Mais inspiração para o Outono: novas revistas - More fall inspiration: new magazines

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Vejam só o que acabei de comprar (as fotos estão uma porcaria porque foram tiradas com o telemóvel):

Chamo aqui a atenção das leitoras portuguesas para a revista Easy Fashion da Burda, que ao contrário da Burda “normal” sal na edição Portuguesa! Esta revista é especialmente indicada para quem se está a iniciar na costura, pois as explicações têm esquemas para facilitar a compreensão de todos os passos:

E as folhas dos moldes são já em papel de molde, prontas a ser recortadas (não precisam de copiar os moldes, se não quiserem):

Todos os moldes vêm nos tamanhos desde o 34 ao 44; na revista encontram vários modelos que podem consultar no link da Burda em Alemão:

Modelos: http://www.burdafashion.com/de/Magazine/easy_fashion/1270777-1660735.html

Como podem ver, têm modelos em tricô também (podem descarregar do website e também um molde extra com instruções também disponível para download (no fim da página).

Não sei se para fazerem download dos moldes grátis precisam de um login, mas isso também é fácil de criar, não custa nada e ficam registadas no website.

Os modelos são todos de estilo muito jovem e fáceis de fazer. Despachem-se! Esta revista esgota num instante! E agora vou aproveitar o resto da minha hora de almoço para ver a Hola! Até breve!

Take a look at what I’ve just bought (the pictures look crappy because they were taken with my cell phone):

I’m alerting all the Portuguese readers to the fact that the Burda Easy Fashion is the only Burda edition actually published in Portuguese. This magazine is specially indicated for beginners, because the instructions are accompanied with diagrams fore easy understanding:

And the patterns are ready to be cut (SAs not included though), there is no need of copying them from a multi-pattern sheet if you don’t want to:

All the patterns are featured in sizes 34 to 44 and you can preview all the models at the Burdamode website:

Models: http://www.burdafashion.com/de/Magazine/easy_fashion/1270777-1660735.html

As you can see, there are also knitting models (you can download them for free) and a downloadable sewing pattern (scroll to the end of the page of the above link).

I don’t know if you must register or not to be able to download the patterns; the registering procedure will take you less than a minute and it’s really worth it.

These magazines run out very quickly (this one was the last one at my usual newsstand). And now I’m off to browse through my Hola, during the remaining of my lunch hour!

Inspirações para o Outono - Fall musings

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Depois de uma curta pausa em que aproveitei para descansar e fazer umas renovações em casa, ainda não tenho nada de concreto para mostrar… Já comecei o projecto seguinte da lista, a gabardina de organza, que já está cortada e em fase de marcações com alinhavos, mas o progresso é lento. Na verdade, estou é ansiosa para começar com a costura para o Outono e as ideias começam a fervilhar (tenho o casaco de veludo para cortar, mas como sei que cortar veludo produz uma grande quantidade de pelos pelo chão, que são difíceis de limpar, tenho andado a adiar) … Por exemplo, no outro dia estive a passar os olhos pela minha colecção de revistas Patrones e encontrei vários modelos interessantes. Resolvi mostrar alguns, que talvez vá fazer para este Outono.

Primeiro um vestido justo corte império em tecido príncipe de Gales, com uma fita de veludo contrastante (Patrones n235 Setembro2005); lembrei-me deste modelo porque tenho duas peças de tecido de xadrez (uma príncipe de gales e outra em tons preto-e-branco, ambas com 1,40m de comprimento) e ambas seriam óptimas candidatas a este vestido:

A seguir um conjunto top e jaqueta que me intrigou por não ter vistas, entretelas ou forro, com as orlas desfiadas e as costuras expostas (Patrones n237 Outubro2005):

Se conseguir arranjar um tecido tweed como este, que seja bastante suave, moldável e desfie com facilidade, adorava fazer este conjunto!

Esta jaqueta de jersey (Patrones n239 Dezembro2005) também me chamou à atenção pela originalidade do corte (vejam o molde!):

E finalmente, uma saia com pormenores muito interessantes (Patrones n241 Fevereiro2006):

Pois é, a roupa de Outono começa a chamar por mim, mas ainda tenho que acabar algumas peças da minha lista (já me mentalizei que não vou conseguir fazer tudo); pelo menos o conjunto em tom marfim da Patrones, para o qual tenho já os botões e o material, esse vou fazer! Depois também quero fazer alguma roupa de transição (o conjunto marfim já se pode considerar de transição, creio eu).

