Jaqueta Burda Março 2008 modelo 104: terminada – BWOF March 2008 jacket model 104: finished

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Quando recebi estes botões quadrados da Laura (blog Laura's Sewing Room), associei-os imediatamente a esta jaqueta que tinha acabado de ser publicada. Sabia também que ainda tinha alguns metros deste tecido misto de linho, do qual já tinha feito umas calças e um top de verão há três ou quatro anos. As calças e o top mostrá-los-ei mais tarde, agora quero que vejam a jaqueta, que é o primeiro item completado da minha lista para a Primavera/Verão deste ano.

Para verem o modelo original no site da Burdamode, cliquem aqui.

Outras vistas da jaqueta:

Os links seguintes (basta clicar nos títulos) direccionam-vos para outros posts de interesse sobre a confecção deste modelo.

“Apresentação e descrição do modelo, materiais utilizados e algumas notas sobre as costuras princesa”

Modificações ao modelo original:

- Como só tinha 4 botões, resolvi não colocar os botões na cintura; assim fico com um botão de reserva, para ser utilizado num modelo que faça conjunto com a jaqueta (ainda sobrou tecido!).

-Acrescentei chumaços raglan, embora não tenha encontrado nas instruções referência à colocação de chumaços; de facto, sem os chumaços a jaqueta não assentava bem nos meus ombros e por isso resolvi aplica-los, alinhavando-os às margens da costura superior das mangas antes de coser o forro:
- forrei os punhos, como explicado no link seguinte (onde também encontram um passo-a-passo da construção dos bolsos):

“Bolsos nas costuras pespontados e punhos forrados”


Os punhos por fora:
E por dentro, depois de coser à mão a manga do forro ao punho (a manga em forro faz uma pequena dobra por cima do punho para dar folga para facilitar os movimentos, mas aqui estou a puxá-la para que vejam a costura cosida à mão):

Os bolsos:

Em “A gola: ilustração das instruções Burda” podem também consultar um passo-a-passo da confecção da gola, que se pode ver terminada nas figuras seguintes (se fizesse esta jaqueta outra vez talvez não prolongasse a parte de dentro da gola para além da orla da frente):

- Forrei as molas de pressão com forro cinza do mesmo tom do tecido:

Alguns detalhes do forro:

Conclusão: Um modelo relativamente simples, que aconselho a quem quiser fazer uma jaqueta sem se preocupar com colocação de mangas tipo alfaiate (uma vez que as raglan são bem mais fáceis). Para se obterem bons resultados deve-se escolher um tecido com algum corpo ou utilizar entretela para dar mais corpo ao tecido como fiz neste caso. Tem linhas muito austeras e simples, sendo os punhos o detalhe que lhe dá mais vista, daí não querer prescindir dos botões de adorno nos cintos dos punhos. A gola necessita de algum cuidado para ficar bem e para colocarem a mola devem experimentar a jaqueta vestida e não guiarem-se pelas linhas que marcam o centro frente. Assim garantem que a gola assenta bem no pescoço.

Quanto a fotos de mim a vestir a jaqueta, peço alguma paciência pois gostaria de a mostrar enquadrada no guarda-roupa de primavera/verão, ou seja, quando a usar tirarei fotos (de preferência a usar outras peças já concluídas da lista!).

O que se segue? Tenho que acabar alguns presentes e logo que possível vou começar um novo projecto, a jaqueta Simplicity, para a qual já tenho uma ideia definida de como vou fazer e também já tenho os botões e o material necessário, que mostrarei em breve. Um grande abraço para as minhas amigas e amigos da Internet, que não deixam de me visitar e de deixar comentários simpáticos!

When I received these buttons from Laura (Laura’s Sewing Room blog), I immediately pictured them on this jacket. Lucky me, I already had the right fabric too, a silver grey linen blend which is a remnant from a pair of summer wide pants and a sleeveless cowl neck top that I’ve made three or four years ago. I’ll show you the trousers and the top later, now I really want to share with you some of the details of the jacket, the first completed item from my spring/summer list.

To see the original model at the Burdamode website click here.

Other views of the jacket:

The following links (just click on the titles) will take you to other posts of interest about the jacket’s construction process.

“Presenting the model, materials used and notes on the princess seams”

Alterations to the original model:

- Since I only had 4 buttons, I decided to skip the two buttons on the waist; I still have one button left, maybe to use on another matching garment (I still have some fabric left!)

