Jaqueta de tweed laranja terminada! - Orange tweed jacket: finished!

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Modelo original: Burda Novembro2008 modelo 102B:

Descrição: Na revista este modelo é incluído na colecção Hippie DeLuxe (Uma interpretação moderna das roupas de culto dos anos 70) e trata-se de uma jaqueta com mangas tufadas através de machos, paletas (falsos bolsos), e pregas na bainha, dando-lhe um aspecto elegante e cintado. No original a jaqueta não é forrada nem leva chumaços e tem um fecho fivela abaixo da cintura, que omiti.

Materiais: Tenho que agradecer ao Paco a generosa oferta deste tecido e dos botões vintage que utilizei. O tecido é tweed de lã cor-de-laranja mesclado e os botões são simples e ao tom do tecido.

Modificações: Acrescentei reforços de entretela, chumaços, forro, um bolso escondido no interior e uma presilha de pendurar. O molde tem um erro na manga, do qual só me apercebi depois de aplicar os punhos. O sinal nº11 está mal colocado no 2º macho a partir da costura na parte da frente da manga do lado da frente; ao colocarmos os punhos segundo este sinal, os botões ficariam virados para a frente e não para o lado da manga, a sua posição correcta. Infelizmente só me dei conta depois de colocar os punhos e tive que os desmanchar e tornar a aplicar correctamente.

Mais vistas:


Detalhes da construção:

Entretelas

Construção da gola

Pespontos de adorno e pregas

O forro nas pregas, e as casas de botão bordadas à mão

Detalhes adicionais:

A parte superior da manga, com os machos:

Os punhos são bastante difíceis de aplicar, pois não há a tradicional abertura na manga como se vê nas camisas; apesar do passo a passo da revista, não é uma tarefa fácil pois o punho não é largo o suficiente para caber no braço livre da máquina e o tecido volumoso também não ajuda. Além do mais há um erro no molde (ponto de aposição nº11) ao qual devem tomar atenção, pois se seguirem as instruções os botões do punho ficam virados para a frente e não para o lado (na foto parece que os botões têm cores diferentes, mas é só o flash que está a refectir num deles).

Os punhos são aplicados à manga juntamente com o forro:

O pormenor da aplicação do forro no lugar das pregas:


A presilha de pendurar:

O bolso escondido na frente esquerda (de quem veste o casaco):

Conclusão: Embora goste muito das linhas deste modelo, a estrela aqui é sem dúvida o tecido, com a sua cor e textura. Fiquei satisfeita com o resultado, embora chateado com o erro infantil dos punhos; uma tarefa difícil e trabalhosa que teve de ser repetida e que podia ter evitado se fizesse uma simples prova.

Com esta peça termino o conjunto Extravagância cor-de-laranja e no próximo artigo (mal tenha um pouco de tempo e disponibilidade para tirar fotos) vou mostrar algumas combinações com os elementos deste conjunto. Não o vou fazer hoje porque estou com dores de cabeça fortes e preciso mesmo de descansar. Até lá, fiquem bem!

Original model: BWOF Nov2008 #102B

Description: Part of the magazine’s Hippie DeLuxe set (a modern interpretation of some of the style hits of the 70s), this jacket has puffed sleeves thanks to the inverted box pleats on the upper sleeve and sleeve bottom edge, false pockets with flaps and a hem edge that resembles a peplum thanks to the pleats following a fitted waist. The original isn’t lined and has no shoulder pads. I also omitted the below waist belt closure.

Materials: I have to thank Paco for his generosity on sending me the fabric (a wonderful orange wool tweed) and the vintage buttons that I’ve used (they are very simple and highlight the beauty of the fabric).

Modifications: I added interfacing reinforcements, shoulder pads, a full lining, a hidden pocket and a hanging loop. The pattern has an error: the notch #11 is misplaced on the second inverted box pleat of the front sleeve; if you apply the cuffs accordingly, the cuff buttons will be facing the front and not the side as they should. Unfortunately I only saw this when the cuffs were already sewn in place and had to unstitch them and stitch them again shifted to the side. I could have avoided this just by basting the cuffs in place and trying the jacket on.

More views:


Construction details:

Interfacings

Collar with stand

Topstitching and hem pleats

The lining on the pleat area and the hand-worked buttonholes

Additional details:

The upper sleeve with the inverted box pleats:

The cuffs are extremely difficult to set, because there isn’t a vent as seen in most blouses; even with the BWOF helpful workshop, sewing the cuffs in place by machine is a hard task because of the bulky fabric and the fact that the cuffs are narrower than the machine’s free arm. I had twice the work plus the ripping to do, thanks to my lack of attention to the pattern’s faulty notch #11 placement (in the picture it looks like the buttons have different colors, but that's just the flash hitting on one button).