Aproveito também para agradecer os magníficos comentários que recebi sobre o vestido Chado Ralph Rucci (embora também o tenha feito nos comentários do post referido) e dar as boas-vindas às leitoras que comentam pela primeira vez (espero não ter deixado ninguém de fora, porque cada vez começa a ser mais difícil manter um registo de todas as pessoas que comentam).

Como tenho andado bastante ocupada desde que regressei de férias, também não tenho conseguido acompanhar a 100% a minha lista de blogs, mas espero por tudo em dia em breve! Obrigada pela vossa visita!

After a short hiatus (I needed the rest and I had to finish some home improvements, namely painting the walls of my living room, aka sewing room), I don’t have much to show you yet… I’ve started on my next project from my spring/summer list, the organza trench coat, which is cut and in the process of thread tracing the markings and the outlines, but progress has been slow. To tell you the truth I feel more and more driven towards Fall sewing and I can’t wait to start (I have my velvet coat to finish, just needed the living room cleared to be able to cut the velvet; as you all know, cutting velvet can be messy, lol, so I have been postponing it). The other day I spent some time browsing through my old Patrones magazines and came up with a few ideas for fall. I decided to show you some of them.

First, an empire straight dress made of prince-of-Wales glen checks with a contrasting velvet ribbon (Patrones n235 September2005); this dress came to mind because I have two short pieces of fabric (one is classic greenish prince-of-Wales and the other is black/white glen checks), each 1,5yrd, both good candidates for this type of dress.

Next there’s this set of jacket and matching top (Patrones n237 Octobre2005) which intrigued me because there are no facings, no interfacing and no lining (though I would include a partial hand sewn lining in this case, just for comfort). As you can see, the seams are exposed and the edges and SAs are deconstructed creating a beautiful fringe effect:

If I can get my hands on a nice loosely woven tweed or boucle, supple and with a good drape, I’m so making this one!

There’s also this jersey jacket (Patrones n239 December2005) which caught my eyes due to its originality (check out the pattern!):

And finally a skirt with very interesting details (Patrones n241 February2006):

Fall sewing is starting to call my name but I still want to finish some of my spring/summer list projects (I’ve already admitted that I won’t be able to make everything out of that list) and perhaps add a few transition pieces; the ivory pant suit (also a Patrones model) will be my next project after the organza trench, because it will make a good transition outfit as well.

I also would like to thank the fantastic comments on my Chado Ralph Rucci dress (I thanked in the comment area, as I usually do, welcoming all the new commenters – hope I didn’t left anyone out! Keeping up with who is new and who isn’t has become increasingly difficult with time!)

Because I’m going through some busy times after coming back from my vacation I am also behind on my blog reading, for which I apologize… I hope on catching up on everybody soon! Thank you for reading!

Chado Ralph Rucci by Tany

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Modelo original: Vogue 1048, tamanho 12 (alterado para 14 no peito). Vestido linha-A desenhado por Chado Ralph Rucci para a VoguePatterns, completamente forrado, tem pespontos feitos à mão, tranças e botões feitos com o mesmo tecido, bolsos com pestana, colarinho camiseiro com pé e abertura no centro das costas.

Material:
- Linho azul-turquesa
- Organdi de algodão para forro de empastar
- Cambraia azul-turquesa para forro
- Entretela de alfaiate fina
- Linhas de coser de algodão
- Torçal para os pespontos e bullions
- Botões pequenos transparentes para reforço

Equipamento especial: loop-turner (ferramenta especial para virar os tubinhos de tecido)

Artigos relacionados com este modelo:

Modificações no molde

Detalhes da construção

Reduzir o volume nas costuras

Botões bola chineses

Detalhe da frente e ponto bullion

O ponto bullion (foto tutorial)

Detalhes:

A frente; podem ver que acrescentei uma alfinete de peito para compeltar o look simples deste vestido:

Os pespontos da frente, feitos à mão com torçal (ponto corrido):

O colarinho, todo pespontado à mão:

Os bolsos pestana e uma das aplicações de trança; os bolsos são inclinados e ligeiramente em redondo; as tranças foram cosidas de ambos os lados com pontos à mão invisíveis (os pontos apenas atravessam o tecido do vestido e o forro de empastar; no forro estes pontos não são visíveis):

