Not quite finished yet – Ainda não está terminado

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Mas entretanto aqui fica o que consegui fazer durante o fim-de-semana passado, que basicamente foi terminar a saia do casaco, à excepção do forro. Basicamente o que fiz foi entretelar as bainhas, as vistas, depois unir tudo, aplicar um reforço de entretela no avesso, no lugar da aplicação da paleta e entrada do bolso, confeccionar as paletas e os bolsos (ambos forrados, no artigo final mostrarei com mais detalhe), coser a saia aos fechos metálicos (aqui é importante primeiro dobrar para dentro, alinhavar e assentar a ferro os valores de costura da orla superior da saia, incluindo vistas; depois fixar com alfinetes no fecho COM O FECHO FECHADO na parte superior do casaco, para alinhar todas as costuras com a parte superior, para ficar tudo certinho; só depois se separam os fechos, alinhava-se a orla ao fecho e cose-se com um pesponto duplo). A seguir, fecha-se o fecho juntando a saia ao casaco e prova-se a melhor posição dos bolsos, fixando-os com alfinetes; retira-se novamente a saia, alinhavam-se os bolsos no lugar, cosem-se com um pesponto duplo; as paletas são aplicadas por cima dos bolsos de chapa (fixam-se com alfinetes viradas para cima, cosem-se com um pesponto, assentam-se para baixo e pespontam-se ao longo da orla superior). A saia fica assim completa, mas a vista ainda não fica virada para o interior (apenas quando aplicar o forro). A seguir vou mostrar algumas fotos com detalhes importantes deste processo:

Detalhe da entretela na bainha do casaco; podem ver também a vista, que foi entretelada com uma entretela diferente e também a orla da frente da vista foi reforçada com fita beta (a tira branca que se vê ao longo da costura). É importante separar a ferro as margens de união da vista com a frente e escalar essas margens (cortar as margens da vista para ficarem com um tamanho menor):

Neste casaco a vista é uma peça à parte; ao coser a vista à frente termina-se no canto (não se cose até abaixo), ver a seta vermelha; reparem também na fita beta de reforço e também como as margens estão escaladas:

A próxima foto mostra um bolso terminado, aplicado na lateral da saia do casaco:

E aqui podem ver no avesso, o reforço de entretela que colei no lugar da entrada do bolso e de aplicação da paleta:

O final do fecho está posicionado um pouco antes da junção da vista (ver seta vermelha):

A seguir terei de confeccionar o forro e fazer o tratamento das vistas com a aplicação do forro. Vou aplicar um vivo laranja na costura das vistas com o forro, como explicado neste tutorial do Paco (com vídeo incluído). O último passo é confeccionar as casas e coser os botões. Quanto às casas, vou fazê-las à mão ao estilo Alfaiate, seguindo um tutorial também do Paco que podem consultar aqui.

Por último peço desculpa pois não tenho mesmo podido retribuir os vossos comentários e visitar os vossos blogues… Não imaginam como tem sido a minha vida e tem sido um esforço muito grande escrever estes artigos descrevendo o processo de confecção deste casaco. Um grande abraço e os meus sinceros agradecimentos a quem passa por aqui e toma o seu tempo para deixar uma palavra de apreço. Beijinhos!!

This is the description of my progress during last weekend: basically I was able to finish the skirt of the coat, except for the lining. First I interfaced the hem allowances on all pieces, interfaced the facings reinforcing the front edge with fusible tape and then I sewed all the pieces together. I also interfaced the area where the pocket opening/flap will be fused later. I also made the pockets and the flaps at this point (both are lined, I will show the details in my final review). Before attaching the skirt to the zippers, I turned in the upper edge allowance (including the facings) and basted/pressed; the zipper should remain closed at the upper body of the coat while pinning the skirt to the bottom zipper tape, so all the vertical seams are properly aligned. Then I opened the zippers, separating the skirt from the coat, hand basted the skirt to the zipper tape removing the pins and topstitched (two rows of topstitching, actually). I attached the skirt to the coat again and I was able to determine the pocket’s placement position, pinning them in place; again I removed the skirt from the upper body and machine stitched the pockets in place (double topstitching again). Then I stitched the flaps in place (first pointing upwards with the wrong side facing up, stitched along the placement line, then pressed them down and double topstitched along the upper edge, hiding the upper allowance underneath the double topstitching). The skirt is now completed but the facings are still opened to the outside (they will be turned in place once the lining is applied). Next I will show you some pictures, highlighting some important aspects:

This is the interfacing along the hem allowance; you can also see the facing, interfaced with a slightly different fusible interfacing and with its front edge reinforced with fusible tape (it’s the white tape hiding behind the edge allowances). It’s important to press the allowances open and also to scale them (cut the facing allowance a bit narrower):

In this case the facing is a separate piece from the front; I ended the junction stitching right at what will be the front bottom corner (see the red arrow in the Picture). Here you can also observe the reinforcing fusible tape up close and the allowances scaling:

The next picture shows the completed patch pocket with a flap, on the side of the coat’s skirt:

And here’s the wrong side, reinforced with fusible interfacing as explained above:

Here you can see where the zipper stops are placed, close to the facing junction seam:

Next I’ll sew the lining parts together and will treat the facings with a bias tape trim, as explained in this tutorial by Paco Peralta (it includes a video!), before attaching the lining to the coat upper and lower parts. The last step will be to make the buttonholes by hand (I’ll be using another of Paco’s tutorials for this, check it out here) and sew the buttons in place.

I apologize for not being able to reply to all the comments and for not being able to visit your blogs lately; I am really overloaded with work and I’m writing these progress report posts with great personal sacrifice. I leave you with a huge hug and thank you all of for visiting and taking some of your time to leave a comment. Thank you!

Burberry Inspired Coat: The sleeves and the above-waist zipper – As mangas e o zipper acima da cintura

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Este casaco tem de ficar pronto este fim-de-semana, ou perderei a oportunidade de usá-lo ainda este Inverno! Além disso estou mesmo com pouco tempo disponível; no trabalho acabaram de me atribuir outro cliente, ou seja, trabalho quase em dobro… Não sei como vou fazer, mas provavelmente não vou publicar tantos tutoriais, limitando-me a publicar as peças prontas endereçando apenas alguns aspectos específicos do seu acabamento. Não sei se repararam mas acrescentei um índice de passo-a-passos debaixo do cabeçalho do blogue para facilitar a procura de tutoriais específicos e evitar repetir a mesma informação vezes sem conta. Quanto a este casaco, além do artigo de hoje publicarei um outro a respeito da colocação do forro (que é bastante trivial e não vai acrescentar muito mais a outros tutoriais já publicados a respeito do mesmo assunto) e um artigo final apresentando o casaco pronto.

Já publiquei bastante informação acerca da colocação das mangas; o tutorial mais completo sobre este assunto está referenciado no Índice, na letra M (Mangas: Coser as mangas num casaco). Vou apenas mostrar algumas fotos do processo e salientar um ou outro ponto importante. Por exemplo, gosto de coser a cava do lado do casaco e não do lado da manga, pois acredito que é uma forma mais precisa de coser a cava (leiam a explicação no tutorial que mencionei acima):

Para acolchoar ligeiramente a cabeça da manga, apliquei um retalho de tecido fofo em forma de “bigode” (Moustache sleeveheads) antes de colocar o chumaço (também podem usar espuma de acolchoar, por exemplo, ou um retalho de feltro mole):

Como queria um chumaço baixo, retirei uma camada de espuma do interior do chumaço de alfaiate (vejam no índice de tutoriais letra C: Chumaços: Chumaços de alfaiate) para ele ficar mais fino:

Resultado final (ombro e cabeça da manga, as fotos foram clareadas para se notar melhor os detalhes):


A seguir prossegui com a aplicação do fecho (zíper). Em primeiro lugar alinhavei a margem de costura para dentro, incluindo também a margem da vista; alinhavei os dois fechos (este tipo de fechos são separáveis), para que o início dos fechos ficasse junto ao meio das costas (marcado com alinhavo):

E o final ficasse um pouquinho antes do início da vista (o início da vista está assinalado com uma flecha vermelha na foto, pois não se nota bem a costura vertical da vista com a frente, devido ao tecido ser muito escuro):

Cose-se com o pé calcador especial para fechos:

E aqui está a parte superior quase pronta (só falta o forro que será colocado quando o restante do casaco estiver pronto):

Os alfinetes estão a segurar as vistas por dentro, apenas para o casaco cair direito. A vista só será cosida no avesso do fecho durante o processo de colocação do forro. Notem também que já pespontei as lapelas e a gola, uma fila dupla de pespontos muito semelhante à do casaco Burberry original.

Todos estes passos foram completados ainda no domingo passado, mas só hoje tive um tempinho para escrever este artigo… Amanhã vou tentar completar a saia do casaco, que não tem nada de mais além os bolsos, que serão de chapa com paleta, portanto muito simples de fazer. Depois é costurar e aplicar o forro, coser as casas e os botões, dar uma última passagem a ferro e o casaco estará pronto. Até à próxima!