- I added raglan shoulder pads, though the instructions don’t mention using them; in fact, without the shoulder pads, the jacket wouldn’t fit well on my shoulders. To set the shoulder pads in I simply hand stitched them to the sleeve’s upper SAs, using long running stitches:
- I lined the cuffs, as explained in the following post (where I also explain how to make the pockets):

“In-seam topstitched pockets and lined cuffs”

And inside, where you can see the lining sleeve handstitched to the cuff (there’s a little fold for wearing ease, but I’m pulling it upwards):

The pockets:

In “The collar: illustrating BWOF’s instructions” you’ll find a tutorial for making the stand-up collar of this model. The finished collar detail next (If I was to make this jacket again, I believe I wouldn't extend the inner tab of the collar; it would be nicer if it stopped right on the inner front edge):

- I lined the big snaps using lining on the same color as the fashion fabric:

Some more details of the lining:

Conclusion: This is a relatively simple to make jacket, good for those who still don’t feel confident to set a regular sleeve on a jacket (raglan sleeves are much easier). To get good results you must chose a fabric with some body or reinforce the fabric with thin interfacing like I did. The style lines are very simple and the detail that gives this jacket a certain “extra” are the cuffs, hence the reason I decided to keep the buttoned belted cuffs. The collar needs extra care and attention to fit the neck well, and it’s better to determine the right spot for the snap after the jacket is completed and with the jacket on (using the collar CF lines to determine the right alignment proved wrong).

You’ll have to wait for the pictures of me wearing the jacket because I’d like to show it together with another bottom from my spring/summer list, as a full outfit and not with the jeans I have on today, lol.

So what’s next? First I have some gifts to finish and send out in the mail and when I’m done, I’ll start on my white Simplicity jacket, for which I already have gathered all the notions (including the buttons!). I will talk about my plans for this jacket and show you the materials soon! Big hugs to my readers, who always take some of their precious time to visit and leave their wonderful comments!

A gola: ilustração das instruções Burda - The collar: illustrating BWOF’s instructions

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Costurar a gola é sempre difícil, tendo em conta que as instruções da Burda são sempre resumidas e na maior parte dos casos não têm esquemas ou ilustrações para ajudar a perceber exactamente o que é pretendido. Por causa deste facto, e porque sei que estas instruções causam confusão a algumas pessoas, tentei tirar fotos que ilustrassem o processo.

Primeiro interessa dizer que se trata de uma gola em pé, com vistas na frente e nas costas do decote. As vistas da frente são seguidas (não há costura a separá-las da frente, fazem parte da mesma peça do molde). O primeiro passo é coser a vista do decote das costas às vistas da frente, unindo as partes pela costura dos ombros. As vistas viram-se para fora do casaco para se coserem mais facilmente e o resultado é este:

Em seguida cosem-se as partes de dentro e de fora da gola (direito contra direito), começando na marca (um tracinho no molde) que corresponde à orla da frente e que está junto à linha que indica o meio da frente, e cosendo a toda a volta pela orla superior até ao tracinho do outro extremo. A seta vermelha indica onde se começa a coser:
E na marca temos que dar um golpe até ao início da costura:

Em torno da costura apara-se as margens, escalam-se e golpeiam-se nas partes arredondadas e nos cantos (as margens maiores são as da gola de fora):

Antes de virar a gola para o direito deve-se abrir as costuras a ferro até onde pudermos chegar. Depois de virar a gola devemos assentar as suas orlas a ferro para que fiquem perfeitas, colocar a gola entre a vista e o casaco, coser a parte de fora da gola ao decote do casaco e a parte de dentro à vista (não se esqueçam que são costuras curvas, por isso é preciso fazer um pesponto de reforço no decote e nas vistas e golpear). Por último abrem-se as costuras a ferro com a ajuda da almofada de alfaiate:

Com alfinetes sobrepõem-se as costuras abertas do decote da gola:

E cosem-se juntos os valores de costura da parte de dentro da gola e das vistas, para que as costuras fiquem permanentemente sobrepostas: Uma última passagem a ferro e está pronta:

Sewing a collar following BWOF’s instructions can be difficult and confusing if you are not used to BWOF’s short instructions and the usual lack of diagrams. Knowing that this can help some of you, I decided to take pictures of the process and try to illustrate how it should be done, filling the gaps in BWOF’s instructions.