As costas, também todas pespontadas:

Detalhe da frente (cintura), onde a aplicação de trança superior faz de cinto; notem o remate feito com um troço de tubo de tecido enrolado na ponta da tira do cinto, também para formar um anel por onde passar a trança do cinto:

Quanto ao interior do vestido:

O forro completo:

O acabamento do canto inferior da frente (junção vista/forro/bainha):

O interior do colarinho:

Os botões de reforço no avesso (atrás dos botões de tecido):

A bainha, com a aplicação da trança de tecido através dos pontos bullion:

Conclusão e notas finais: Acho que as imagens falam por si, este vestido simples contém muito trabalho de costura! É uma das peças que fiz que mais gosto, tanto pelo modelo, pela cor e pelo tecido. Não vos vou enganar, não é um vestido para principiantes ou para pessoas com pouca paciência… Tem imensos pormenores que demoram tempo a conseguir. Este vestido é todo sobre costura à mão, boas técnicas artesanais e muita paciência, mas o resultado vale tudo isso!
Os materiais que usei são um pouco diferentes dos aconselhados nas instruções: por exemplo, as instruções dizem para utilizar o mesmo tecido (seda china) para o forro e forro de empastar. Como não tinha seda à mão, resolvi usar a organdi de algodão que o Paco me mandou para empastar e cambraia muito fina para o forro e o resultado foi muito bom. Em vez da organdi de algodão, estou convencida que também se pode usar organza de seda para empastar. Quanto à entretela, a única coisa que é especificada é que seja entretela de coser fina. Usei entretela de alfaiate muito fina (que a Els me enviou), mas podia ter usado outro tipo, desde que não fosse muito grossa e que não engelhasse muito.
Tubos de tecido: nas instruções dizem para dobrar as tiras de viés ao meio e coser a 6mm da dobra, depois aparar os valores de costura para cerca de 3mm; para as tranças foi exactamente o que fiz, mas para os botões deixei os valores de costura; assim os tubos ficam mais cheios e fazem uns botões mais redondos. As tranças têm um guia (no molde) para cortar as tiras em viés à medida; recomendo cortar as tiras um pouco maiores (há tira viés mais do que suficiente) pois ao fazer as tranças o tamanho total minga um pouco e podem acabar com secções de trança mais pequenas que o necessário.
O ponto bullion: tenham em mente que este ponto necessita de algum treino e que é natural que não o consigam perfeito logo à primeira, por isso treinem até adquirir a sensibilidade necessária para fazer os pontos uniformes (o mesmo para os pespontos feitos à mão). Lembrem-se também que o torçal, como o nome indica, tem os filamentos torcidos (enrolados) e que por isso, ao coser, tem tendência a enrolar-se e enlear-se; por vezes convém girar a agulha no sentido oposto à torção para evitar que a linha se enleie ou ganhe nós ao coser.

E é tudo! Espero que os meus posts ajudem quem quiser tentar fazer este vestido e se sente um pouco intimidado pela quantidade de técnicas especiais usadas; quero também dizer que se pode perfeitamente fazer uma versão “light” usando o mesmo molde, com entretelas de colar a ferro (nesse caso entretelar-se-iam as vistas, as zonas dos bolsos, as partes de dentro das costas, os pés da gola e a parte exterior do colarinho). Podem fazer pespontos à máquina e não aplicar tranças; podem eliminar os bolsos; o resultado é um vestido com as mesmas linhas (que por si já são muito bonitas), mas menos requintado.

As linhas deste vestido são rectas, mas no caso de se querer aumentar o busto mais do que um tamanho mantendo a parte inferior justa, penso que a melhor forma seria trabalhar o molde superior da frente fazendo um corte vertical até ao decote e abrindo em baixo: o excesso de tecido resultante pode ser franzido na parte de baixo, criando assim mais caixa de peito.

Espero que tenham gostado e que se sintam inspiradas a fazer este vestido tão bonito!

Referências adicionais:

Exposição Chado Ralph Rucci no Kent State University Museum

Notas sobre o tratamento do linho (Carolyn do blog Diary of a Sewing Fanatic)

Artigo sobre o ponto bullion (Phyllis do blog The Sewing Divas)

Revista Vogue Patterns Junho/Julho 2008 (pág. 24...28: artigo “Deconstructing a Master: The Art and Craft of Chado Ralph Rucci”) – Um grande obrigada à Adrienne por me ter enviado esta revista!

