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Modelo: Burda Abril 2009 modelo 118:
Descrição: Calças à boca-de-sino têm virolas na bainha, cós com passadeiras, bolsos de chapa na frente e fecho com carcela.
Tecido utilizado: sarja mista (algodão/poliéster/elastano), tecido muito leve de algodão/elastano para forro.
Modificações ao modelo original: Em vez do botão resolvi aplicar um colchete próprio para calças. Quando comprei o tecido pensei que não ficasse muito transparente, mas depois das calças feitas, quando as provei, vi que estava enganada. O que menos gostei de ver foi o trespasse da carcela que se notava bem do lado de fora das calças. Resolvi então adicionar um forro, o mais leve possível e num tecido que respirasse bem, de maneira a não tornar as calças demasiado quentes.
As fotos seguintes mostram os detalhes das calças antes de aplicar o forro:
A frente:
Parte de trás:
Avesso da frente, onde se vê o trespasse:
As costuras foram rematadas com a corta-e-cose. No post anterior a Celina perguntou onde comprei a minha e se se conseguem a bom preço. Comprei a minha na Singer há uns dois ou 3 anos; não me lembro bem do preço, mas sei que são mais caras que uma máquina de costura normal (mais de 500 euros). Neste momento já não encontro esta máquina à venda na loja da Singer, mas reparei que têm modelos de outra marca. Na Pfaff também têm corta-e-coses boas, embora um pouco mais caras. É um equipamento que não é essencial mas que facilita o trabalho de remate e dá um acabamento idêntico ao do pronto-a-vestir. Também é muito útil para costurar tecidos de malha.
Aqui têm o detalhe da bainha dobrada:
Para fazer o forro bastou cortar outras calças em tecido leve e elástico, descontando os trespasses da abertura (que se deixa aberta), que não são necessários. Se as calças não estivessem prontas, o cós seria aplicado às calças e ao forro juntamente, mas neste caso para não desmanchar o forro cosi-o inteiramente à mão no cós e em redor da carcela, recortando o forro para tornear a carcela, virando as margens para dentro e cosendo com pontos à mão invisíveis:
Também cosi o forro à bainha, deixando uma pequena dobra:
Conclusão: Gostei das calças e da forma como assentam bem justas em cima e depois abrem para a bainha. Um detalhe interessante é que o cós tem uma costura central atrás; cose-se às calças antes de coser o gancho, como normalmente se faz nas calças de homem, o que facilita bastante o ajuste atrás para quem tiver um traseiro saliente e uma cintura fininha. Se não forem muito altas devem omitir a virola da bainha pois esta causa a ilusão das pernas mais curtas. Consegui finalmente umas calças brancas que não são demasiado transparentes, só espero que não aconteça o mesmo que aconteceu com as minhas últimas calças de ganga brancas, que ficaram irremediavelmente estragadas com uma grande nódoa de lado que nunca saiu.
Quando tiver algum tempo tiro fotos com a camisa cor-de-rosa e a gabardine lavanda (as fotos de mim a usar as calças foram tiradas hoje de manhã com o tripé, muito à pressa e valeram-me chegar atrasada ao trabalho; tirar fotos decentes demora algum tempo e infelizmente não tenho tido muita disponibilidade, por isso tenham paciência).
Pattern: BWOF April 2009, model 118:
Description: Bell-bottomed pants with hem cuffs, waistband with belt carriers, front patch pockets and fly-front zipper.
Fabrics: Twill blend with some stretch (cotton/polyester/lycra), and lightweight stretch cotton for lining
Alterations: Instead of the button I used special purpose hook/eye closure; when the pants was finished, I noticed a little too much see-though (I could notice the fly-front facings from the outside). I knew then that I should have added a lining. I proceeded making the lining from very lightweight stretch cotton, which breads well and it doesn’t add too much warmth to the pants.
The next few detail pictures were taken before lining the pants:
The front:
The back:
The wrong side of the front, showing the fly-front zipper facings and fly-extension:
The SAs were serged. Celina asked where did I buy my serger and if a serger can be found at affordable prices. I bought my serger at the local Singer store a few years ago and I don’t recall the exact price but it was more than 500 Euros. I know for a fact that they don’t sell this model anymore but they still sell sergers from another brand (a white brand perhaps). A serger (AKA overlocker) usually is more expensive than a regular sewing machine and it's harder to set/tune, but it makes the finishing job a lot easier and faster and provides a good RTW finish, so I consider it a good investment if you sew a lot like I do. It’s also very useful when sewing with knits.
Here are the hem cuffs/turn-ups:
For making the lining I cut another pants omitting the fly-front facings and stitched them together as usual, leaving the front opening unstitched. Ideally the waistband would be applied to the pants and lining at the same time, closing in the lining, but at this point I didn’t feel like going back and unstitch the waistband, so I stitched the lining to the pants entirely by hand. The front closure is cut around the facing (clipped at the corners) and the SAs are turned in, working around the front-fly facing and stitched by hand to the facing.
I also stitched the lining to the hem, leaving a small fold for wearing ease:
Conclusion: I love the pants and I love how they fit; by the way, the waistband has a back seam and it’s attached before the center back seam of the pants is closed; this makes the job of performing a sway back adjustment a lot easier. If you are not tall you may want to skip the hem cuffs; they do cause the illusion of shorter legs.
When I find some time I plan on taking pictures of me wearing the pants, the pink blouse and the lavender trench coat. The current pictures of me wearing the pants were taken in a hurry this morning, using the tripod, and they cost me being late at work; taking good pictures takes time and that is something I lack these days, so be patient. Happy sewing to all!