The cuffs are stitched to both the sleeve and lining as one:

This is the lining hem around the pleats:


Here’s the hanging loop:

The hidden pocket on the left front (left to whom is wearing the jacket):

Conclusion: Though I am very fond of this model’s style lines, I have to admit that the fabric is the star here, with its vibrant color and texture. I was very pleased with the outcome, though I was pretty upset when I had to rip off the cuffs and stitch them again. It was a childish mistake that could be avoided with a simple fit before stitching the cuffs permanently.

With this garment the Orange Extravaganza collection is complete and soon I will model some of the possible outfits based on the elements of this set. I won’t do it today because I have a terrible headache and I need some rest, but I’ll do it as soon as possible. Until then, happy sewing everybody!

Jaqueta de tweed laranja: notas sobre a construção (4) - Orange tweed jacket: construction notes (4)

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No post anterior falei-vos do meu dilema quanto à aplicação do forro nas pregas; então vou mostrar o que decidi fazer. Em primeiro lugar debruei as orlas do fundo das pregas com tiras de viés, pois parte desta orla ficará visível:

Cosi o forro da mesma forma que a jaqueta, mas em vez de coser as pregas pela orla mais comprida, fechei-as na diagonal, como podem ver a seguir:

Seguidamente virei a baínha do forro para dentro e apliquei-o na jaqueta. O forro fica assim com uma prega oposta que ficará solta entre as duas setas verdes; o restante da bainha do forro é cosido à mão à bainha da jaqueta. Depois de retirar os alinhavos e assentar a ferro, o resultado será limpo e proporcionará um bom acabamento no interior.

Depois mostro na jaqueta completa o resultado final. Entretanto também queria mostrar os chumaços e as cabeças de manga que utilizei; são chumaços de alfaiate para jaquetas de senhora leves, por isso não são muito rijos nem altos.

Outro detalhe que tem suscitado curiosidade é as casas trabalhadas à mão; o método que estou a utilizar é o das modistas e não o de alfaiate que é ainda mais elaborado (para o método de alfaiate, vejam este tutorial do Paco). A primeira coisa que faço é coser à máquina um rectângulo tipo moldura à volta da casa (espero que consigam distinguir na foto):

Depois, com um martelo, uma base de madeira e um cinzel próprio (que foi uma oferta do Paco, além do tweed laranja e dos chumaços de alfaiate), abro um corte exactamente no meio do rectângulo, de extremo a extremo. O passo seguinte é coser à mão uns pontos de luva para evitar que a abertura desfie (estou a usar linha normal para fazer isto):

E depois começa-se a bordar a casa, com pontos especiais, linha torçal e usando a moldura como guia. Podem consultar um esquema exemplificativo destes pontos aqui (as instruções estão em Inglês). O resultado final é este:

Então porquê fazer este tipo de casas, mais trabalhosas, se as máquinas modernas possuem caseadores automáticos capazes de fazer casas numa fracção do tempo? Primeiro porque casas à mão, desde que bem executadas, são sempre um pormenor de classe numa peça; segundo, duram mais e mantêm uma aparência bonita durante muito mais tempo. Finalmente, há situações em que o tecido é muito volumoso, ou a casa fica num lugar de difícil acesso para o caseador automático e dá sempre jeito saber fazer estas casas, mesmo que não as apliquemos em todas as peças que costuramos.

No post anterior a Dei perguntou se para pespontar à máquina com torçal uso sempre fio normal na bobina; de facto uso sempre fio normal porque a minha máquina não aguenta fio tão grosso na bobina, encrava imediatamente. Também aumento o comprimento do ponto para este ficar mais visível e bonito e solto a tensão da agulha porque o fio mais grosso e o ponto mais comprido não necessitam de tanta tensão para o ponto ficar equilibrado entre o direito e o avesso.

E agora tenho só que acabar as casas, pregar os punhos e aplicar os botões! Até breve!

On my previous article I mentioned my little dilemma concerning the lining application on the pleat area; well, this is what I came up with: first I used bias cut strips of lining to bind the pleat longer edge because part of it will be visible on the wrong side of the jacket:

I’ve cut the lining just like I did for the jacket, with the pleat extensions, but instead of stitching the longer edges together I stitched from the opening to the bottom edge like the picture shows:

Then I turned in and stitched the lining hem; the lining hem will remain loose between the two green arrows, forming a pleat pressed to the opposite side of the pleat on the jacket; the remaining lining hem is hand-stitched to the jacket hem. This way the pleat can “open” with the movement and once the lining is pressed as a pleat, it will be clean and neat from the inside of the jacket.

