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Mais uma vez respondi ao desafio proposto pela BurdaStyle Portuguesa e tenho para vos mostrar a saia 116 da revista nº4, confeccionada com pele sintética preta.
Este molde apresenta uma variação muito interessante da saia travada convencional, removendo as costuras laterais (a frente prolonga-se até atrás) e cujas pinças foram substituídas por costuras arredondadas na horizontal. A saia tem também uma abertura atrás para proporcionar liberdade de movimento e fecha com um fecho invisível na mesma costura onde se encontra a abertura. Neste artigo (publicado na revista com algumas alterações) vou partilhar algumas dicas acerca da costura com tecidos em pele ou imitações de pele e também acerca da confecção da saia.
1 – Alguns materiais específicos usados
Na foto podem ver ums clipes especiais para segurar o tecido à medida que se cose (especialmente para tecidos que não podem ser alinhavados ou seguros com alfinetes, como a napa e a pele; se usarem alfinetes ou alinhavos tenham a certeza que os orifícios causados por estes não ficam visíveis na parte do direito da peça). Vê-se também um pé calcador de teflon (cor branca) que é especialmente útil para materiais polidos como a napa e o couro. Vejam o detalhe da parte de baixo do pé calcador, especial para reduzir o atrito:
Finalmente, sobre o fecho invisível está o calcador específico para o aplicar (detalhe das ranhuras na foto seguinte):
Outros materiais que se podem usar são um lápis de giz (ou giz de alfaiate) para fazer as marcações e agulhas especiais para pele. Cola especial e fita-cola podem também ser de utilidade na confecção com este tipo de materiais.
2 – Conselhos para o corte
Após traçar o molde pode-se acrescentar logo as margens de costura e ao prender o molde ao tecido com alfinetes, façam-no apenas ao longo dessas margens, para não marcar a parte visível da saia:
3 – Coser à máquina sem alfinetes ou alinhavos
É possível manter duas faces de napa ou pele juntas usando clipes como mostrado na foto seguinte; os clipes devem ficar espaçados cerca de 5cm e devem ser retirados à medida que se cose.
4 – Costuras arredondadas pespontadas
Ao pespontar estamos a coser sob a face mais escorregadia e o pé calcador especial de teflon pode não ser suficiente para evitar pontos em falso. Podem coser sobre tiras de papel vegetal que depois se retiram do pesponto (literalmente pelo picotado) para evitar pontos em falso. Vejam o resultado final das costuras pespontadas e o detalhe do avesso com as margens escaladas e com piques nas fotos seguintes:
5 – Fecho invisível com pé calcador especial
Neste método o fecho é aplicado às margens antes de coser a costura abaixo do fecho. Costumo primeiro passar a ferro o fecho aberto, pelo avesso, com o ferro numa temperatura baixa, para desenrolar um pouco os dentes do fecho. Não fechem o fecho antes de o aplicar, ou os dentes vão voltar a enrolar para dentro. Começa-se por prender um lado do fecho ao pano direito da saia de forma que os dentes fiquem para cima e coincidam com a linha de costura:
Reparem que prefiro usar um fecho ligeiramente maior que o tamanho da abertura (que termina no alinhavo assinalado pelo meu dedo na foto). Cose-se usando o calcador especial como mostrado na foto, para que a costura fique mesmo rente aos dentes do fecho.
Começa-se em cima e termina-se no sinal da abertura (alinhavo), fazendo uns pontos atrás para rematar. A seguir prende-se e cose-se o outro lado do fecho no pano esquerdo:
Usando a outra ranhura do pé calcador, termina-se no sinal da abertura e remata-se com pontos atrás. O passo seguinte é fechar a costura abaixo da abertura do fecho e para o efeito dá jeito usar o pé calcador para fechos possibilitando coser mesmo rente à costura do fecho.
O fecho aplicado pode ver-se na foto seguinte:
6 – Reforço da costura do cós
Nas instruções da revista menciona-se a aplicação de entretela especial de reforço no cós da saia. Neste caso, a napa não aguenta o calor do ferro; uma solução possível é fundir a entretela no forro em vez de na saia:
Se não tiverem acesso a esta entretela especial de reforço podem utilizar fita de algodão ou até uma orla lateral do tecido do forro, que é bastante estável, e cosê-la junto com os panos da saia e do forro na costura do cós.
7 – Remate do forro na abertura da saia
Para rematar o forro sobre a abertura corta-se o forro como indicado na foto (não esquecendo o corte em viés no canto superior direito do forro).