Original model: Vogue 1048, size 12 (tapered to size 14 on the chest). A-line dress designed by Chado Ralph Rucci for VoguePatterns, lined, has hand-topstitching, self-fabric braid trim and Chinese ball buttons, welt pockets, shirt collar with stand and center back slit.

Fabric/notions:
- Turquoise rustic linen
- Cotton organdie for underlining
- Turquoise cotton batiste for lining
- Thin hymo sew-in interfacing
- Cotton Thread
- Buttonhole stitch for topstitching and bullions
- Small reinforcement buttons

Especial equipment/tools used: loop-turner

Previous posts on this project:

Pattern alterations

Construction Details

Reducing seam bulk

Chinese Ball Buttons

Waist front detail and bullion stitches

The bullion stitch (photo-tutorial)

Details:

The front bodice; I added a brooch to complete the simple look of this dress:

The front topstitching; these are saddle stitches (small running stitches):

The collar with stand, all hand-topstitched:

The welt pocket and braid trim detail; the welts follow the trim/seam slight curve; the braid is handstitched on both sides; all the hand stitching remains invisible on the right side and the wrong side, because the needle didn’t go all the way through the lining:

The back, also hand-topstitched:

Front waist detail where the braid trim turns into a belt; both belt end and loop are finished using a small section of bias tube:

As for the wrong side of the dress:

The full lining:

The finishing on the bottom edge corner (lining/facing/hem junction):

The collar from the inside:

The inner reinforcement buttons (they back the Chinese ball buttons on the facing side):

Hem detail with braid trim stitched using bullion stitches:

Conclusion and final notes: I think the images do most of the talking, this “simple” dress comprises a lot of sewing hard work! So far it's one of my favorite garments, I am very pleased with this model, the color and the fabric. I kid you not; this is not a dress for the beginner or for someone with low patience rates… There are loads of little time consuming details. This one is all about hand sewing, good craftsmanship and a lot of patience, but the end result sure is worth all this!
I used a few different notions that the ones recommended; for example, the instructions advise china silk for both underlining and lining and I used cotton organdie for the underlining (sent to me by Paco) and batiste for the lining, both with good results. It is also my opinion that silk organza would work very well for the underlining. As for the interfacing, the instructions mention lightweight sew-in interfacing and I used lightweight hymo instead, gaining on the extra resilience of the hymo (I got this high quality interfacing from Els).
The bias tubes: The instruction tell you to trim the SAs before turning the tubes to the right side; I got good results following this indication for the braid trim but for the Chinese ball buttons the best results were obtained leaving the SAs as is, thus providing extra filling to the tubes. There are cutting guides for the bias strips for each braid section; I recommend cutting the bias strips a little longer because the braids tend to shrink and you risk ending up with a smaller braid section than desired. There is more than enough bias stripes for the extra length and you can cut the braid to measure just before ending its stitching to the dress.
The bullion stitch: keep in mind that this technique requires some practice and that is natural that you don’t get perfect results on your first attempts; you must persevere and gain the necessary sensibility to get perfect and even bullions by practicing first (the same goes for the saddle stitch/hand-topstitching). Do keep in mind that if you use buttonhole twist, you are dealing with a twisted thread that can get more twisted/untwisted while you stitch; so to avoid tangling and undesired knots while stitching you must spin the needle to compensate the added torsion.

And that is all! I hope all this insight on the making of this dress will help those of you who are willing to make this dress but yet feel intimidated by the overload of hand stitching and special sewing techniques; I also think that a “lighter” version of this dress could be accomplished by skipping some of the time-consuming techniques: for example, you may use fusible interfacing instead (in this case fuse the all facings, including the hem facings and back facings, both collar stands, the outer collar and reinforce the pocket area). You can also machine-topstitch and skip the trim/self-fabric buttons. You can also skip the welt pockets. The end result will still be a beautiful dress.

The general style lines of this dress are straight, and all the insets make a FBA hard to figure out. If you want to add more fullness at the chest area, I would slash the front upper bodice vertically and open it on the bottom seam, opening a dart on the pattern; the extra fullness would be eased when stitching the upper bodice to the lower bodice. This implies making a muslin to see if it works well and for trueing the bottom eased seam (this is just an idea, something very simple that might work)..

