Sewing the lining – Coser o forro do casaco

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Bom, o casaco ainda não está acabado, falta bordar as casas dos botões… Esta semana só o conseguirei terminar se chegar a casa ainda com luz do dia (bordar casas com torçal azul-escuro em tecido azul-escuro sem luz natural é pedir problemas), o vai ser difícil com a carga de trabalho que tenho tido ultimamente. Entretanto prometi um artigo sobre o forro, e vou tentar explicar como se faz da melhor forma possível, espero que consigam entender o processo. A preparação do molde para cortar o forro consiste em retirar das peças da frente e das costas a largura das vistas, e depois acrescentar na orla resultante margens de costura (1,5cm). O comprimento do molde também é ajustado; na saia não vou deixar a prega de forro na bainha, pois como temos o fecho a separar a parte de cima da saia, esta folga não faz muito sentido. Assim temos que calcular o comprimento fazendo contas, não esquecendo de contar com as margens de costura necessárias, etc. As partes em forro são unidas entre si, obtendo a parte superior do corpo e a saia separada, tal como nas partes em tecido. Na parte de cima do forro as costas foram cortadas na dobra do tecido para formar uma prega, que podem ver alinhavada nas próximas fotos. O forro também deve ser reforçado com um pesponto a 1,3cm da orla na parte do decote, e depois é golpeado, para poder acomodar-se à forma redonda da vista quando se cose a esta:


As vistas também foram preparadas com a aplicação do vivo em cetim laranja, tal como explicado no tutorial do Paco (ver aqui):


Vou explicar como fiz a aplicação do forro na saia, uma vez que o canto de junção entre o forro, vista e bainha é o assunto que normalmente gera mais confusão. Neste outro artigo onde mostrei o molde do casaco (aqui) já expliquei como preparei o molde para que todas as peças encaixassem entre si, assim como forneci hiperligações (“links”) para tutoriais que vos poderão ajudar a perceber melhor o que é preciso fazer, consultem-nos mesmo que não percebam Inglês, pois as imagens ajudam imenso.
O primeiro passo foi coser o forro ao longo da bainha do casaco; vejam que o forro termina exactamente onde a bainha de 4cm termina, o restante da bainha vai ser cosida à vista e por isso só tem uma margem de 1,5cm:

Depois viram-se as vistas para fora, direito contra direito com a frente; lembram-se que expliquei que ao coser a vista à frente se terminava a costura no canto, sem coser até abaixo? Pois esse canto deve ser agora pespontado (ver próxima figura), por isso começa-se a coser um pouco antes do canto e depois gira-se no canto para completar a costura na bainha, unindo vista e frente em baixo:

Novamente não cosemos até ao fim; termina-se exactamente no ponto indicado pela seta vermelha:

No outro lado golpeia-se a bainha até esse canto (novamente indicado pela seta):

Agora vira-se a bainha para cima, direito contra direito e cose-se a costura vertical que inclui a junção da bainha com a vista e no seguimento, a junção do forro com a vista. Na foto vemos o início da costura em baixo. Cosi com o lado da vista virado para cima para poder guiar-me pelo pesponto do vivo e coser 2mm para dentro deste (a posição do pesponto do vivo é a 1,3cm da orla da vista e vamos coser agora a 1,5cm da orla):

Do outro lado podem ver para que serviu o golpe que demos; se não tivéssemos golpeado não se conseguia virar a bainha para cima:

Voltando ao lado inicial (mostrado há duas fotos atrás), o canto da vista em baixo deve ser aparado (na figura estou a segurar o canto que recortei, para poderem ver melhor):

Finalmente costumo golpear a vista junto ao fim da bainha, como indicado pela seta vermelha; assim posso abrir a ferro as margens da costura vertical junto à bainha, deixando as restantes margens da vista na direcção do forro:

Vira-se o trabalho para o direito (pode-se fazer isto porque o forro ainda não está cosido em cima ao fecho; num casaco inteiro teria de virar-se por uma abertura deixada no forro) e alinhava-se as bainhas como se pode ver a seguir:

Com tudo alinhavado podemos assentar a ferro estas costuras.


Vira-se a saia do casaco para o avesso novamente e cose-se a bainha por dentro:

Gira-se tudo para o direito e, antes de coser a orla superior do forro ao longo da fita do fecho, apliquei no meio das costas dois botões e uma presilha, que irá esconder o início dos fechos nas costas:

A saia fica assim forrada. A parte de cima é bastante mais fácil: cose-se o forro às vistas da frente e costas de uma só vez, sendo que a costura de baixo é fechada com pontos à mão, ao longo da fita do fecho. O forro nas mangas também é cosido à mão, pois temos que contornar o fecho. Na próxima foto vêem o forro seguro no lugar com alfinetes, pronto a ser cosido:

Finalmente, o forro deve levar uns pontos no fundo das cavas e nos ombros, para ficar bem fixo ao casaco, sem se mover.
E é tudo por hoje, no próximo artigo já mostrarei fotos do casaco terminado. Está a ser um trabalho demorado, e ainda mais pelo facto de estar a documentar os detalhes da confecção com tanto detalhe… Estou cansada e esgotada, vou ter de tirar um tempinho sem publicar tutoriais tão longos como estes, pois começo a ficar saturada e cada vez tenho menos tempo disponível. Fiquem bem e até à próxima…

Well, the coat isn’t finished yet, but all it takes to finish it is hand sewing the buttonholes. I need daylight to hand sew the tailor type buttonholes (even more when dealing with dark fabric and thread) and the only chance I’ll get to be able to finish it during this week is if I manage to get home early in the afternoon, which has been really difficult lately due to my current workload at the office. Most likely the finishing details will be postponed until the weekend, I’m afraid. In the meanwhile I promised an article about the lining construction, so here it is. I‘ll try to explain what I did the best I can, and I hope you’ll be able to get some sense out of it. Preparing the pattern to cut the lining is no big deal and I explained it several times; all there is to it is to take off the facings width (front and back) and add seam allowances along the newly obtained edges. The length of the pattern pieces should also be rectified, and it’s just a case of doing the math (if you like to add the "ease fold" along the hem – which I’m not making for this coat because it breakes at the waist – you’d probably just subtract the hem allowance and add regular SAs; since the lining hem will be sewn higher on the coat’s hem, this will form a nice fold along the hem. On the sleeves this fold should always be formed). The lining is sewn together pretty much as done for the coat, obtaining the upper lining and the lining skirt. There are some details like leaving a fold on the center back of the lining for ease of movement (it’s hand basted on the following pictures) and also staystitching/clipping around the neckline allowance because it will be sewn to the round back facing later.


I also prepared the facings with orange satin bias tape, according to Paco’s tutorial (click here):


I’ll try to explain with some detail the way I did the bottom facing/lining/hem corner junction, since this is what most people find confusing and hard to understand. In my previous article on the pattern construction (click here) I’ve already explained how the pattern should be drafted so all the pieces (lining, facings and shell) would fit together in the end; I also provided some links to tutorials that you should really take a look, to be able to fully understand this process. The images in these tutorials are most self-explanatory.
The first step was sewing the lining bottom edge to the coat’s hem allowance (right sides facing, of course). If all the pattern pieces were drafted correctly, the bottom edge of the lining should match the coat’s wider hem allowance edge exactly:

Then turn the facings outwards (right side of the facings facing the right side of the coat’s front); remember when I told you to stop the front/facing vertical edge stitching seam right at the corner, not stitching all the way down? This corner should be stitched now, starting along the vertical stitching, and turning along the facings/front bottom edge:

Again, don’t stitch all the way to the end; finish your stitching at the point indicated by the red arrow in the next picture:

On the opposing side, clip the allowance right to the corner (again the same corner is signaled by a red arrow):

Now turn the hem “allowance/lining” up (right sides facing) and stitch the vertical seam that joins the allowance and the lining to the front facing. In the picture you see the beginning of this seam pinned. I stitch with the facing side up so I can use the trim stitching as a guide, stitching a scant left from the stitching line:

At the opposite side you see why I had to clip the corner; without the clipping the hem allowance wouldn’t turn up from the corner:

Again on the other side (the side seen on the picture previous the last one shown), the facing bottom corner should be trimmed as shown next (I’m actually holding the piece that I’ve trimmed off):

Finally I clip the facing right next to the hem edge, so I can press the vertical seam open just from the hem down to the bottom edge of the coat. This will reduce bulk in this area. The remaining facing allowance remains facing the lining:

Turn everything to the right side (you can do this because the lining upper edge isn’t stitched to the zipper tape yet; when lining a “normal” coat or jacket, you’ll have to turn the coat/lining to the right side through an unstitched seam section in the lining, for example leave a 5inch section unstitched along one of the lining sleeve seams). Hand baste the coat hem in place:

With everything basted and secured you can give it a press. Use silk thread if your fabric gets imprints from the regular basting thread:


Turn the coat to the wrong side again and hand stitch the hem permanently:

Turn the coat (skirt) to the right side (this is the final turn, lol) and finish the upper edge of the lining turning in its upper allowance and hand stitching it to the zipper tape. Before closing the lining I applied a back tab which hides the zippers starts, as you can see:

The skirt of the coat is therefore lined. The upper lining is much easier in this case: I stitched it to the facings on a single step, turned in the bottom allowance and hand stitched it to the zipper tape. The lining sleeves were also finished by hand, along the hem allowance and around the zippers. Next picture shows how I pinned everything in place before hand stitching:

The final step is hand-tacking the lining to the coat along the bottom of the armholes and along the shoulder seams, preventing the lining from shifting out of place.

Phew, this is all! The next article will show the finished coat. The coat is taking forever to complete and even more because I've documented most of the process… I feel exhausted, drained out. I must take some time off from “tutorialing”, really. See you guys next time…

Not quite finished yet – Ainda não está terminado

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Mas entretanto aqui fica o que consegui fazer durante o fim-de-semana passado, que basicamente foi terminar a saia do casaco, à excepção do forro. Basicamente o que fiz foi entretelar as bainhas, as vistas, depois unir tudo, aplicar um reforço de entretela no avesso, no lugar da aplicação da paleta e entrada do bolso, confeccionar as paletas e os bolsos (ambos forrados, no artigo final mostrarei com mais detalhe), coser a saia aos fechos metálicos (aqui é importante primeiro dobrar para dentro, alinhavar e assentar a ferro os valores de costura da orla superior da saia, incluindo vistas; depois fixar com alfinetes no fecho COM O FECHO FECHADO na parte superior do casaco, para alinhar todas as costuras com a parte superior, para ficar tudo certinho; só depois se separam os fechos, alinhava-se a orla ao fecho e cose-se com um pesponto duplo). A seguir, fecha-se o fecho juntando a saia ao casaco e prova-se a melhor posição dos bolsos, fixando-os com alfinetes; retira-se novamente a saia, alinhavam-se os bolsos no lugar, cosem-se com um pesponto duplo; as paletas são aplicadas por cima dos bolsos de chapa (fixam-se com alfinetes viradas para cima, cosem-se com um pesponto, assentam-se para baixo e pespontam-se ao longo da orla superior). A saia fica assim completa, mas a vista ainda não fica virada para o interior (apenas quando aplicar o forro). A seguir vou mostrar algumas fotos com detalhes importantes deste processo:

Detalhe da entretela na bainha do casaco; podem ver também a vista, que foi entretelada com uma entretela diferente e também a orla da frente da vista foi reforçada com fita beta (a tira branca que se vê ao longo da costura). É importante separar a ferro as margens de união da vista com a frente e escalar essas margens (cortar as margens da vista para ficarem com um tamanho menor):

Neste casaco a vista é uma peça à parte; ao coser a vista à frente termina-se no canto (não se cose até abaixo), ver a seta vermelha; reparem também na fita beta de reforço e também como as margens estão escaladas:

A próxima foto mostra um bolso terminado, aplicado na lateral da saia do casaco:

E aqui podem ver no avesso, o reforço de entretela que colei no lugar da entrada do bolso e de aplicação da paleta:

O final do fecho está posicionado um pouco antes da junção da vista (ver seta vermelha):

A seguir terei de confeccionar o forro e fazer o tratamento das vistas com a aplicação do forro. Vou aplicar um vivo laranja na costura das vistas com o forro, como explicado neste tutorial do Paco (com vídeo incluído). O último passo é confeccionar as casas e coser os botões. Quanto às casas, vou fazê-las à mão ao estilo Alfaiate, seguindo um tutorial também do Paco que podem consultar aqui.

Por último peço desculpa pois não tenho mesmo podido retribuir os vossos comentários e visitar os vossos blogues… Não imaginam como tem sido a minha vida e tem sido um esforço muito grande escrever estes artigos descrevendo o processo de confecção deste casaco. Um grande abraço e os meus sinceros agradecimentos a quem passa por aqui e toma o seu tempo para deixar uma palavra de apreço. Beijinhos!!