Viram-se as margens para dentro e cosem-se com pontos à mão na guarnição da abertura. Como não podemos usar alfinetes para fixar o forro enquanto se cose, podemos usar fita-cola (durex em brasileiro):
Na foto seguinte podem ver o resultado final.
8 – Fotos da saia depois de confeccionada:
Espero que tenham gostado, este artigo e a saia já estavam prontos há bastante tempo, mas só o podia divulgar depois da revista sair. Fiquem bem!
(Fotos de mim a usar a saia aqui)
Este molde apresenta uma variação muito interessante da saia travada convencional, removendo as costuras laterais (a frente prolonga-se até atrás) e cujas pinças foram substituídas por costuras arredondadas na horizontal. A saia tem também uma abertura atrás para proporcionar liberdade de movimento e fecha com um fecho invisível na mesma costura onde se encontra a abertura. Neste artigo (publicado na revista com algumas alterações) vou partilhar algumas dicas acerca da costura com tecidos em pele ou imitações de pele e também acerca da confecção da saia.
1 – Alguns materiais específicos usados
Na foto podem ver ums clipes especiais para segurar o tecido à medida que se cose (especialmente para tecidos que não podem ser alinhavados ou seguros com alfinetes, como a napa e a pele; se usarem alfinetes ou alinhavos tenham a certeza que os orifícios causados por estes não ficam visíveis na parte do direito da peça). Vê-se também um pé calcador de teflon (cor branca) que é especialmente útil para materiais polidos como a napa e o couro. Vejam o detalhe da parte de baixo do pé calcador, especial para reduzir o atrito:
Finalmente, sobre o fecho invisível está o calcador específico para o aplicar (detalhe das ranhuras na foto seguinte):
Outros materiais que se podem usar são um lápis de giz (ou giz de alfaiate) para fazer as marcações e agulhas especiais para pele. Cola especial e fita-cola podem também ser de utilidade na confecção com este tipo de materiais.
2 – Conselhos para o corte
Após traçar o molde pode-se acrescentar logo as margens de costura e ao prender o molde ao tecido com alfinetes, façam-no apenas ao longo dessas margens, para não marcar a parte visível da saia:
3 – Coser à máquina sem alfinetes ou alinhavos
É possível manter duas faces de napa ou pele juntas usando clipes como mostrado na foto seguinte; os clipes devem ficar espaçados cerca de 5cm e devem ser retirados à medida que se cose.
4 – Costuras arredondadas pespontadas
Ao pespontar estamos a coser sob a face mais escorregadia e o pé calcador especial de teflon pode não ser suficiente para evitar pontos em falso. Podem coser sobre tiras de papel vegetal que depois se retiram do pesponto (literalmente pelo picotado) para evitar pontos em falso. Vejam o resultado final das costuras pespontadas e o detalhe do avesso com as margens escaladas e com piques nas fotos seguintes:
5 – Fecho invisível com pé calcador especial
Neste método o fecho é aplicado às margens antes de coser a costura abaixo do fecho. Costumo primeiro passar a ferro o fecho aberto, pelo avesso, com o ferro numa temperatura baixa, para desenrolar um pouco os dentes do fecho. Não fechem o fecho antes de o aplicar, ou os dentes vão voltar a enrolar para dentro. Começa-se por prender um lado do fecho ao pano direito da saia de forma que os dentes fiquem para cima e coincidam com a linha de costura:
Reparem que prefiro usar um fecho ligeiramente maior que o tamanho da abertura (que termina no alinhavo assinalado pelo meu dedo na foto). Cose-se usando o calcador especial como mostrado na foto, para que a costura fique mesmo rente aos dentes do fecho.
Começa-se em cima e termina-se no sinal da abertura (alinhavo), fazendo uns pontos atrás para rematar. A seguir prende-se e cose-se o outro lado do fecho no pano esquerdo:
Usando a outra ranhura do pé calcador, termina-se no sinal da abertura e remata-se com pontos atrás. O passo seguinte é fechar a costura abaixo da abertura do fecho e para o efeito dá jeito usar o pé calcador para fechos possibilitando coser mesmo rente à costura do fecho.