I hope you enjoyed this sewing journey as much as I did!

Additional references:

Chado Ralph Rucci exhibition at the Kent State University Museum

Notes on pre-treating linen (Carolyn - Diary of a Sewing Fanatic blog)

Article on the Chado Ralph Rucci Embellishment: the bullion stitch (Phyllis – The Sewing Divas Blog)

Vogue Patterns magazine, June/Jully 2008 (pages 24...28: “Deconstructing a Master: The Art and Craft of Chado Ralph Rucci”) – A big thanks to Adrienne for sending me this magazine!

O ponto bullion – The bullion stitch

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Achei que algumas de vocês gostariam de saber como se faz o ponto “minhoca” (nome técnico “bullion”). A Phyllis escreveu um artigo excelente dedicado a este tipo de ponto feito à mão no Blog The Sewing Divas: “Vogue 1048: Chado Ralph Rucci Embellishment”. Nas instruções do molde Vogue do vestido também encontram diagramas e instruções para este ponto, mas quanto a mim há pormenores que escapam e para conseguir fazer estes pontos precisei de tentar e treinar umas três vezes antes de aplicar a técnica no vestido. As fotos tentam ilustrar a forma que encontrei (resulta para mim) de fazer este ponto.

Começa-se sempre com a linha a sair da dobra da bainha (no início e quando pomos linha na agulha de novo, enfia-se a agulha na bainha pelo avesso e dá-se uns pontos minúsculos no mesmo lugar para prender a linha):

Enfia-se a agulha na beira da trança, de baixo para cima, mas não se puxa a agulha até ao fim:

A agulha fica assim, a apontar para cima, e a linha a sair da bainha fica junto à agulha:

O passo seguinte é dar 11 voltas com a linha que sai da bainha à volta da agulha:

Mantendo a linha esticada, com a unha juntam-se as voltas todas próximo da orla da bainha, mantendo sempre a linha esticada:

Usando o indicador e o polegar, prendem-se as voltas enquanto puxamos a agulha e a linha através das voltas, fazendo isto lentamente e com cuidado para a linha não enlear nem fazer nós; dá-se um último puxão para o “bullion” ficar bem esticado e uniforme:

A seguir enfia-se a agulha por dentro da bainha à altura do “bullion” (não sai do lado do avesso, a agulha passa entre a vista da bainha e o vestido) e saindo cerca de 1,3cm à frente, na orla da bainha:

Podem ver do avesso que a agulha passa entre as camadas de tecido:

Estica-se o fio novamente e estamos prontos para iniciar um novo “bullion”!

E termino com uma foto da bainha, do direito e do avesso, onde podem ver também o forro cosido à mão à vista da bainha:

I thought some of you would like to know how the “worm stitch” (technical name: bullion) is made. Phyllis wrote an excellent article on this subject at the Sewing Divas Blog: “Vogue 1048: Chado Ralph Rucci Embellishment”. In the pattern’s instruction sheets there are also diagrams and instructions on how to make this special embroidery stitch but there are small details that are missed and are only discovered when one is actually trying to sew this stitch. I made three attempts/tests before feeling confident on trying this stitch on the dress and the pictures try to illustrate the way that works for me when stitching.

When you begin or when you have to re-thread the needle, you should always start with the thread coming out from the hem edge (take a few small stitches in the same place to secure the thread end):

Then insert the needle on the braid from the underside to outside but don’t pull the needle all the way out:

I position the needle like this, pointing upwards and right next to where the thread is coming out from the hem edge:

The next step is wrapping the thread (that comes out of the hem) around the needle for eleven times:

Keep the thread taught and gently move the wrapping together with your fingernail:

Using your thumb and forefinger to hold the wrap, pull the needle and the thread SLOWLY through the wrap (keep the fingers in place while pulling and avoid tangling the thread). Give a final pull so the bullion is tight and even:

Insert the needle right at the height of the bullion, passing it in between the dress and the hem facing and pulling it out approximately at 1/2” away on the hem edge:

This is the wrong side view; you don’t see any thread because it always travels inside the hem (between the dress and the hem facing):

Pull the thread tight once more and you’re ready to start on the next bullion!

Finally I end this tutorial with a picture of a section of the finished hem, right and wrong side: