Aplicar as entretelas (Parte 1) – Applying the interfacings (Part 1)

Viva, caras leitoras! Já não escrevo há alguns dias e isso deve-se à carga de trabalho que tenho tido, que não me deixa tempo livre para nada. Nesta semana terrivelmente cansativa, o que me animou mais foi receber algumas prendas dos meus amigos, que parece que adivinham quando eu mais preciso de mimos! Já vos vou mostrar os tesouros que recebi. Entretanto, não tive disponibilidade para escrever sobre referências para alfaiataria, por isso vão ter que esperar mais uns dias por esse artigo. O que vos quero mostrar agora é o que já tenho feito em termos de aplicação de entretelas.
Hi sewing friends! I've been away from the blogland for a few days, due to excess of work that left me with no time for blogging, sewing or anything related with these activities. During this rough week, what kept me going and cheered me up was receiving some gifts from my sewing friends around the world. They seem to know exactly when I am in need of cheering! I will show you shortly all the treasures that I've received during the week. In the meanwhile I was unable to write the post about tailoring references as I first intended, so it will have to wait a few days. Today I want to show you my progress on interfacing the jacket.

Vamos começar pelas mangas; podem ver que também estou a “sub-forrar” ou empastar as mangas com a entretela de malha fininha (uma das vantagens é prevenir que se vejam do lado do direito as arestas das outras entretelas que vou aplicar); além disso apliquei também nas aberturas e na zona onde se vão coser as bainhas, o outro tipo de entretela de malha sem elasticidade e um pouco mais grossa:

Let's start by the sleeves; you can see that I'm also underlining them using the thin knit fusible (one of the advantages is keeping the other layers of interfacing from showing its outlines on the right side). The weft insertion type of interfacing is cut on the bias and used for reinforcing and cushioning the hems and the sleeve vents:

Aplicar entretelas é um processo que leva algum tempo, mas que deve ser feito com cuidado e de acordo com as instruções específicas de casa tipo de entretela. Algumas considerações gerais são usar sempre um pano entre o ferro e a entretela aplicada, para evitar que o ferro fique sujo com cola que depois poderia ser transferida para o tecido. Outro facto é que a aplicação faz-se com o ferro a exercer pressão e não a deslizar como se estivéssemos a passar uma peça de roupa. Se deslizarmos o ferro podemos estar a distorcer o tecido e a estragar o trabalho. No fim da peça estar completamente entretelada, pode-se deslizar o ferro suavemente pela superfície, garantindo assim que fica mais uniforme. Além disto costumo passar a peça pelo direito SEMPRE usando um pano de passar (não o mesmo de aplicar entretelas; um pano limpo só para este efeito; na foto estou a usar um retalho de organza de seda para este efeito) para que o ferro não entre em contacto directo com a lã. Isto é muito importante porque a lã pode ficar com manchas brilhantes quando passada com o ferro directamente. Finalmente, as peças entreteadas devem repousar estendidas até arrefecerem completamente.

Applying the fusible interfacings is a process that takes time, and it should be done with care and respecting the manufacturer's instructions. A few general directions apply to all the fusibles though; using a press cloth (that should be used for this purpose only; it prevents that some glue might be stuck to the iron and then transferred to the fabric) is one; another one is that you should press exerting pressure but not sliding the iron over the fabric. It's a press and lift movement. If you slide the iron you may distort the fabric underneath and ruin all the previous work. After the interfacing is bonded to the entire fabric surface, you can gently press the whole piece, sliding the iron; this is done to guarantee that the surface is uniformly pressed. I also press on the right side ALWAYS using a press cloth (this is not the same press cloth that I used for the interfaced side; this one is made of silk organza and I use it for pressing the fabric and not the interfacings). The iron should never make direct contact with the wool crepe on the right side because it can damage the fabric. Lastly, all the interfaced pieces should be left resting flat until they are completely cold.
Agora vou mostrar os preparativos que fiz para as costas e painéis laterais das costas. Além de sub-forrar, apliquei entretela na zona onde se irão sobrepor as bainhas; outro cuidado que tive foi de reforçar as costuras redondas (cavas, decote) e os ombros com uma fita especial termo-colante que o Paco me enviou e que serve especialmente para este propósito em alfaiataria. Na figura seguinte podem ver duas qualidades desta fita, uma mais grossa e outra para tecidos mais leves (a que escolhi usar, por razões óbvias):
Now I am about to show you the interfacing procedures on the back and back side panels. Besides underlining I reinforced the hem area, cushioning the place where the facing hems will be sewn to the garment. Another extra procedure was reinforcing all the round seam lines (armholes and neckline) and the shoulders to prevent stretching, using a special purpose fusible tape sent to me by Paco. In the next picture you can observe two different kinds of fusible tape; one is lighter than the other (I chose to use the lighter one for this project):
A Els também me falou de alguns métodos alternativos para o caso da entretela deixar marcas no lado direito: em vez desta fita podem usar tiras de forro cortadas em viés e esticadas com o ferro. Também existe um ponto especial, chamado ponto de corrente, que pode ser usado para o mesmo fim. Outra ideia que tive é cortar tiras de entretela termo-colante fininha (cortadas no sentido do comprimento, no caso da entretela ser tecida) e usá-las da mesma forma que as fitas que o Paco me enviou. De qualquer forma fiquei satisfeitíssima com o resultado da aplicação destas fitas termo-colantes, que devem ser aplicadas nos valores de costura e sobrepondo-se à linha de costura por cerca de 2mm.
Els also told me about a few alternative methods for reinforcing the seams, such as using a previously stretched (by pressing and steaming) bias lining strips (they are very lightweight and don't show on the right side) or even using a hand sewn chain stitch. Another idea that came into my mind was cutting thin fusible interfacing strips (cut on grain if the interface is woven), and using them as I used Paco's tape. I was extremely satisfied with the results as you can see; the tape is fused on the SAs, overlapping the stitching line by approximately 1/12".