This is the description of my progress during last weekend: basically I was able to finish the skirt of the coat, except for the lining. First I interfaced the hem allowances on all pieces, interfaced the facings reinforcing the front edge with fusible tape and then I sewed all the pieces together. I also interfaced the area where the pocket opening/flap will be fused later. I also made the pockets and the flaps at this point (both are lined, I will show the details in my final review). Before attaching the skirt to the zippers, I turned in the upper edge allowance (including the facings) and basted/pressed; the zipper should remain closed at the upper body of the coat while pinning the skirt to the bottom zipper tape, so all the vertical seams are properly aligned. Then I opened the zippers, separating the skirt from the coat, hand basted the skirt to the zipper tape removing the pins and topstitched (two rows of topstitching, actually). I attached the skirt to the coat again and I was able to determine the pocket’s placement position, pinning them in place; again I removed the skirt from the upper body and machine stitched the pockets in place (double topstitching again). Then I stitched the flaps in place (first pointing upwards with the wrong side facing up, stitched along the placement line, then pressed them down and double topstitched along the upper edge, hiding the upper allowance underneath the double topstitching). The skirt is now completed but the facings are still opened to the outside (they will be turned in place once the lining is applied). Next I will show you some pictures, highlighting some important aspects:

This is the interfacing along the hem allowance; you can also see the facing, interfaced with a slightly different fusible interfacing and with its front edge reinforced with fusible tape (it’s the white tape hiding behind the edge allowances). It’s important to press the allowances open and also to scale them (cut the facing allowance a bit narrower):

In this case the facing is a separate piece from the front; I ended the junction stitching right at what will be the front bottom corner (see the red arrow in the Picture). Here you can also observe the reinforcing fusible tape up close and the allowances scaling:

The next picture shows the completed patch pocket with a flap, on the side of the coat’s skirt:

And here’s the wrong side, reinforced with fusible interfacing as explained above:

Here you can see where the zipper stops are placed, close to the facing junction seam:

Next I’ll sew the lining parts together and will treat the facings with a bias tape trim, as explained in this tutorial by Paco Peralta (it includes a video!), before attaching the lining to the coat upper and lower parts. The last step will be to make the buttonholes by hand (I’ll be using another of Paco’s tutorials for this, check it out here) and sew the buttons in place.

I apologize for not being able to reply to all the comments and for not being able to visit your blogs lately; I am really overloaded with work and I’m writing these progress report posts with great personal sacrifice. I leave you with a huge hug and thank you all of for visiting and taking some of your time to leave a comment. Thank you!

Burberry Inspired Coat: The sleeves and the above-waist zipper – As mangas e o zipper acima da cintura

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Este casaco tem de ficar pronto este fim-de-semana, ou perderei a oportunidade de usá-lo ainda este Inverno! Além disso estou mesmo com pouco tempo disponível; no trabalho acabaram de me atribuir outro cliente, ou seja, trabalho quase em dobro… Não sei como vou fazer, mas provavelmente não vou publicar tantos tutoriais, limitando-me a publicar as peças prontas endereçando apenas alguns aspectos específicos do seu acabamento. Não sei se repararam mas acrescentei um índice de passo-a-passos debaixo do cabeçalho do blogue para facilitar a procura de tutoriais específicos e evitar repetir a mesma informação vezes sem conta. Quanto a este casaco, além do artigo de hoje publicarei um outro a respeito da colocação do forro (que é bastante trivial e não vai acrescentar muito mais a outros tutoriais já publicados a respeito do mesmo assunto) e um artigo final apresentando o casaco pronto.

Já publiquei bastante informação acerca da colocação das mangas; o tutorial mais completo sobre este assunto está referenciado no Índice, na letra M (Mangas: Coser as mangas num casaco). Vou apenas mostrar algumas fotos do processo e salientar um ou outro ponto importante. Por exemplo, gosto de coser a cava do lado do casaco e não do lado da manga, pois acredito que é uma forma mais precisa de coser a cava (leiam a explicação no tutorial que mencionei acima):

Para acolchoar ligeiramente a cabeça da manga, apliquei um retalho de tecido fofo em forma de “bigode” (Moustache sleeveheads) antes de colocar o chumaço (também podem usar espuma de acolchoar, por exemplo, ou um retalho de feltro mole):