This coat must be done by this weekend or else I risk not wearing it at all during this winter! Besides, I’m still very short of time and on top of all, at work I’m now dealing with two clients instead of one, hence almost doubling my usual workload. I have no idea how it will all turn out, but probably I won’t be doing these comprehensive/detailed tutorials for a while, limiting myself to writing the final reviews of the garments I make. I will try to highlight any new aspects of the garment’s construction process, if I can spare the time. I don’t know if you have noticed yet, but I added a tutorial index right below the blog header. I’m hoping this index will make finding relevant information a lot easier, saving me from repeating information that already has been published. As for the Burberry inspired coat, I intend on publishing another post addressing the lining (which is very trivial and also was previously addressed) followed by the final review post.

I’ve already addressed the subject of setting in the sleeves of a coat or jacket; the tutorial which is more detailed and complete is listed in the Tutorial Index (under letter S: Sleeves: Setting in the sleeves on a coat). This time I will only show a couple of pictures, highlighting the important aspects: for example, I prefer stitching the armhole with the coat side facing up because I find it to be more accurate than otherwise (the complete explanation is published in the tutorial I’ve just mentioned):

I used “Moustache sleeveheads” for cushioning the sleeve cap but you can also use a strip of quilting foam or any thick/soft fabric of your choice:

I wanted a narrower shoulder pad, so I removed some inner foam layers of a tailor shoulder pad (find more info on tailor shoulder pads in the tutorial index under the letter S: Shoulder pads: tailoring shoulder pads):

The final result (shoulder and sleeve cap; the pictures were lightened):


Next I proceeded with the above-waist zipper insertion. First I turned in and hand basted the allowance of the lower edge, including the facings lower edge; I’m using two separable zippers, you can see how their ends meet on the center back of the coat (the zippers were first pinned and then hand basted in place):

The zipper stops should be placed about 1/8 inch from the facing junction (see the red arrow signaling the facing/front junction seam; this seam is not very noticeable in the picture because of the dark fabric):

Using the zipper foot:

Here’s the upper coat almost finished (it lacks the lining which will be sewed after the skirt of the coat is done):

The pins you see in the picture are there to hold the front facing bottom edge in place; this edge will be finished by hand on the wrong side after stitching the lining to the facings. Also note that I’ve already topstitched the lapels and collar in a similar way to the original Burberry coat.

I’ve completed all these steps during last Sunday but I lacked the time to write this post by then. Tomorrow I’ll attempt to finish the skirt of the coat, which is no big deal. The pockets will be patch pockets with flaps, so not difficult to make. Then I’ll sew the lining, sew the buttonholes/buttons, and after the final press the coat will be completed. See you soon!

Sleeve vent with exposed zipper – Abertura da manga com fecho exposto

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No sábado de manhã consegui avançar um pouco nas mangas do casaco, aplicando-lhes o fecho na abertura. Este é um detalhe diferente do casaco da Burberry, que preferi em vez da abertura com botões que o original tem:

(créditos de imagem: JAK & JIL BLOG)

A abertura com fecho exposto não é difícil de fazer, mas requer alguma precisão, como poderão ver já a seguir. A primeira coisa é reforçar as mangas com entretela nas bainhas, abertura do fecho e cabeça das mangas; depois de colar a entretela podemos marcar os sinais relevantes: linha de dobra da bainha, fim da abertura, topo da manga (que vai depois coincidir com a costura do ombro) e marca da frente da manga (que coincidirá com a marca na cava da frente do casaco).



(Estas primeiras fotos aproximam-se mais à verdadeira cor do tecido, um azul muito escuro. As seguintes podem estar clareadas para se notar os detalhes, ou encandeadas pelo flash)

Começamos por coser a costura divisória da manga até o sinal da abertura, rematando com uns pontos atrás. A abertura também é cosida, mas devem usar pontos soltos (não permanentes): o comprimento do ponto no máximo e a tensão da linha da agulha muito reduzida, os mesmos pontos que usamos para franzir. Depois da costura toda fechada abrem-se as margens a ferro e aparam-se na abertura, como podem ver na foto seguinte:

Corta-se um retalho de forro com uns 6cm de largura e mais 3cm de comprimento que a abertura (pode ser cortado em viés para não desfiar; eu cortei no sentido do fio); fixa-se com alfinetes ao longo da abertura DO LADO DIREITO desta, como ilustra a foto:

DO LADO DO AVESSO, guiando-nos pela costura da abertura, cose-se a uns 2-3mm ao redor desta (reparem na posição da agulha toda para a esquerda, e como uso a beira do pé calcador como guia sobre a costura):