Numa das partes laterais é preciso também reforçar a abertura do bolso, que alcança o painel lateral:
Extra reinforcement for the pocket opening on one of the side panels:

Aqui têm uma das partes das costas que além dos reforços que já referi, levam mais um:
Here is one of the back panels; it took all the procedures stated above and some more:

Para as costas também vou fazer um reforço flutuante (não colado), feito do mesmo tecido que usei para o fato de prova, e onde vou colar os reforços dos ombros cortados em entretela grossa (seria impossível colá-los directamente no crepe pois deixariam marcas no lado direito). Para fazer o molde do reforço uso o molde das costas e das laterais, colando-os com fita-cola juntos na mesa:
For the back I will also make a floating back shield made from the cotton fabric used for the test garment, on which I will fuse the back shoulder reinforcements cut on thick fusible (I couldn't fuse these directly to the wool crepe because the outlines of the thick interfacing would be visible on the right side). The following walks you through the process of making such shoulder shield using the back and side panels as the base pattern. First I tape both patterns to my table, as follows:

Depois coloco uma folha de papel vegetal por cima e desenho o molde do reforço como demonstra a foto seguinte:

Then I place a sheet of semi-transparent paper on top of the two patterns and I trace the back shield pattern as shown in the picture:

É só usar este molde para cortar o reforço no tecido de algodão (que deve ter sido lavado e passado com muito vapor para não encolher mais):
Next I use the obtained pattern to cut the cotton fabric on the fold (the fabric should be pre-washed and well steamed so no further shrinkage will occur):

Reparem que as orlas de baixo do reforço são cortadas com a tesoura de ziguezague para que este reforço não se note do lado direito:
Notice how I pinked the bottom edge of the shoulder shield, to make the edge less likely to show on the right side:

Finalmente, os reforços dos ombros são colados ao reforço das costas (notem que os reforços não têm valores de costura para não criar volume desnecessário nas costuras); depois de coser a costura central das costas e os painéis laterais às costas, este reforço é colocado no avesso das costas. A partir daí, será como se uma só peça de tecido se tratasse.
Finally the back shoulder reinforcements are fused to the back shield (note that the shoulder reinforcements have no seam allowances; this is so to avoid adding unnecessary bulk to the seams); after stitching the center back seam and the side panels to the back panels, the completed back made of fashion fabric will be placed together with the back shield and from then on, treated as one single layer of fabric.

E agora os tesouros que animaram a minha semana!
And now the treasures that brightened up my awfully busy week!

Do Paco, uma caixa cheia de vários tipos de chumaços de alfaiate, mostras de entretelas de crina e as fitas de reforço de costuras:

From Paco, a box filled with several kinds of tailor shoulder pads, hair canvas samples and the seam reinforcement tape:

Da Summerset uma caixa surpresa cheia de coisas maravilhosas!:

From Summerset a surprise gift box filled with marvellous things:

Da Cidell, esta tábua especial para passar zonas difíceis, que ganhei num sorteio no blog Miss Celie’s Pants:
From Cidell, this June Tailor Board for pressing difficult to reach seams; I won this on a drawing contest at Miss Celie's Pants:

OBRIGADA, queridos Amigos!

THANK YOU dear Friends!

GRACIAS queridos Amigos!

Na próxima semana espero receber mais umas amostras da Els, que também me tem ajudado muitíssimo a tomar as melhores decisões quanto à confecção deste fato. Tanto a Els como o Paco têm partilhado comigo os seus anos de experiência e talento e as palavras não são suficientes para agradecer tudo o que têm feito por mim.
I'm also eagerly waiting for a package containing a few more samples from Els, that should be here by next week. Both Els and Paco have been extremely helpful, sharing their extensive experience and talent on tailoring and sewing procedures. I don't know the words good enough to thank them both for all this.

Um abraço especial para a Rosa e para a Lisa também, elas sabem porquê! ;)
I'm shouting out and sending hugs to Rosa and Lisa (they both know why!) ;)

E é tudo por hoje! Depois das referências para alfaiataria espero mostrar os detalhes das entretelas nas frentes, gola e lapelas; e quando tiver tudo pronto e o forro cortado, vou passar à confecção da saia. Neste projecto os passo-a-passo estão incidir mais na preparação para a costura, como têm reparado; na minha opinião o sucesso de um trabalho está directamente relacionado com o tempo e cuidado que se dedica à preparação e aos detalhes, antes de começar a coser. Depois tudo se torna mais fácil, se tiver sido preparado e planeado com antecedência. Até breve!
And this is all for today! After writing an article devoted to tailoring references I hope to show you the interfacing procedure on the fronts, collar and lapels; when all this is done I will cut the lining and move on to making the skirt. For this project the highlight goes to all the prep work, as you may have noticed; my opinion is that all the time and effort invested in the prep work are well worth it because of the added quality in the end. If you do your prep work well, putting it all together should be easier and should run smoother! See you all very soon!

PS: Estou a estudar a possibilidade de tornar a língua em que lêem este blog como uma escolha numa check box; a Sigrid implementou este processo no blog dela e foi muito generosa em partilhar como se faz!

PS – I'm studying the possibility of using a check box to enable the readers to chose the language in which they prefer reading this blog, instead of displaying the two languages together; Sigrid came up with a pretty good solution and was so kind to share it!

Testes com entretelas – Testing the interfacings

Hoje vou mostrar os resultados dos testes que fiz para determinar a melhor abordagem a adoptar na confecção deste fato. Como sabem, desde início considerei a possibilidade de experimentar os métodos mais tradicionais de alfaiataria, principalmente porque tinha lido que o crepe de lã pode ser difícil de entretelar com entretelas termo-colantes; no entanto, antes de me atirar de cabeça, convém fazer alguns testes, principalmente porque não estou suficientemente familiarizada com os materiais de alfaiataria. Podem ver algumas amostras que utilizei para tirar as minhas conclusões sobre que método/materiais usar:

Today I intend to share with you the results from my tests with interfacings, which lead to the choice of the best approach for this project, in terms of interfacing and methodology. As you know, since I started this project, I considered the possibility of using the traditional approach into tailoring, mainly because I read somewhere that fusing the wool crepe could be difficult and not produce the best results. Since I have limited experience with both wool crepe and the traditional tailoring methods and materials, I decided to run some tests. Next you can see some of the samples that I produced to determine how this fabric would behave with different kinds/methods of interfacing:

Primeiro comecei por testar a entretela fininha de malha que já usei em diversos projectos e que até agora me deu muito bons resultados a reforçar tecidos leves como o cetim e até tecidos elásticos. Esta entretela é elástica no sentido transversal mas não tem elasticidade no sentido do comprimento (Isabelle, esta é a mesma entretela que te aconselhei em Paris! Não parei de pensar em ti quando estava a fazer estes testes!).
First I tested the thin knit fusible that I've been using for several of my garments (mainly as underlining, reinforcing satin and stretch fabrics). This interfacing has no stretch lengthwise but it has some give crosswise (Isabelle, this is the same interfacing I told you about in Paris! I couldn't stop thinking of you when I was running these tests!).

Tenho que dizer que fiquei agradavelmente surpreendida com os resultados; esta entretela adere perfeitamente, não deixa marcas no exterior, não descola e não forma bolhas; além disso cola a baixa temperatura, bastando pousar o ferro com alguma pressão, sem vapor, durante 5-7 segundos. Adoptei imediatamente esta entretela como forro de empastar (uma camada aplicada ao tecido no avesso, cuco objectivo é dar mais corpo e fazer de escudo para que não se transfiram marcas de pontos para o exterior). Se não tivesse obtido tão bons resultados com esta entretela, a alternativa seria usar um forro de empastar não termo-aderente, como a organza de seda. Além de a usar para empastar, vou também aplicá-la nas vistas (incluindo as da bainha) e na parte superior da gola.

Well, I have to say I was very pleased with the results. This interfacing adheres like a charm, it doesn't alter the drape of the wool crepe that much and it shields the fabric providing it with a little more support. It doesn't come off and leaves no marks or bubbles on the right side. Besides, it's fused at low temperature and no steam; just a little pressure for 5-7 seconds is enough. I will use it mainly for underlining the entire garment. If my results weren't this satisfying, the alternative would be using silk organza (sew-in) for underlining. I will also use this knit interfacing for reinforcing the facings and uppercollar.

Em seguida resolvi tentar aplicar a entretela de crina sobre o crepe, depois de o reforçar com a entretela de malha fininha:
Next I tried to padstitch the hair canvas to the wool crepe reinforced with the thin knit fusible:
Esta entretela é cosida e não colada; usa-se uma agulha curta e fina e fio de bordar ou fio de seda, da cor do tecido. Fazem-se pontos em espinha, tendo cuidado para a agulha apanhar apenas um fio do tecido que está por baixo. Podem ver que do lado direito não se notam os pontos:
The hair canvas is a sewn-in interfacing, meaning that it has to be sewn to the fabric. This is achieved through padstitching; I used a very fine short needle and thin embroidery thread matching the fabric color. The diagonal stitches are done in such manner that only one thread is caught by the needle on the wool crepe (right side, underneath the interfacing). You can see that the padstitching is not visible on the right side:
No entanto cheguei à conclusão que esta entretela é demasiado grossa para este tecido. Uma entretela de crina mais suave e fina talvez resultasse melhor, mas apenas tive acesso ao tipo que experimentei. Ainda não é desta que vou experimentar os métodos mais tradicionais, mas tenho a certeza que não faltarão oportunidades no futuro; além do mais, é mais fácil do que estava à espera. Talvez por sempre ter gostado de coser à mão, adorei fazer o ponto espinha e mal posso esperar para utilizar esta técnica! Mas de momento, o que me interessa é obter os melhores resultados com os materiais que possuo e sem dúvida que gostei mais das amostras com entretela colada.
In spite of this, this type of hair canvas feels too heavy on the wool crepe. A thinner and softer kind would work best but unfortunately this was the only kind I found on sale locally. I have yet to try the traditional tailoring methods, but not on this project; I believe I'll have plenty of future opportunities. I did love the padstitching process, perhaps because I am very fond of hand sewing. I can hardly wait to put all that I've learned into practice! But for this project I must focus on obtaining the best results with what I have and I have no doubts that I liked the end result of the fusibles better.

Prosseguindo com os testes, além de experimentar mais dois tipos de entretela termo-colante, também experimentei aplicá-la sobre tecido já reforçado com a entretela de malha fininha, obtendo sempre excelentes resultados. A entretela que mostro a seguir é tecida, um pouco mais forte que a de malha fininha. Aplica-se exercendo pressão com um jacto de vapor e depois mantendo a pressão por cerca de 10 segundos. A temperatura deve ser um pouco superior (por exemplo entre a lã e o algodão) e deve usar-se um pano entre o ferro e a entretela. Lembrem-se sempre de perguntar no local de venda como se aplicam as difentes entretelas e façam alguns testes primeiro.
Proceeding with the tests, I not only tried different kinds of fusibles but also applied them to a previously fused sample. The results were always satisfactory. This next interfacing is woven, a little heavier than the thin knit fusible; it's applied setting the iron between the wool and cotton setting and first giving it a burst of steam, then maintaining pressure for about 10 seconds. Remember that you should always use a press cloth when fusing. Always read the manufacturer's directions and run some tests first.

Pude constatar que o resultado da sua aplicação é excelente, mesmo se for aplicada em cima da outra:

I obtained excellent results, even on top of the knit fusible:

Tenciono usar esta entretela para as frentes e gola inferior, para reforçar as aberturas das mangas e o cós da saia. As lapelas e o pé da gola (que faz parte do molde da gola) vão receber uma segunda camada desta entretela.
I think I will use this woven interfacing on the fronts and undercollar, sleeve openings and the shaped waistband on the skirt. The lapels and the collar stand (included on the collar pattern) are going to take a second layer of this interfacing.