O fecho aplicado pode ver-se na foto seguinte:
6 – Reforço da costura do cós
Nas instruções da revista menciona-se a aplicação de entretela especial de reforço no cós da saia. Neste caso, a napa não aguenta o calor do ferro; uma solução possível é fundir a entretela no forro em vez de na saia:
Se não tiverem acesso a esta entretela especial de reforço podem utilizar fita de algodão ou até uma orla lateral do tecido do forro, que é bastante estável, e cosê-la junto com os panos da saia e do forro na costura do cós.
7 – Remate do forro na abertura da saia
Para rematar o forro sobre a abertura corta-se o forro como indicado na foto (não esquecendo o corte em viés no canto superior direito do forro).
Viram-se as margens para dentro e cosem-se com pontos à mão na guarnição da abertura. Como não podemos usar alfinetes para fixar o forro enquanto se cose, podemos usar fita-cola (durex em brasileiro):
Na foto seguinte podem ver o resultado final.
8 – Fotos da saia depois de confeccionada:
Espero que tenham gostado, este artigo e a saia já estavam prontos há bastante tempo, mas só o podia divulgar depois da revista sair. Fiquem bem!
(Fotos de mim a usar a saia aqui)
Once again I accepted the Portuguese BurdaStyle challenge to sew and document the making of a garment from the magazine. This time I made skirt #116 from the September issue, using black pleather (synthetic leather).
I found this pattern very interesting, presenting a variation from the regular darted pencil skirt by transforming the darts into horizontal rounded seams and shifting the side seams a little far behind the skirt. There’s also a side vent on one of the shifted side seams (for ease of movement), and an invisible zipper. In this article I share a few tips for sewing with leather or synthetic leather and also a few construction tips that apply to any fabric in general.
1 – Some specific notions/tools used
Here you can see the special purpose clips (they look like hair clamps) for holding the leather/pleather together while stitching; these are useful when pins or basted are not to be used avoiding piercing holes on a unforgiving material. If you’re using pins, make sure you are piercing the leather/pleather only on the seam allowance. These clips are also used for quilting. In the picture there’s also a special purpose Teflon foot (white colored), for using with leather and leather like fabrics, vinyl, etc.
I also used a special purpose foot for invisible zippers, since I went with the regular method for applying them. You can see a detail pic of this foot here:
Other notions/tools that you can find useful are the tailor chalk pencil (or just plain tailor chalk), special needles for leather, fabric glue and tape for substituting basting.
2 – Tracing/cutting advice
If you are sure about the fitting you can add SAs to the pattern and hold it to the pleather using pins on the SAs side:
3 – Machine stitching without using pins or hand basting
It’s possible to retain two layers of leather/pleather together using these clips, spaced about 2 inches apart. Take them out before reaching the needle, as you sew.
4 – Topstitched rounded seams
When topstitching, we are stitching on top of the pleather right surface and the Teflon foot alone may be insufficient for avoiding loose stitches. Use tissue paper strips along the stitching line to avoid loose stitches (literally stitch over the paper strips; they can be peeled off after the topstitching is done). See the final result next (right side and wrong side where you can see the grading and the clipping on the SAs):
5 – Invisible zipper using the special purpose foot
In this method the zipper is stitched to the seam allowances before closing the seam bellow the zipper (this is not the method of my preference, but I decided to use it for this project). I start by gently pressing the zipper coils flat from the wrong side of the zipper (iron set to synthetics), with the zipper open all the way down; don’t close it now or the coils will return to its original shape. First I pin down the right side of the zipper to the right side of the skirt, zipper coils aligned with the stitching line, as shown in the picture:
Notice that I prefer using a longer zipper (at least an inch longer) than the opening length (the end of the opening is marked by the basting thread – my finger is pointing to it). I stitched the zipper using a specialty zipper foot; its groves allow for stitching very close to the zipper coils.
Start stitching from the top and end by the end zipper notch (marked by basting thread), stitching backwards. Next move to the left side:
Using the other groove of the special purpose foot, I stitched from the top down ending by a few backstitches. Next, turned the skirt to the wrong side, closed the zipper and pulled the end of the zipper out of the way. I used the regular zipper foot to be able to start stitching right on the closure notch, stitching the seam closed all the way to the back vent notch:
Here’s the end result:
6 – Reinforcing the waistline seam
The instructions mention using fusing tape along the waistline stitching line on the skirt. Since pleather doesn’t stand the fusing heat without getting damaged, I fused the tape to the lining instead:
If you can’t find this fusing tape, don’t worry; you can use cotton tape or lining selvages for the same effect; you don’t need to fuse the reinforcement, just stitch it together with the lining/skirt layers when stitching the waistline seam.
