserem procurar informação mais detalhada sobre esta máquina e sobre os pontos que faz, basta fazerem uma procura no Google pelo modelo “Singer 14T957DC” e encontram toda a informação relevante para este modelo, além de a poderem comparar com outros modelos existentes.
If you want more information about this serger or similar model, you can get tons of usefull information with a simple Google search.

Se tiverem questões ou dúvidas, não hesitem em perguntar, terei todo o prazer em ajudar naquilo que souber. Até breve!
If you have any question regarding this subject, please say so and I’ll be happy to help if I can. See you soon!

Bolero Gedifra: concluído - Gedifra Bolero: finished

Apresento-vos a minha primeira peça de roupa concluída em 2007:
I give you my first 2007 finished garment:

(como prometido, uma foto minha a usar o bolero e a bóina)

(as promised, a picture of me wearing the bolero and the beret)

Penso que ficou bem para quem tem relativamente pouca experiência em tricô como eu! Afinal não cheguei a bloquear todo o bolero; o que fiz foi um teste com uma das mangas (enquanto terminava a outra) para determinar se realmente valia a pena. Depois de bloquear, a manga ficou mais estendida e punho mais aberto mas passado um dia de repouso pouco se notava. Assim sendo, decidi não bloquear de todo.
I think the result is fine for a non expert knitter as I am! I didn’t block it after all: what I did was a test on the finished sleeve first to determine if blocking was worth doing in this case. After blocking, the cuff stood wide open, looking fine; the next day it returned to its previous form, so I guessed there was no added value in blocking if you are using this kind of yarn.

Podem ver como ficou de lado:
Here is the side view:

E aqui está, visto de costas; notem que as costas são um pouco mais compridas do que dá a parecer a foto da revista (só aparece lá o bolero visto de frente), mas o efeito é muito bonito porque o ponto fantasia usado “abraça” o corpo na cintura.

Here is the back view; note that it’s longer than you could imagine from the model’s picture (there’s only the front view in the magazine) but this gives it a nice “hugging” effect seen from behind.

Finalmente podem observar o detalhe do fecho do bolero à frente; escolhi usar um alfinete de peito em vez de um botão com olhal porque penso que sobrepondo as duas frentes evidencio mais o feitio do bolero; além disso, se fizesse como ditam as instruções, o botão ficaria escondido por dentro da peça, não a valorizando.
Finally, this is the front closure detail; I choose not to follow magazine’s instructions for using a button and eye and I opted for a chest pin instead. The button wouldn’t be visible and it wouldn’t overlap the front edges like you see in my version.

Espero que gostem! Entretanto já recebi as lãs e a revista da Phildar para fazer outro bolero, de que vos falarei muito em breve. Espero que todas(os) estejam a ter um bom fim-de-semana!
I hope you like it! In the meanwhile, I recently received the yarns and a magazine from Phildar to make a new bolero. I’ll tell you all about it very soon! I hope you are having a great weekend!

NOTA: Quando usar o bolero pela primeira vez tiro uma foto e actualizo este post com ela. Ah, vou fazer esta boina com o que restou da lã:(cliquem aqui)
NOTE: I’ll update this blog entry with a picture of me wearing the bolero as soon as I wear it for the first time! Oh, and I’m making this Beret using the remaining yarn: (click here)

Entrada anterior sobre o Bolero Gedifra (clicar aqui).
Previous post on Gedifra Bolero (click here)

Casaco Orwell #8: Ajustes finais - Orwell Coat #8: Fine tuning the fit

Vejam só o resultado da minha manhã de trabalho hoje!
Behold the result of a morning’s work time!

Como podem ver, alinhavei metade do corpo do casaco, de forma a poder testar as proporções finais e ter a certeza que até agora está tudo a correr como eu queria. Farei a mesma coisa com as mangas, mas só depois do corpo do casaco estar pronto. Também determinei a melhor posição para os cintos laterais desta forma.
As you can see, I hand basted half of the coat’s body, so I can see the final alignment and proportions on 3D; this way I can be sure that everything is alright and according to plan. I’ll do the same with the sleeves, but I’ll wait until the body is finished to do that. I also successfully determined the right spot to sew in the side belts.