Em seguida testei uma entretela de malha mas que é reforçada com fios tecidos; não sendo elástica, é no entanto suave, embora mais grossa que a de malha fininha:

Next I tested this weft insertion type, heavier that the thin knit fusible and with no give lengthwise and crosswise, yet very soft and malleable:

Aplica-se da mesma forma que a entretela de malha fininha. Vou usar esta entretela cortada em viés para reforçar as bainhas.
It's applied using the same directions as for the thin knit fusible. I'll use this kind cut on the bias for hem reinforcement.

E é tudo o que tenho para mostrar até ao momento. Hoje já cortei o fato e já comecei a aplicar as entretelas e a marcar tudo com alinhavos. É um processo que vai demorar, por isso o próximo artigo será sobre as referências sobre alfaiataria que consultei, numa pesquisa extensa que fiz para me inteirar sobre as melhores técnicas e materiais. Não posso deixar também de agradecer à Els e ao Paco pela ajuda e apoio que me têm dado, tanto em conselhos como em técnicas e materiais. Nestes últimos dias tenho aprendido bastante e uma parte importante do que aprendi devo-o a estes dois Amigos. Obrigada!
And that's all I have for the moment. Yesterday I finished cutting out the suit and I started on the interfacing/thread tracing process. This will take some time and in the meanwhile I intend to list the most important references I found for tailoring, following an extensive research on the best methods and notions. I also would like to thank Els and Paco for helping me out with their expert advice on best techniques and materials. A great lot from what I’ve learned so far on this matter I owe to them both. Thank you!

También me gustaría agradecer a Els y a Paco por su preciosa ayuda y su consejo experto en las mejores técnicas y materiales. Una gran parte de lo que he aprendido hasta ahora en esta materia lo debo a ellos. ¡Gracias!

Como preparar o crepe de lã e alguns materiais - How to pre-treat the wool crepe and some of the notions

Estes assuntos são bastante básicos, mas não devem nunca ser descurados.
This is pretty basic stuff but should never be disregarded.

Algumas de vocês com alguns conhecimentos de costura sabem que antes de serem cortados, alguns tecidos devem ser tratados para encolhimento, senão corremos o risco de começar a fazer uma peça do nosso tamanho e acabar com outra um ou dois números abaixo! Dependendo dos tecidos, podemos mandar limpar o tecido a seco, lavar o tecido na máquina, ou até à mão, ou simplesmente passar o tecido a ferro. Também há um método chamado “encolhimento London” (do original “London Shrink”) que algumas tricotadeiras também já devem ter experimentado algo parecido com o tricô, que consiste em enrolar o tecido em toalhas turco húmidas e deixá-lo assim de um dia para o outro. A Carolyn explica este método (ver link mais abaixo). Seja qual for o método, é importante fazer alguns testes primeiro.
Most of you know well the importance of pre-treating fabric and notions before using them, mainly pre-shrinkage of fabrics and notions, otherwise a risk is taked into ending up with a garment one or two sizes smaller or distorted after its first wash or even while making the garment, during pressing. Depending on the fabrics, we can send the fabric to the dry cleaner, wash it by hand or machine, or simply press it (or none of the previous!). There is also the so called “London Shrink Method” for dry-clean-only fabrics, well explained by Carolyn (see link below). Whatever method you use, it's advisable to run some tests first.

Porém, antes de tratarmos o tecido da forma mais conveniente há alguns cuidados especiais que convém não esquecer. Um destes cuidados é endireitar as beiras, para evitar que o tecido fique distorcido depois de cortado. Para isso é preciso saber que qualquer tecido de tear é constituídos por fios longitudinais (teia) e transversais (trama), sendo o “viés” qualquer diagonal que intersecte essas linhas e o “verdadeiro viés” uma diagonal a exactamente 45º da teia e da trama. Nas beiras longitudinais do tecido formam-se uma orla firmemente urdida a que se dá o nome de “ourela”. Normalmente os moldes têm umas setas que indicam o “correr do fio” e essas setas devem ser alinhadas com o sentido longitudinal (do comprimento) do tecido. É então muito importante para o cair da peça confeccionada que esta seja cortada com o correr do fio correcto e que o tecido estendido para cortar não esteja deformado, ou seja que a nossa peça seja um rectângulo perfeito.
There are yet a few other procedures to take into account when preparing a fabric for cutting. One of these procedures is the straightening of the grain to avoid distortion on the final cut garment. Any woven fabric has a lengthwise grain (called warp threads) and a crosswise grain (called weft threads). The bias is any diagonal line that crosses both warp and weft and the true bias is a 45º line. On the lengthwise edges there is a firmly woven edge that is called the “selvage”. Normally the patterns include an arrow that indicates the lengthwise grain of fabric. It is of extreme importance to the correct hang of the garment that this line is correctly aligned when laying out the pattern for cutting and it should always run parallel to the selvages unless otherwise indicated. It is equally important that the fabric is laying flat and the crosswise ends are straight and perpendicular to the selvage.

O primeiro passo é endireitar as beiras (acertar os lados do tecido que não têm ourelas). Para este propósito existem dois métodos: puxar um fio e rasgar.
The first step then will be straightening the fabric ends ( finding the crosswise grain on the edges that don't have a selvage). For this purpose there are two methods: pulling a thread and tearing the fabric ends.

O primeiro método consiste em fazer um corte numa ourela perto da borda a acertar e ir puxando um fio, deixando assim uma marca guia para cortar certo ao longo da trama (a foto serve apenas como exemplo, pois no meu caso usei o outro método):

The first method consists in snipping through the fabric selvage, near the fabric end, with scissors and grasp one thread that runs across the weave; pull it gently, allowing the fabric to gather and cut along the formed line; repeat with the same thread until reaching the other selvage (this photo is just an illustration, since I've used the tearing method in this case):

O método de puxar o fio é indicado para tecidos moles de estrutura pouco compacta.
The “pulling a thread” method is specially indicated for soft and loosely woven fabrics.

Outro método, a usar se o tecido for de estrutura compacta como é o caso do crepe, é o de rasgar; depois de dar um pequeno golpe numa ourela, segura-se firmemente o tecido e rasga-se em direcção à ourela oposta.
Another method that is best if you are dealing with a tightly woven fabric is the tearing method; after snipping the selvage with scissors, you can tear the fabric until you reach the other selvage, securing both fabric ends and pulling them apart.