Fica assim no lado direito:

Agora podemos puxar a linha dos pontos soltos da abertura e cortar o forro pelo meio dos pespontos; deve-se dar uns pequenos cortes em viés no final; nestes cortes apenas, CORTAR TAMBÉM O TECIDO POR BAIXO:

Vira-se o forro para o avesso pela abertura e alinhava-se, assentando depois o forro a ferro no avesso:

O forro fica agora do lado do avesso, como podem ver:

Em seguida prende-se o fecho, primeiro com alfinetes, depois alinhava-se e retira-se os alfinetes; atenção que as peças metálicas de remate do fecho devem ficar ligeiramente acima da linha da bainha. Usando um pé calcador próprio para fechos, cose-se rente à beira da abertura:


Depois fiz outro pesponto em redor da abertura:

Antes de coser a costura interior das mangas, devemos fazer dois pespontos com pontos soltos nas cabeças das mangas, para depois as embeber; cosem-se com o ponto no comprimento máximo e com a linha da agulha solta, com o lado direito da manga voltado para cima. Notem como ficam os pontos do lado do avesso; podemos puxar as pontas que o tecido franzirá naturalmente:

O passo seguinte é coser a costura interior das mangas, fechando-as; notem como aparei as margens junto à dobra da bainha:

Abre-se esta costura a ferro e finalmente alinhava-se a bainha e cose-se à mão com pontos cruzados; junto ao fecho cose-se com pequenos pontos invisíveis:

Fica assim:


Agora é necessário aplicar as mangas! Entretanto, porque sei que alguns de vocês se preocupam, quero deixar aqui uma nota a dizer que a Missy está óptima; tirou o “funil” na sexta-feira e anda toda feliz! Beijinhos e até à próxima!

Saturday morning I made some progress on the sleeves of the Burberry inspired coat. I opted for an exposed zipper vent instead of the Burberry’s original buttoned vent:

(Picture credits: JAK & JIL BLOG)

The exposed zipper vent isn’t hard to make, but it requires some precision, as you’ll soon see for yourselves. The first thing I did was interfacing twice plus a little bit the hem allowance width, the zipper vents and the sleeve cap. After fusing the interfacing I thread traced the relevant markings: the hem line, the vent opening, the top sleeve notch (which matches the shoulder seam) and the front notch (which matches the notch on the side front armhole).



(NOTE: these first pics show the true color of the fabric better, which is a very dark blue. The next pictures may have been lightened to better see the details or saturated by the camera’s flash)

I stitched the sleeve back seam, ending at the vent sign and stitching backwards; the vent is also stitched but I used long low needle tension stitches so I can pull the bobbin thread later and easily unstitch the vent. The SAs should be pressed open and then trimmed along the vent, as shown in the next picture:

I cut a lining rectangle 2 inch wide and a little longer than the vent (they should be cut on the bias but I had these small on grain remnants at hand and decided to use them anyway): then pinned the rectangle along the vent ON THE RIGHT SIDE of the sleeve, as shown:

I stitched around the vent, WRONG SIDE FACING UP, using the vent as a guide. The zipper foot edge is aligned to the vent and the needle position is all the way to the left:

This is how it looks on the right side:

Now I pulled the bobbing thread of the loose stitches, opening the vent. Cut the lining all the way up and at the end clipped diagonally, CUTTING THROUGH ALL THICKNESS (fabric and lining):

Turned the lining to the wrong side and basted, then pressed on the lining side:

The lining is now on the wrong side of the vent, as you can see:

Next I secured the zipper in place using pins and hand basted it in place, removing the pins. Note that the zipper metallic ends (I don’t know if there’s a name for these) should be placed slightly above the hem line. Using the zipper foot I stitched close to the vent edge:


Then added another row of topstitching:

Before moving on to the inner sleeve seam, remember to ease stitch the sleeve cap. I used the longer stitch with loose needle thread and stitched two parallel rows with the right side facing up. Note how the stitches look like on the wrong side: all you’ll need to do to ease the sleeve cap is to pull the bobbin thread on the wrong side:

After stitching the inner sleeve seam, remember to clip and trim the SAs next to the hem; press the seam open.

Finally the hem is hand basted, pressed and finished by hand. I used small invisible stitches along the zipper tape:

This is how it looks in the end:


Now it’s time to set in the sleeves! In the meanwhile, and because I know some of you care to know about Missy, I want to say that she’s doing wonderfully well; we removed her “collar” last Friday and she’s happy and very active! See you guys next time, thanks for visiting!