I’ll show you the final result when the jacket is finished. Moving on, in the following picture there are the tailoring shoulder pads and moustache sleeveheads that I’ve elected for this jacket; as you can see, the shoulder pads are soft and thin:

Another subject that has been raising some questions is the hand-worked buttonholes; the method that I’m using is the dressmaker’s method, not the tailor method, which is more elaborated (there's a wonderful tutorial by Paco on the hand-worked tailored buttonhole).
I always frame the buttonhole with machine stitches (I hope you can see it in the next picture):

Then I use a hammer, a wood block as a base, and a special purpose tool for cutting buttonholes (this tool, the fabric that I’m using and the shoulder pads were all gifts from dear Paco), I cut open the buttonhole. Next the opening must be overcastted immediately to prevent raveling (I'm using normal thread for overcasting):

Finally the buttonhole is hand-worked performing buttonhole stitches using buttonhole twist thread. To see diagrams and another description of this procedure, click here.

This is the finished buttonhole:

Why perform this time consuming task if nowadays modern sewing machines are perfectly capable of sewing acceptable buttonholes? First I like hand-worked buttonholes; they are a classy detail and will look nicer for much longer than any machine-worked buttonhole. Second, on bulky fabrics, near the edge placements, etc, the machine buttonholer may not perform on its best. So it’s useful to be able to make hand-worked buttonholes, even if you don’t use them on all the garments that you sew.

In the previous article, Dei asked if I always use regular thread on the bobbin when using buttonhole twist for topstitching; my answer is yes, because my sewing machine (and I think most modern sewing machines) can’t handle thick thread on the bobbin. My sewing machine would jam instantly. I also set the stitch for the longest stitch setting because it looks nicer like that and I reduce the needle tension because with a thicker needle thread and longer stitch, less tension will result on a better balanced stitch.

OK, now I’m almost there! I’ll catch up with you guys later!

Jaqueta de tweed laranja: Notas sobre a construção (3) - Orange tweed jacket: construction notes (3)

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Que tal uma espreitadela para verem como está a ficar?

Gosto bastante da forma da gola conjugada com a forma das paletas, acho que se equilibram neste modelo. A gola assenta muito bem e podem ver que pespontei as orlas; para esse efeito usei linha normal na bobine, uma agulha nº100 e fio torçal na agulha, soltando um pouco a tensão da linha da agulha e ajustando o ponto para o máximo comprimento:

É claro que no primeiro botão tenho que parar o pesponto e inverter (em redor da gola até ao 1º botão cose-se de um lado e do 1º botão para baixo cose-se do outro, senão o torçal não ficaria visível na orla da frente (a gola “vira”).

As paletas não têm bolsos, apenas servem de adorno; também são pespontadas com o torçal e nos cantos superiores uns pontos à mão escondidos evitam que elas levantem:

Outro detalhe interessante é as pregas (duas na frente e duas atrás); podem ver nas fotos seguintes como ficam no direito e no avesso:


O facto de serem pregas e não aberturas dificulta a aplicação do forro nesta área; uma hipótese seria fazer pregas idênticas no forro e deixá-lo solto na zona das pregas (para estas poderem “abrir” à vontade), mas ainda estou a pensar na melhor solução. Podem propor soluções, se já se depararam com este problema ou se já viram alguma peça de pronto-a-vestir semelhante, com pregas e forro cosido na bainha.

Falta coser as mangas, aplicar o forro, coser os punhos (a Burda traz um tutorial ilustrado em como coser estes punhos), que irão apanhar as mangas e as mangas em forro ao mesmo tempo e, finalmente fazer as casas de botão (à mão) e coser os botões. Bom, vou por mãos à obra!

What about a sneak peek of the jacket so far?

I really love how the collar shape is complemented by the flaps shape on this jacket; I think the overall look is well balanced. The collar hangs beautifully and you can see the topstitching if you look close enough (though it doesn't show well in the pictures). I used normal thread on the bobbin and buttonhole twist on the needle (a size 16 needle), losing the tension of the needle for half its normal setting and setting the stitch length to its maximum:

It’s obvious that I have to stitch on one side for the collar and lapels (until reaching the first button/buttonhole) and stitch on the other side from there down to the bottom edge of the jacket. The goal is: the buttonhole twist should always be on the visible side.