Se o tecido tiver um padrão de riscas horizontais, quadrados ou xadrez, basta cortar ao longo de uma linha usada como referência.
If the fabric has a horizontal stripe pattern or checks, it's easier to cut the fabric using one of the horizontal lines as reference.

Depois de acertar as beiras, dobra-se o tecido no sentido do comprimento juntando as ourelas e observa-se se as beiras acertadas coincidem ou se ficam enviesadas. Se as beiras não coincidirem ou se o tecido não ficar a 90º com as ourelas, então está distorcido e precisamos de o corrigir. Para isso humedece-se o tecido dobrando-o no sentido do comprimento e alinhavando juntas as beiras e deixa-se dobrado juntamente com um lençol húmido por algumas horas; depois disto, estica-se o tecido em viés até que fique direito e deixa-se estendido sobre uma superfície plana a secar. No meu caso não tive de corrigir o tecido e pude passar para a fase seguinte, que foi verificar, com o tecido iluminado e depois contra a luz, se havia alguma imperfeição. No caso de encontrarem imperfeições (pode ser uma diferença na textura ou na densidade do tecido, ou até uma mancha ou rasgão), devem marcá-las com alinhavos para não correrem o risco de por engano cortarem uma peça do molde que apanhe essa imperfeição. Não me perguntem como é que eu sei isto.

After straightening the edges, the fabric is folded lengthwise joining together both selvages and we can see now if the fabric grain needs straightening. If the two straightened edges match and are perpendicular (at a right angle) with the selvage, the grain is straight; if not, the fabric should be slightly dampened first (using a damp towel or sheet and folding it together with the fabric, letting t be so for a few hours) and then gently pull the fabric on the true bias until the grain is straight. The fabric should remain flat and straight until it dries completely. In this particular case I didn't have to straighten up the grain and I moved to the next step, that is checking the fabric for imperfections (small tears, stains, difference in texture or density, etc). For this I carefully watched the entire fabric surface at good light and then against the light, marking the imperfections if found. This is very important too if you don't want to end up with a garment piece with a visible imperfection. Don't ask me how I know this.
Agora segue-se o tratamento para encolher o tecido! Neste caso usei um método provado e testado pela Carolyn do blog Diary of a Sewing Fanatic para encolher o crepe de lã (no artigo dela são incluídas várias outras formas conhecidas de encolher os tecidos, mas esta é a que ela prefere), mas a Shannon do blog Hungry Zombie Couture também escreveu um excelente artigo sobre outra forma de conseguir o mesmo resultado. Vou explicar em Português basicamente no que consistem ambos os métodos.
Next I pré-shrinked the fabric using Carolyn’s (Diary of a Sewing Fanatic blog) “tested and tried” method of steaming the hell out of the wool crepe (she also explains other methods for shrinking in her article) but Shannon (Hungry Zombie Couture blog) also wrote an excellent article on pre-shrinking wools where she explains her favorite method for the same result. I will explain these two methods for my Portuguese speaking readers next:

Método da Carolyn (o método que usei e que usa vapor e calor para encolher o crepe de lã): basicamente consiste em passar (sem deslizar o ferro mas sim pousando-o alguns segundos, levantando-o e voltando a pousar) com uma ENORME quantidade de vapor o tecido dobrado ao longo do comprimento (com o avesso para fora). Para conseguirmos a quantidade de vapor necessária, ou temos uma tábua profissional com aspiração e um ferro a vapor igualmente profissional e o processo torna-se relativamente rápido, ou então temos que usar os seguintes truques: um pano ou dois de algodão e uma bacia com água, para ir humedecendo o pano e o ferro o mais quente possível e com o vapor no máximo, usando sempre o pano húmido entre o ferro e o crepe de lã; depois, e isto é muito importante, antes de mover o tecido para continuar a passar, deve-se deixar o tecido a “fumegar” até arrefecer completamente (uns 2 minutos). Para o tecido não se sujar no chão, é conveniente proteger toda a área debaixo da tábua com um lençol velho. É um processo demorado, mas seguro:
O método da Shannon consiste em lavar o tecido com água fria, usando um detergente biológico para lãs Eucalan. Primeiro ela submerge o tecido na água e deixa de molho durante 20 minutos. Escorre-o e pendura-o a secar no varão da banheira ou a secar na máquina na secagem suave, dependendo do efeito final que se pretende dar à lã. A lã seca na máquina pode ficar com um aspecto ligeiramente feltrado. No caso do crepe, como é de estrutura compacta, pode ser seco na máquina sem correr este risco. Numa próxima vez vou experimentar este método.

Além do tecido é importante tratar também alguns dos materiais; no caso do forro, passei-o a ferro com bastante vapor; a entretela de crina (aqui ainda não sabia se a ia usar ou não, mas isso é uma história para o próximo post) e as fitas de algodão ficaram de molho na banheira (a entretela dobrada em “acordeão”) em água quente até a água ficar completamente fria; depois escorri sem amassar e deixei secar a entretela estendida em cima de uma toalha turca no varão da casa de banho; com a entretela e as fitas ainda um pouco húmidas, passei-as a ferro com um ferro seco (sem vapor) até retirar toda a humidade, sem mexer a entretela enquanto esta não arrefecia completamente.
Besides pre-shrinking the fashion fabric, some of the notions used should also be pre-shrunk; for the lining I simply steamed it; the hair canvas (at the time I still didn't knew if I was going to use it for this project or not; but this is subject for the next post) and the cotton tapes were soaked in hot water in my bathtub (the hair canvas is accordion folded) and left there until the water was cold. Then I carefully rinsed these materials and left them to hang dry on the bath rod, on top of a bath towel. Before they were completely dry I ironed them with a dry iron, letting the hair canvas dry and cool completely before moving it.

Para a próxima vou mostrar os testes com entretelas! Até breve!

Next time I will show you the interfacing tests! See you soon!