7 – How I finished the lining on the skirt back vent
First I cut the lining as shown, clipping the corner seam right above the angle on the upper right corner:
I turned the Lining SAs to the inside and hand stitched them to the vent facings. To keep the lining secure as you hand stitch you can use basting tape:
Here’s the final result:
8 – The finished skirt:
Hope you enjoyed this article; I published and translated it here so my international readers could also benefit from the article, since you don’t have access to the Portuguese Burdastyle edition. You all have a nice day and thank you for visiting!
(Photos of me wearing the skirt here)
I found this pattern very interesting, presenting a variation from the regular darted pencil skirt by transforming the darts into horizontal rounded seams and shifting the side seams a little far behind the skirt. There’s also a side vent on one of the shifted side seams (for ease of movement), and an invisible zipper. In this article I share a few tips for sewing with leather or synthetic leather and also a few construction tips that apply to any fabric in general.
1 – Some specific notions/tools used
Here you can see the special purpose clips (they look like hair clamps) for holding the leather/pleather together while stitching; these are useful when pins or basted are not to be used avoiding piercing holes on a unforgiving material. If you’re using pins, make sure you are piercing the leather/pleather only on the seam allowance. These clips are also used for quilting. In the picture there’s also a special purpose Teflon foot (white colored), for using with leather and leather like fabrics, vinyl, etc.
I also used a special purpose foot for invisible zippers, since I went with the regular method for applying them. You can see a detail pic of this foot here:
Other notions/tools that you can find useful are the tailor chalk pencil (or just plain tailor chalk), special needles for leather, fabric glue and tape for substituting basting.
2 – Tracing/cutting advice
If you are sure about the fitting you can add SAs to the pattern and hold it to the pleather using pins on the SAs side:
3 – Machine stitching without using pins or hand basting
It’s possible to retain two layers of leather/pleather together using these clips, spaced about 2 inches apart. Take them out before reaching the needle, as you sew.
4 – Topstitched rounded seams
When topstitching, we are stitching on top of the pleather right surface and the Teflon foot alone may be insufficient for avoiding loose stitches. Use tissue paper strips along the stitching line to avoid loose stitches (literally stitch over the paper strips; they can be peeled off after the topstitching is done). See the final result next (right side and wrong side where you can see the grading and the clipping on the SAs):
5 – Invisible zipper using the special purpose foot
In this method the zipper is stitched to the seam allowances before closing the seam bellow the zipper (this is not the method of my preference, but I decided to use it for this project). I start by gently pressing the zipper coils flat from the wrong side of the zipper (iron set to synthetics), with the zipper open all the way down; don’t close it now or the coils will return to its original shape. First I pin down the right side of the zipper to the right side of the skirt, zipper coils aligned with the stitching line, as shown in the picture:
Notice that I prefer using a longer zipper (at least an inch longer) than the opening length (the end of the opening is marked by the basting thread – my finger is pointing to it). I stitched the zipper using a specialty zipper foot; its groves allow for stitching very close to the zipper coils.
Start stitching from the top and end by the end zipper notch (marked by basting thread), stitching backwards. Next move to the left side:
Using the other groove of the special purpose foot, I stitched from the top down ending by a few backstitches. Next, turned the skirt to the wrong side, closed the zipper and pulled the end of the zipper out of the way. I used the regular zipper foot to be able to start stitching right on the closure notch, stitching the seam closed all the way to the back vent notch:
Here’s the end result:
6 – Reinforcing the waistline seam
The instructions mention using fusing tape along the waistline stitching line on the skirt. Since pleather doesn’t stand the fusing heat without getting damaged, I fused the tape to the lining instead:
If you can’t find this fusing tape, don’t worry; you can use cotton tape or lining selvages for the same effect; you don’t need to fuse the reinforcement, just stitch it together with the lining/skirt layers when stitching the waistline seam.
7 – How I finished the lining on the skirt back vent
First I cut the lining as shown, clipping the corner seam right above the angle on the upper right corner:
I turned the Lining SAs to the inside and hand stitched them to the vent facings. To keep the lining secure as you hand stitch you can use basting tape:
Here’s the final result:
8 – The finished skirt:
Hope you enjoyed this article; I published and translated it here so my international readers could also benefit from the article, since you don’t have access to the Portuguese Burdastyle edition. You all have a nice day and thank you for visiting!
(Photos of me wearing the skirt here)