There are no pockets on the outside of this jacket, the flaps are merely decorative; they are also topstitched and the upper corners have a few invisible hand stitches that keep the flaps facing down:

Another intriguing detail is the pleats (two on the front and two on the back); you can observe how they look from the right side and the wrong side:


The fact that they are pleats and not vents creates a problem when stitching down the lining on this area; either I make identical pleats on the lining and let it free hanging around the pleat area or I come up with other intricate solution. I’ll give it some more thought and then we’ll see (feel free to come up with suggestions if you like).

I still have to set in the sleeves, sew the lining in place, set the cuffs (I left the cuff construction for last because they will be stitched to both the sleeves and sleeve lining together) – btw, this BWOF issue features a mini-workshop on how to sew several types of cuffs, look it up – and finally there’s the buttonholes (I plan on hand sewing them) and the buttons… Well, I should get started now! See you later!

Jaqueta de tweed laranja: notas sobre a construção (2) - Orange tweed jacket: construction notes (2)

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Hoje vou falar um pouco sobre a gola desta jaqueta. Na figura seguinte podem ver as peças do molde correspondentes:

A gola é o nº6 (cortar duas na dobra do tecido) e o pé da gola é o nº 7 (cortar dois na dobra do tecido). Nas instruções diz para entretelar ambos os pés da gola e a parte inferior da gola, no entanto resolvi aplicar entretela de malha fininha também na parte superior para lhe dar mais estabilidade.

Como podem ver pelo molde, o pé da gola une-se à gola numa costura curva… Normalmente, para as pessoas mais inexperientes, este tipo de costuras é sempre uma fonte de problemas pois é difícil coser juntas com precisão duas peças curvas (uma côncava e uma convexa ou recta). A Burda não dá instruções específicas quanto a isso, apenas sabemos que temos que golpear as margens de costura para ficarem abertas ao assentar a ferro. Neste aspecto os moldes dos Estados Unidos que já vêm com os valores de costura incluídos, fornecem instruções mais detalhadas e podemos aprender com elas. Se temos que coser uma costura côncava numa convexa, temos que conseguir que a côncava tome a forma da convexa. O primeiro passo é reforçar a linha da costura côncava para que ela não dê de si quando for golpeada (em Inglês chama-se “staystitching”). Para isso cose-se a 1mm da linha curva, do lado da margem, como podem ver nas duas folhas da gola:

Depois podemos golpear os valores de costura (só até ao pesponto de reforço; basta um golpe, não é preciso o “V”, porque a margem de costura abre nestes pontos), para que quando unimos a gola ao pé da gola, a linha de costura da gola se possa moldar ao pé da gola:


A seguir a coser o pé à gola, vemos que as margens do pé ficam com tecido a mais, não assentam abertas:

Então temos de fazer cortes em “V” para tirar o excesso de tecido (não se esqueçam que ao assentar a ferro o devem fazer sobre uma superfície curva):

Outro pormenor que não é mencionado nas instruções da Burda é o excesso de tecido que deve existir na parte de cima da gola para a gola poder curvar sem repuxar nas orlas. A Burda só fornece um molde para a gola e por isso esse excesso deve ser determinado (o excesso depende do tecido: quanto mais grosso, mais folga é preciso). Quando unimos a parte de cima com a parte de baixo podemos facilmente determinar esse excedente. Começa-se por sobrepor as duas partes da gola/pé, para que as costuras do pé da gola e do decote (até ao canto nº 5 identificado no molde) coincidam exactamente; depois curvamos a gola, com a parte inferior no interior e unimos as orlas da gola, sem ligar às marcações, que não vão ficar sobrepostas:

Podem ver aqui os alfinetes que usei para manter o pé da gola e a costura do decote sobrepostas, enquanto curvava a gola para fixar a orla de fora:

Quando se cose à máquina as orlas de fora da gola juntas, cosem-se com o lado inferior da gola para cima (a parte que tem a entretela mais rija), seguindo a marcação dos alinhavos no meu caso ou a distância standard até à orla, se usarem o método industrial. Podemos ver o pesponto do lado da parte superior e o tecido que sobra além das marcações; aqui vemos que a parte de cima ficou maior que a parte de baixo, exactamente na medida determinada pela dobra do tecido:


Golpeiam-se e gradam-se as margens de costura e vira-se a gola para o direito. Depois é só alinhavar as orlas (que depois serão pespontadas a 7mm da beira) e passar bem a ferro. Como estou a usar um tecido de lã volumoso, interessa que as orlas fiquem finas e com pouco volume; para isso assento-as a ferro com bastante vapor e enquanto estão quentes e húmidas uso um batente para as assentar bem lisas, até arrefecerem.