O modelo de prova (Parte 2): mangas - The test garment (Part 2): the sleeves

Hoje terminei de montar as mangas no meu fato de prova e também pré-encolhi o crepe de lã, a entretela de crina e as fitas de algodão. Em seguida iniciei os testes com os diversos tipos de entretela para melhor seleccionar os que se adaptam melhor a este tecido e ao modelo. Até tirar as conclusões destes testes ainda não está decido se vou usar a entretela de crina ou se vou optar pelas técnicas mais modernas, como é requerido nas instruções do modelo. O que interessa aqui é o tipo de resultado final que pretendo e o nível de qualidade final do fato. Nesta entrada vou mostrar como ficaram as mangas das próximas vezes mostrarei como se prepara o tecido e os materiais, e depois os testes com as entretelas.

Today I finished setting in the sleeves on my test garment and also pre-treated the wool crepe, the canvas interfacing and the cotton tape. Next I initiated the interfacing tests to determine which will be the best approach for this suit: traditional tailored, mix traditional/contemporary techniques or contemporary tailoring techniques. I must keep in mind all the variables, like the fabric and interfacing weight, the fabric characteristics and the intended end result. My aim will be achieving the best results possible for the look I'm after. Today I will show you the sleeves on the test garment, next I will address the preparation of the fabric and notions and after this, the tests with several types of interfacings.

Depois de coser as mangas de teste (são constituídas por duas partes), para as pregar na cava é necessário ter em atenção as marcações numeradas no molde, que devem coincidir na manga e na cava:
After constructing the sleeves (these are two-piece sleves), before attaching them to the armhole, I want to highlight the numbered notches that must match on the sleeve and the armscye when the sleeve is attached:

Na manga (molde e tecido): On the sleeve (pattern and fabric):

Na cava (molde e tecido): On the armscye (pattern and fabric):

As costuras curvas da cava foram pespontadas para não deformarem e a cabeça da manga foi pespontada com um ponto com a linha da agulha solta entre as marcações de embeber para depois ser embebida (franzida) à medida da cava. Antes de pregar a manga, medi a sua circunferência e também a circunferência da cava; a manga tem mais 2,5cm de circunferência, que serão embebidos ao montar a manga na cava.
Previously the armscye's curve next to the side seam was staystitched and the sleeve cap was stitched near the stitching line with the needle thread with little tension (between the ease notches that are represented as circles in the BWOF patterns). Before setting in the sleeve I measured the sleeve cap, comparing it to the armscye; the total amount of ease is 2.5cm (1 inch).

A manga tem uma linha alinhavada no correr do fio deste a marcação que coincide com a costura do ombro; esta linha serve para ver se a manga cai a direito. A manga deve ficar na vertical até ao cotovelo e depois dobrar ligeiramente para a frente, como um braço na posição natural de descanso. Este molde está bem desenhado e foi exactamente isso que obtive:

I basted a long running stitch starting at the shoulder notch and following the true grain of the fabric. This line will help me determine if the sleeve is hanging correctly. The sleeve should be vertical from the top to the elbow and then lean slightly forward, mimicking the relaxed arm position. This is a well drafted pattern and that’s exactly what I achieved:

No modelo final a linha da cabeça da manga será mais suave e redonda pois vou aplicar estas cabeças de manga que encomendei à Sewing Diva Els:

The final model will have a smoother and rounder sleeve cap because I will use these “moustache” sleeve heads which I ordered from Sewing Diva Els some time ago:

Deste teste posso constatar que o comprimento da manga é o correcto (com o braço dobrado a 45º a bainha da manga deve tocar o osso do pulso) e que a manga em sí é bastante estreita, embora não seja apertada demais. Podem ver na foto do modelo original que se trata mesmo de uma característica do design deste fato.
I can say now that the sleeve is the correct length for me (with my arm bent at 45º, the sleeve edge touches my wrist bone) and the sleeve design is close fitting and narrow though it's not too narrow to become unconfortable. Take a closer look at the original model to confirm this:

Até breve! See you soon!

Chumaços à medida - Custom made shoulder pads

Obrigada a todos(as) pelos votos de Feliz Aniversário ao Couture et Tricot e também pelas vossas palavras de apoio tão carinhosas! Também dou as boas-vindas a todas as pessoas que comentaram pela primeira vez! Receber o vosso carinho e apoio é uma alegria para mim, e perceber que este trabalho é apreciado, divulgado e que as pessoas o acham útil e inspirador, é para mim a melhor recompensa!
Thank you all for the Happy Birthday wishes to Couture et Tricot and also for your kindness and support. I also welcome the readers who commented for the first time. You all make me very happy, knowing that my work is truly appreciated and that you find it useful and inspiring. It's truly rewarding!

No último post sobre o fato vermelho tinha dito que em seguida iria provar as mangas; no entanto, não é possível fazer esta prova sem antes ter uns chumaços indicados para que o ombro fique bem assente e as mangas possam revelar o seu cair. Os chumaços que se compram feitos não me parecem indicados neste caso, pois para ficarem certos no meio não coincidem nos extremos; também não têm a altura e o formato correcto da linha dos ombros. Podem ver uma foto da cava com o chumaço comprado feito. Vejam como sobra espaço; o ombro nunca ficará bem assente assim:

In my last post I mentioned that I would be testing the sleeve next but that won't be possible unless I have the right shoulder pads pinned in place. Only this way I can feel the right hanging of the sleeves. The commercial shoulder pads (at least the ones I find on sale locally) are not right for this jacket because they are too short and I can't get them to match the stitching line from the back to the front; they simply don't fit in this shoulder/armhole shape. Next you can see a picture from the armhole with the commercial shoulder pad in place. There is a hollow space there and the edge doesn’t align with the stitching line:

Os ombros nesta jaqueta são altos e rectos, com um ligeiro encurvar para dentro. Para fazerem uma ideia da forma dos ombros, observem a foto seguinte que mostra os moldes da frente e das costas no ombro. Vêm como a linha de costura não é recta (o molde não inclui valores de costura)?
The shoulder line is high and slightly concave. To give you an idea of the shoulder shape I'm showing you the back and the front patterns. The shoulder is not a straight line (remember that this pattern doesn’t include SAs, so you are seeing the actual stitching lines).
Tendo estes dados, resolvi então fazer uns chumaços à medida (sendo esta a primeira vez que tento fazer isto), usando como base o molde dos reforços do ombro (estes reforços servem para definir ainda mais a linha do ombro):
Given all this, I decided to make my own shoulder pads (and this is my fist attempt on such a task), using the shoulder reinforcement pattern as a guide (these reinforcements will help defining the shoulder line):

Estes moldes como estão não servem para os chumaços pois o chumaço deve começar 2 – 2,5cm depois do decote e acabar 5mm depois da linha de costura da cabeça da manga; é necessário então traçar moldes novos para os chumaços. Notem também que a parte das costas será sempre um pouco maior que a da frente, tal como se vê nos moldes dos reforços. Para traçar um novo molde, coloquei papel vegetal em cima do molde dos reforços e tracei um molde com as alterações que referi:

These patterns are not intended to model the shoulder pads because the shoulder pad should start about one inch away from the neckline and should end about 1/5 inch past the sleeve stitching line at the shoulder line. So I must retrace the patterns specifically for this purpose. Also note as the back part is bigger than the front. To trace a new pattern I placed a sheet of pattern paper on top of the shoulder reinforcement pattern and traced:

Com este molde tracei várias camadas de feltro vermelho, unindo as partes da frente às de trás com um ponto ziguezague à máquina e escalando as orlas redondas do chumaço para que as camadas fiquem sucessivamente mais pequenas. Depois fui juntando e alinhavando as camadas juntas, mantendo uma forma curva e garantindo que os chumaços ficam com a forma que pretendo. O resultado foi o seguinte:
Using the back and front shoulder pad patterns I cut several layers of felt and joined the fronts to the backs by the shoulder line, making a machine zigzag stitch. Then I graded the round edge of each layer so they get smaller and smaller. I also cut slanted edges on each layer. Then I joined all the layers and basted them together keeping a round shoulder shape as I baste. This was the end result:

Eu sei que não é o que estão habituados a ver, mas penso que estes chumaços vão servir para o que eu quero, que é uma linha de ombros rígida e bem definida. Entretanto o Paco ofereceu-se para me enviar uns chumaços especiais de alfaiate feitos com camadas de algodão prensadas e também os irei experimentar!
I know this is not what you usually see on custom made shoulder pads but I think it will serve its purpose well, providing a rigid, raised and well defined shoulder line. In the meanwhile, Paco has offered to get me a special kind of shoulder pads that tailors use, made not with foam but with several cotton batting layers and I will try those too on this jacket!

Aqui têm o ombro com o chumaço preso com alfinetes. Penso que ficou bem assim e os chumaços que resultaram são rígidos para definirem bem a linha do ombro, embora leves.
Here is the shoulder pad pinned in place. I am satisfied with the result. The shoulder pad is well shaped and defined, though it’s not too heavy.

Depois de provar a manga vou preparar o tecido para o fato, pré-encolher alguns dos materiais e depois talhar o fato. Com os restos de tecido vou fazer testes com diversos tipos de entretela. Espero ter tempo para vos mostrar tudo isto!

After testing the sleeve I will pre-shrink the wool crepe and some of the notions, and then I will cut all the pieces. With the remaining fashion fabric I will be performing interfacing and pressing tests. I hope to find the time to show you all this!

Feliz Aniverário Couture et Tricot! - Happy Anniversary Couture et Tricot!

Passado um ano desde que criei este espaço onde partilhei as roupas que criei, onde conheci gente maravilhosa e aprendi imenso, penso chegada a altura de fazer um balanço, em tudo positivo no meu entender.
A year has passed since I’ve created this blog, where I shared the clothes I made, where I had the pleasure of meeting wonderful people and was able to learn a lot; I think it’s time to review this first year and my opinion is that it has been positively wonderful so far.

Durante este ano o Couture et Tricot ultrapassou as 100.000 visitas de todo o mundo, permitiu-me conhecer pessoas talentosas e fazer grandes amizades. Penso que os objectivos a que me propus foram plenamente atingidos. É com alguma emoção que recordo o meu tímido primeiro post; na altura ainda não tinha consciência da dimensão que esta iniciativa viria a tomar. Dá muito trabalho, mas também compensa largamente o esforço, tempo e dedicação que investi aqui; a compensação obtenho-a de todos(as) vocês! Sejam sempre muito bem-vindos(as) ao Couture et Tricot!
During its first year, Couture et Tricot had more than 100.000 visits from all over the world and was a great channel for meeting and making friends with very talented people. It’s with a deep emotional feeling that now recall my first blog entry where I timidly presented myself to the sewing blogland; at the time I had no idea of the proportions and consequences this simple action would take in my life. It’s a lot of hard work but you know, it pays off because you guys make all this worthy and meaningful! Be always very welcome to Couture et Tricot!

O modelo de prova (parte 1) - The test garment (part 1)

Antes de mais, espero que todas(os) tenham passado um excelente Natal e tenham entrado em beleza no Novo Ano! Quero agradecer todas as mostras de carinho, as lembranças e os comentários que me deixaram enquanto estive de férias. Tenho sorte de ter amigos e amigas como vocês, que me mimam e incentivam de todas as formas!
First of all, I hope you all had a wonderful Christmas celebration and also that this New Year will bring you all peace, happiness, love and good health. I thank you all the good wishes, gifts and comments received while I was away on vacation. I feel very lucky and honoured for having such wonderful friends al around the world, friends who cherish me and move me forward!