Para alinhavar o casaco costumo fazer o seguinte; primeiro dobro para dentro os valores de costura de uma das partes e depois sobreponho sobre os valores de costura da outra parte onde quero alinhavar; prendo tudo com alfinetes e depois vou alinhavando perto da dobra. Podem ver na figura como fiz (painel da frente):
I usually do the following: I fold SAs inside on one panel and I overlap both panels by the thread tracing; I pin everything together before I stitch it with a medium running stitch (strong enough to hold both layers together). See an example (front panels) in next picture:

Depois de ter alinhavado desta forma os painéis da frente e os painéis laterais às costas e frente (incluindo a costura dos ombros), temos meio corpo do casaco pronto para ser ajustado, se necessário. Uma coisa importante: devem por os chumaços nos ombros, presos por alfinetes, de forma a obterem o cair que o casaco vai ter quando estiver pronto (isto é importante para ajustar a cintura e o ponto do peito, que só assim são determinados correctamente).
After hand basting front, side panel and back together (including shoulders), I get half the coat’s body, ready to hang in the dress form, to make final tuning if necessary. One more thing: I pinned the shoulder pads in place so the coat hangs properly.

Tenho que vos dizer que fiquei bastante satisfeita com o resultado! Já dá para ver a forma final que o casaco vai tomar e não tive que ajustar nada, está perfeito (aos meus olhos, claro…). Notem que alinhavei também a pala do bolso e o cinto lateral.
I must tell you that I’m quite pleased with the result! Not only I didn’t have to adjust anything, the result also resembles the Orwell coat very much! I think it’s perfect! Note that the pocket flap and the side belt are pinned in place too.

Podem ver o casaco de lado e de trás, para terem uma ideia… Amanhã, minhas amigas(os), já posso começar a costurar a sério!!
You can see several views of the “half coat”, to get the overall picture… Tomorrow, my sewing friends, I’ll start sewing for real!!

Todas as entradas do casaco Orwell: clicar aqui.

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Casaco Orwell #7: O forro - Orwell Coat #7: The lining

Hoje vou-vos mostrar como cortei o forro para o casaco Orwell. Os forros em blasers e casacos curtos costumam ser cosidos à bainha do casaco e nos casacos compridos costumam ficar sem coser; no entanto também podem ser cosidos e é isso que tenciono fazer neste caso.
Today I’ll show you how I cut the lining for the Orwell Coat. As a rule, in a jacket the lining hem is attached to the garment hem, while in a coat it hangs free. This, however, is a matter of choice. My choice here is to attach lining to the coat’s hem.

A primeira coisa a fazer é modificar os moldes do casaco de modo a poder usá-los para cortar o forro, ou seja, é preciso descontar nos moldes a largura das vistas, que não são cortadas em forro; Neste casaco temos duas peças de molde que correspondem a vistas: a vista da frente e a vista do decote (costas).
First thing I do is modify the patterns so they can be used to cut the lining, that is, I must cut out facings width from front and back patterns;

1º - Alteração do molde da frente: Tapering front pattern:

Antes de retirar a largura da vista deste molde, há uma modificação que podemos fazer para facilitar a sua costura. Não há necessidade de termos um encaixe separado na frente pois no forro não temos costura de abertura para o bolso; sendo assim, vou colar o encaixe à costura da frente, deixando em cima uma pinça, como podem ver na figura (também podia abrir a pinça pequena que fizemos em “Casaco Orwell #2: o molde” e juntar o encaixe ao longo de toda a sua linha, voltando assim ao molde inteiro original com uma única pinça horizontal no peito):

Before I cut away front facing from front pattern, there is something I want to do to make the lining easier to assemble: there’s no need for a separate front pattern here and we should go back to a single front panel. That’s why I tape the two front panels together, leaving a shoulder dart that will be sewn as a pleat when I assemble the lining. I could go back to the original front panel opening the small chest dart and taping along the entire edge, but I choose to do things this way so I get more extra ease in the front.

Depois deste processo cortei a largura da vista da parte única da frente pela linha que já estava marcada no molde.
The final step is cutting away front facing width from the front pattern.