Como queria um chumaço baixo, retirei uma camada de espuma do interior do chumaço de alfaiate (vejam no índice de tutoriais letra C: Chumaços: Chumaços de alfaiate) para ele ficar mais fino:

Resultado final (ombro e cabeça da manga, as fotos foram clareadas para se notar melhor os detalhes):


A seguir prossegui com a aplicação do fecho (zíper). Em primeiro lugar alinhavei a margem de costura para dentro, incluindo também a margem da vista; alinhavei os dois fechos (este tipo de fechos são separáveis), para que o início dos fechos ficasse junto ao meio das costas (marcado com alinhavo):

E o final ficasse um pouquinho antes do início da vista (o início da vista está assinalado com uma flecha vermelha na foto, pois não se nota bem a costura vertical da vista com a frente, devido ao tecido ser muito escuro):

Cose-se com o pé calcador especial para fechos:

E aqui está a parte superior quase pronta (só falta o forro que será colocado quando o restante do casaco estiver pronto):

Os alfinetes estão a segurar as vistas por dentro, apenas para o casaco cair direito. A vista só será cosida no avesso do fecho durante o processo de colocação do forro. Notem também que já pespontei as lapelas e a gola, uma fila dupla de pespontos muito semelhante à do casaco Burberry original.

Todos estes passos foram completados ainda no domingo passado, mas só hoje tive um tempinho para escrever este artigo… Amanhã vou tentar completar a saia do casaco, que não tem nada de mais além os bolsos, que serão de chapa com paleta, portanto muito simples de fazer. Depois é costurar e aplicar o forro, coser as casas e os botões, dar uma última passagem a ferro e o casaco estará pronto. Até à próxima!

This coat must be done by this weekend or else I risk not wearing it at all during this winter! Besides, I’m still very short of time and on top of all, at work I’m now dealing with two clients instead of one, hence almost doubling my usual workload. I have no idea how it will all turn out, but probably I won’t be doing these comprehensive/detailed tutorials for a while, limiting myself to writing the final reviews of the garments I make. I will try to highlight any new aspects of the garment’s construction process, if I can spare the time. I don’t know if you have noticed yet, but I added a tutorial index right below the blog header. I’m hoping this index will make finding relevant information a lot easier, saving me from repeating information that already has been published. As for the Burberry inspired coat, I intend on publishing another post addressing the lining (which is very trivial and also was previously addressed) followed by the final review post.

I’ve already addressed the subject of setting in the sleeves of a coat or jacket; the tutorial which is more detailed and complete is listed in the Tutorial Index (under letter S: Sleeves: Setting in the sleeves on a coat). This time I will only show a couple of pictures, highlighting the important aspects: for example, I prefer stitching the armhole with the coat side facing up because I find it to be more accurate than otherwise (the complete explanation is published in the tutorial I’ve just mentioned):

I used “Moustache sleeveheads” for cushioning the sleeve cap but you can also use a strip of quilting foam or any thick/soft fabric of your choice:

I wanted a narrower shoulder pad, so I removed some inner foam layers of a tailor shoulder pad (find more info on tailor shoulder pads in the tutorial index under the letter S: Shoulder pads: tailoring shoulder pads):

The final result (shoulder and sleeve cap; the pictures were lightened):


Next I proceeded with the above-waist zipper insertion. First I turned in and hand basted the allowance of the lower edge, including the facings lower edge; I’m using two separable zippers, you can see how their ends meet on the center back of the coat (the zippers were first pinned and then hand basted in place):

The zipper stops should be placed about 1/8 inch from the facing junction (see the red arrow signaling the facing/front junction seam; this seam is not very noticeable in the picture because of the dark fabric):

Using the zipper foot:

Here’s the upper coat almost finished (it lacks the lining which will be sewed after the skirt of the coat is done):

The pins you see in the picture are there to hold the front facing bottom edge in place; this edge will be finished by hand on the wrong side after stitching the lining to the facings. Also note that I’ve already topstitched the lapels and collar in a similar way to the original Burberry coat.

I’ve completed all these steps during last Sunday but I lacked the time to write this post by then. Tomorrow I’ll attempt to finish the skirt of the coat, which is no big deal. The pockets will be patch pockets with flaps, so not difficult to make. Then I’ll sew the lining, sew the buttonholes/buttons, and after the final press the coat will be completed. See you soon!