Agora tenho que por a leitura dos blogs em dia (mais de duzentas entradas), responder a emails e também retomar a costura do fato Unrath & Strano. Antes de ir de férias para o Algarve, já tinha iniciado a confecção do modelo de prova usando um tecido barato de algodão e transferindo o molde e as marcações para o tecido com o auxílio de uma recortilha e papel químico amarelo:
Now I must catch up on all the blogs (I have more than 200 unread blog entries in my blogroll), answer to all the emails and also resume the making of the Unrath & Strano suit. Before leaving to Algarve I had already started on the construction of the test garment using an inexpensive cotton fabric and transferring the pattern to the fabric using a tracing wheel and yellow tracing paper:

Vejam o pormenor do corte do bolso (o molde não inclui valores de costura; na abertura do bolso não se deve acrescentar qualquer valor de costura pois as duas faces devem encontrar-se na linha de abertura sem se sobreporem):
See the detail of the pocket opening (the paper pattern doesn’t include the seam allowances; they are added as I cut. The pocket opening doesn’t include SAs because the two edges must match without overlapping):
Aqui podem ver como fica o tecido marcado com o químico amarelo:
Here you can see the yellow markings left on the fabric:
Hoje não resisti a adiantar um pouco os trabalhos! Depois de unir todas as partes (excepto as mangas, as vistas, o bolso, a parte de cima da gola e o cinto), aqui têm o resultado até agora:
Today I couldn’t help myself and since I was missing sewing so much, I took it on to the next stage! After basting together all the pieces (except the sleeves, facings, pocket, upper collar and the belt), here is the result so far:
Algumas marcações relevantes foram passadas com alinhavos para se notarem melhor (linhas do centro na saia e jaqueta, linhas da cintura, posição do bolso, pontos de aposição, etc.); a abertura do bolso foi fechada com um ponto de ziguezague. As orlas na bainha, frente e gola foram alinhavadas para dentro. Na saia, o fecho foi alinhavado, assim como as bainhas e as vistas da abertura. As pregas do lado da saia foram fixadas com alfinetes junto ao cós, do lado direito.
I retraced some of the relevant markings using basting thread (center lines on the jacket and skirt, waist placement lines, pocket placement lines, notches, etc.); the hem allowances and edge allowances were turned inside and basted in place. On the skirt, the zipper was basted in place, along with the side opening facings and the hem allowances. The horizontal side pleats are simply pinned in place on the skirt’s right side.

Este primeiro teste serviu para duas coisas: estabelecer a necessidade de modificações ou ajustes no molde é uma delas. Para concluir este processo é necessário também fixar os chumaços nos ombros, e esta prova vai permitir testar alguns tipos, inclusivamente feitos à mão e também os reforços para os ombros, que tenho de cortar em entretela grossa e aplicar. Também estou a considerar utilizar os moldes dos reforços para confeccionar os chumaços à medida, pois a jaqueta tem ombros bem definidos e levantados e posso não conseguir o efeito que pretendo com chumaços comerciais normais. Outra coisa que pretendia com este teste foi estabelecer a linha de dobra da gola. Depois de alinhavar a gola e dobrá-la convenientemente de forma a garantir que assenta bem, marquei o sítio da dobra com alfinetes para depois transferir para o molde:

This first test serves two purposes: establishing the need of alterations and/or adjustments is one of them. To fulfil this task I need to place the shoulder pads in place and this test garment will be needed for choosing the right type of shoulder pads. I plan on trying several different kinds, including custom made shoulder pads. I still need to cut the shoulder reinforcements on thick interfacing and I might use the same pattern for making my own shoulder pads if anything else fails. The shoulder shape is well raised and defined so I might need custom made shoulder pads to fit its exact shape. The second purpose of this first test is establishing the collar roll line accurately. After basting the under collar in place and folding the collar in a way that it lays smoothly on the shoulders and back, I marked the roll line with pins for later transferring it to the paper pattern:

Quanto à jaqueta, concluo que o molde é um dos melhores que já vi até hoje e também que modela o corpo de forma perfeita e favorecedora. O corte assimétrico na frente foi conseguido de forma espectacular. As proporções (tanto horizontais como verticais) são correctas para o meu corpo, as pinças estão bem colocadas, as linhas horizontais (peito, cintura) encontram-se também na altura correcta e o bolso fica bem onde está. Não prevejo que seja necessário nenhuma modificação, tirando alguns ajustes ligeiros nas costuras verticais.
As far as I am concerned, I find the jacket pattern one of the best and accurately drafted patterns I’ve tried so far. It holds its shape to the body following the body contour in a very flattering way. The asymmetrical effect on the front is perfect. The proportions (the vertical and the horizontal) are right for me, the darts are correctly placed, the horizontal lines (chest and waist lines) are at the right place and the pocket is just right where it is. I don’t think I will alter this pattern and only minor adjustments on the vertical seams will be needed.

Quanto à saia, o resultado já não me satisfez tanto. Primeiro está demasiado justa e segundo, a manter o design original, creio que não me favorece muito, embora no manequim e em conjunto com a jaqueta pareça bem. Eis algumas fotos da saia sozinha, frente e costas:
As for the skirt, I’m not equally pleased. First of all it’s too tight and secondly, I don’t think the original design will flatter my figure, though it looks nice on the dressform together with the jacket. Here are a few pictures of the skirt alone, front and back:

Além de tudo a abertura lateral é demasiado profunda para permitir usar esta saia no dia-a-dia e mesmo sem ser no dia-a-dia, penso que não me sentiria à vontade. O que vou fazer é traçar a saia no tamanho 40 para lhe dar mais folga e diminuir o tamanho da abertura lateral; depois vou tentar duas coisas: preguear menos no lado ou prescindir completamente das pregas; no caso desta última hipótese, talvez tente dar um corte assimétrico à bainha, para coordenar melhor com o corte da jaqueta, que também é assimétrico.
Besides all this, the side opening is too deep for wearing this skirt at a conservative working environment and even for going out; I don’t think I’m comfortable with it. What I plan to do is tracing the size 40 instead of the 38, alter the side opening length and then take one of the too options: either make smaller (less deep) horizontal pleats on the side or skip the horizontal pleats at all; if I skip the horizontal pleats I might need to reshape the hem so it remains asymmetrical, coordinating with the jacket’s design. We'll see.

Da próxima vez vou mostrar o teste das mangas. Até breve!
Next time I will show you the tests for the sleeves! See you soon!