É claro que esta é a minha maneira de fazer; há formas diferentes, sobretudo se não se alinhavarem as marcações, mas os princípios base são sempre os mesmos:
- Coser as costuras redondas de forma precisa, por ex. recorrendo a pespontos de reforço e golpes;
- Gradar e golpear os valores de costura para reduzir volume;
- Contar com o efeito da dobra do tecido;
- Assentar a ferro à medida que se cose; usar um batente de madeira juntamente com calor e vapor para as orlas ficarem perfeitas, quando aplicável (normalmente lã) e necessário (tecido volumoso).

A forma de tratar as costuras curvas (côncava contra convexa ou côncava contra recta) é utilizada também noutras situações, como costuras princesa, aplicação da gola no decote (aqui usualmente é o decote que é reforçado e golpeado), etc.

Espero que estas informações tenham ajudado, principalmente as principiantes. O resto vem com a prática!

Today I’ll address the collar of the Orange tweed jacket. In the next picture you can see the pattern pieces:

The collar is nº6 (cut two on the fold) and the collar stand is nº7 (cut two on the fold). The instructions tell you to interface the undercollar and both collar stands. In this case I also interfaced the upper collar with thin knit fusible to provide it with more stability, because the tweed is very soft and loose-woven.

As you can see, the collar stand joins the collar along a curved seam. For the inexperienced, these seams are problematic because it’s difficult to overlap an inward (concave) curved seam with an outward (convex) curved seam and stitch them together accurately along the stitching line without one of the layers shifting out of place. Burda doesn’t provide specific instructions for this and we have to rely on good sense. The US pattern companies on the other hand provide specific instructions for this step and we can all learn something useful from them. We must be able to shape the inward curve to the outward curve while stitching; the first step is staystitching the inward curve, a hairline away from the stitching line, on the SA side; these stitches reinforce the stitching line so it doesn’t stretch when the SAs are clipped (see the inner curve of the collar here):

Then we can clip the SA (stop before the staystitching!), and now the stitching line can be molded to fit the outward curve of the collar stand:


After the two are stitched together we see that there’s excess fabric on the collar stand SA:

We have to notch this SA to remove the excess and be able to press the SAs open (use a curved surface to press seams open when dealing with curved seams):

Another important detail not mentioned in the BWOF’s instructions most of the times is the turn of the cloth factor. If the upper collar is the same size as the under collar, the collar will curl up at the edges. Burda patterns don’t provide a different pattern piece for the upper collar and the excess fabric needed to accommodate the turn of the cloth should be guessed or determined (I prefer determining the excess fabric because it will depend on the fabric used: the heavier and bulkier the fabric, the more excess is needed). Join the upper collar with the under collar, right sides facing each other, overlapping the collar stand seams and the neckline seam exactly (between notches number 5; I use pins but you can also hand baste or use any other method that works best for you); then curl both layers with the under collar on the inside; pin-join the outer edges while you hold the collar in this round position:

Here you can see the pins used to keep the collar stand and the neckline seams aligned, while the collar was held into a curved shape and pinned along its edge:

To stitch the outer edge, I guide myself using the thread traced lines on the under collar so I place the collar pinned together with the under collar facing up and removing pins as I stitch, before they reach the feed dogs under the presser foot. If using standard measured SAs, use the under collar’s outer edge to guide you. The next pictures show the upper collar side of the stitching and the resulting excess fabric on the edge of the upper collar:


The outer edge SAs are graded, notched and the collar is turned to the right side. The edges are hand basted and pressed (later they will be topstitched 1/4" away from the edge). In this case, I’m dealing with a woolen and bulky fabric, so I’m using the clapper to obtain crisp, well defined edges. After submitting the fabric to heat and steam, while it's still damp and hot, I apply pressure with the clapper, removing it when the fabric has dried out (a minute usually is enough).

This is my way; you may use any other method, providing that it works best for you and that it follows these main guidelines:
- Be accurate when stitching rounded seams, especially when joining an inward curve into an outward curve
- Grade and clip/notch SAs to reduce bulk;
- Take the turn of the cloth into account;
- Press as you go, press the edges flat using a clapper together with heat and steam if applicable (depending on the type of fabric) and necessary (bulky fabrics).

The procedure for stitching rounded seams is also used on princess seams (the front panel is staystitched and clipped), collar/neckline junctions (the neckline is staystitched and clipped), etc. Whenever you have to stitch a concave seam into a convex or straight seam, this method has proven good results.

I wrote this tutorial with the beginners in mind, and I hope this helps them perfecting their sewing methods and achieve better results. Now that you know the concepts, all you need is practice!