Corte do forro – Cutting the lining

Português
English (uncheck the other box and check this one)

Normalmente as revistas de moldes não fornecem moldes para o forro das peças. Neste caso específico apenas é fornecido o molde para o forro da parte superior da frente (frente sem encaixe) e para as restantes peças do forro temos que adaptar o molde. A primeira coisa que faço é modificar as bainhas que acrescentei, passando-as de 4cm para 1,5cm. Outro passo importante é descontar a largura das vistas e depois adicionar valores de costura (1,5cm) nas margens de onde retirámos as vistas. Outra alteração normal é cortar o molde das costas na dobra do tecido deixando um excedente para depois construir uma prega no forro. Podem ver na figura seguinte o molde das costas com os valores de costura virados para dentro ao longo do centro das costas; em vez de cortar em toda a volta do molde, deixo a aresta da dobra como está.

No caso deste casaco temos também que acrescentar o encaixe interior do bolso à parte da saia da frente, pois no forro não existe bolso. Para o efeito basta sobrepor a frente ao encaixe, como mostram as figuras:


Esta peça da frente já tem descontada a largura da vista e acrescentados os valores de costura, daí ser mais estreita que a peça que se cortou em tecido.

Nos próximos posts vou mostrar alguns detalhes da construção, em particular como se cose o encaixe da frente e as presilhas dos ombros, uma vez que as instruções são um pouco confusas principalmente para quem não domina bem o Espanhol. Além do mais o desenho técnico do modelo não está correcto quanto às presilhas, o que dificulta ainda mais a interpretação das instruções. Até à próxima!

(NOTA: Esta série de posts foi agendada, e já estava preparada desde o início da semana, uma vez que até à próxima semana estarei demasiado ocupada para escrever nos blogs. Neste momento falta aplicar o forro no casaco para o terminar)

Usually, the pattern magazines don’t include specific pattern pieces for the lining and these pieces must be constructed from the outer shell pattern. In this case the bodice front lining pattern is provided (it’s a whole front without the separate shoulder/armhole yoke piece), but for the remaining lining pattern you must adapt the outer shell pattern. The first step is substituting the hem allowances for the standard seam allowance width. Then, the facing width must be cut off from the pattern pieces, but not all of it: you should add a seam allowance to the edge without the facing. Finally, the back lining piece should be cut roughly 5/8 inches from the fold, to add a wearing ease pleat on the lining center back. Next picture shows the back with the SAs pinned in so you can observe the pleat width on the fold:

Specifically for this coat we have to alter the front skirt pattern because there will be no pockets on the lining. To be able to obtain the lining front skirt pattern, just pin the inner pocket piece to the front skirt pattern, as shown below:


The lining front pattern has the facing width removed and added SAs around the new edge, so it’s narrower than the fabric front skirt piece.

In the next couple of posts I’ll show you some construction details such as how to sew the shoulder/armhole yoke and how to construct the shoulder tabs; the Patrones directions are a little fuzzy on this last matter (the tab design is unusual and I believe the line drawing is inaccurate for the tabs) so I plan to show you how I did my tabs. See you then!

NOTE: This series of posts has been scheduled, and it was written in the beginning of the week; I’ll be too busy to update my blogs until next week. At this point the coat's outer shell is done and next week I plan on sewing the lining and finishing the coat)