2º - Alteração do molde das costas: Tapering back pattern:

Esta alteração é muito fácil pois basta recortar a vista do decote do molde das costas, como mostra a figura:
This is a very easy thing to do, simply trace back facing edge on back pattern and cut it off, as shown in the picture:

Aqui podemos ver a frente e as costas depois das alterações:
Here you can observe both the front and back pattern after tapering:

As restantes alterações podem ser feitas ao cortar o tecido do molde, depois de fixarmos com alfinetes todas as peças do molde ao forro dobrado ao longo do comprimento (avesso para fora), tal como fizemos para o tecido. Estas alterações destinam-se a proporcionar liberdade de movimentos, dando um pouco de folga na largura das costas do forro e nas cavas; nas mangas também se deve deixar um bocado de comprimento a mais na parte que vai ligar aos punhos. No forro não é preciso deixar folga a mais para as bainhas, basta cortá-lo com valores de costura de cerca de 1,5cm a toda a volta, deixando um pouco mais nas mangas (neste caso específico que temos punhos à parte).
The remaining alterations can and will be made as I cut the lining; first I pin all the pattern pieces to the lining (lining is folded in two along its length, right side facing inside), just as I did for the garment fabric before. I will cut extra SAs so I can use little less SAs when sewing and this way I provide a little more overall ease (I cut 1,5cm SAs and I’ll use 1cm instead when I sew).

Costumo cortar sempre o forro com a tesoura de ziguezague porque assim evito que o tecido desfie.
I always use my pinking shears to cut the lining, this way I keep it from fraying when I sew.

Aqui está a frente do forro já cortada:
This is the front lining;

Aqui vemos as costas também já cortadas; reparem que em vez de manter a costura das costas, cortei este molde junto à dobra longitudinal do tecido (tento o cuidado de manter a seta do correr do fio paralela a esta dobra); isto serve para criar a tal folga nas costas que vos falei acima.
In next picture you can observe that I cut the back pattern on the fold of the lining instead. This is standard procedure when making jackets/coats linings and serves the purpose of providing more ease to the back of the lining.

Se o molde do casaco tivesse costuras laterais, deveria dar mais folga nestas costuras junto à cava, para facilitar os movimentos; as mangas teriam igualmente de ser compensadas desta forma; no caso específico deste casaco vou dar esta folga apenas acrescentando valores de costura um pouco mais largos do que os que tenciono usar.
If I was dealing with a “side seam” kind of pattern, I would cut the lining with extra room at the armscye area,… For this coat I’ll compensate this with extra SAs and the front pleat.

Outro pormenor é a bainha das mangas, que deve medir neste caso uns 4cm para fazer um pequeno fole no punho por dentro.
Another detail to take in account is the sleeve hem SAs that should measure about 4cm long to make a small fold when attached to the cuffs.

Para concluir vou listar as partes cortadas em forro, assinalando com (*) as que são entreteladas. De seguida tenho logo que as entretelar porque vou precisar destas partes prontas logo de início (quando fizer as palas dos bolsos, os cintos e os punhos).
Next I list every lining piece, marking the pieces that will be interfaced with thin interfacing with a (*):

1 costas, na dobra do tecido - back, on lining’s fold
2 frentes - fronts
2 painéis laterais - side panels
2 partes superiores das mangas - front sleeves
2 partes inferiores das mangas - back sleeves
2 punhos (*) - cuffs
1 cinto centro costas (*) - center back belt
2 cintos laterais (*) - side belts
2 cintos das mangas (*) - cuff belts
2 paletas dos bolsos (*) - pocket flaps
2 funduras dos bolsos - inside of pockets

Amanhã vou tentar alinhavar metade do casaco para fazer os últimos ajustes necessários na largura e para determinar a posição exacta dos cintos de lado. Depois disso podemos começar a costura propriamente dita, fazendo alguns testes antes (ponto de rebordo e vivo branco, casas de botões, etc.) para depois não termos surpresas ao longo da confecção! Também gostava de falar um pouco das minhas máquinas de costura, nomeadamente da corte-e-cose pois sei que algumas de vocês não conhecem bem ainda este tipo de máquina. Fiquem atentas!
Tomorrow I’ll hand baste half the coat's shell for fine tuning the fit if needed and to mark the exact spot where side belts should be attached. After that I can start sewing: running some tests first on the piped seams, topstitching, buttonholes, etc. I would like to write about my sewing machines also, mainly the serger, so those not acquainted with this machine can judge its use and advantages. See you soon!

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