First we are dealing here with a standing collar on a jacket that will be lined and has front facings (all in one with the fronts) and a back neck facing that connects with the front facings at the shoulders. The first step is sewing the back neck facing to the front facings, knowing that it’s easier to do so if you turn the facings outwards so they are reversed on top of the right side of the jacket. This is how it looks:

Then we stitch the collar pieces together, starting on the front edge notch (right next to the CF line) and stitching around the collar outer edge until reaching the notch on the opposite side of the collar. The red arrow indicates the notch. See how the CF line is thread traced for accuracy (it will align later with the thread traced CF line on the jacket front). I didn’t remove the thread tracing of the outlines so you can see how I stitch a hairline away from it.
We must clip at the front edge notch as shown:

And also trim the SAs, grade them, clip at the corners and notch around the curved edges (the wider SAs are from the outer collar):

Before turning the collar to the right side I try to press the seams open as far as I can. It really helps achieving optimal results. After turning the collar to the right side you should press the edges, favouring the outer side of the collar, and place the collar in between the facing and the neck edge, so you can stitch the outer collar to the neck edge and the inner collar to the facings. Remember this is a round seam so you should stay stitch all the way around it and notch the SAs as well. Finally the SAs are pressed open using a tailor ham and this is how it looks seen from underneath:

The two pressed open seams should be joined together along the stitching line. First I use pins to keep them overlapped in place:

And then I stitch close to the seam line catching the facings SAs and inner collar SAs together so they overlap permanently and there will be no shifting on the collar: A final press and it’s done!

Bolsos nas costuras pespontados e punhos forrados - Topstitched In-seam pockets and lined cuffs

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Continuando com a jaqueta, desta vez vou mostrar dois detalhes: os bolsos (que executei de acordo com as instruções da burda) e os punhos (que não executei exactamente segundo as instruções porque nestas eles não são forrados).

Os bolsos: são bolsos metidos normais, com a particularidade de serem pespontados. As aberturas para os bolsos foram deixadas em aberto ao coser as costuras princesa e depois disso as funduras devem ser cosidas aos valores de costura das aberturas. A fundura em forro é cosida primeiro, às margens da parte central da frente (na foto está presa com alfinetes):

Deve coser-se com cuidado para não se apanhar na costura a parte lateral da frente. Depois de coser, assenta-se a ferro para o lado do centro frente (reparem que estão a ver o lado direito do forro virado para cima):

É agora, antes de coser a outra fundura (que é cortada no tecido da jaqueta), que se pesponta o bolso no exterior da parte central da frente:

Depois de coser a outra fundura (em tecido) à margem da parte lateral da frente, cose-se ao longo das funduras juntas para formar assim o fundo do bolso. Posem também rematar os valores de costura com um ponto de ziguezague se o desejarem:
O bolso pronto:

Quanto aos punhos, as instruções dizem para unir as costuras laterais, formar as pregas, embainhar os punhos à mão e aplicá-los à mangas (depois de coser as costuras das mangas), assentando as costuras no avesso em direcção das mangas. O forro das mangas seria depois cosido à mão às costuras que unem os punhos às mangas, escondendo os valores de costura.

Mas assim os punhos ficam sem forrar, não é? E forrar os punhos não custa nada e o resultado final é muito mais perfeito. Para forrar os punhos corto-os também em forro, mas um pouco mais estreitos (desconta-se o tamanho da bainha mais 1cm). As costuras laterais são cosidas nos punhos em tecido e nos punhos em forro. Depois cosem-se os punhos em forro, direito contra direito, à bainha dos punhos em tecido e passa-se a ferro as costuras, assentando-as em, direcção ao forro. Na foto podem ver o efeito; Na esquerda antes de virar o forro para dentro pela linha alinhavada e na direita depois de virar e passar a ferro:

Depois forma-se as pregas, mas o forro e o tecido são tratados como um só. Cose-se o punho à manga (atenção à direcção das pregas e também ao facto da costura do punho dever coincidir com a costura de baixo da manga) e assentam-se os valores de costura em direcção da manga (podem ver o avesso e que também rematei a costura com um ponto ziguezague):

O forro das mangas é depois cosido à mão a esta costura, escondendo-a, mas assim tanto o punho como a manga ficam forrados! Do lado direito fica assim (ainda falta aplicar os cintos das mangas);

E é tudo por hoje!

Moving on with the jacket construction, today I want to show you two more details: the topstitched in-seam pockets (done following BWOF’s instructions) and the cuffs (done differently, because the instructions don’t mention lining the cuffs at all).

The pockets: these are ordinary in-seam pockets but they are topstitched on the center front side. The pocket openings were left unstitched when joining the princess seams and next the pocket bags must be sewn in place to complete the pockets. For each pocket there are two pieces: the lining side of the pocket bag and the fashion fabric side of the same pocket bag. The lining piece should be stitched first to the SA on the center front (you can see it pinned in place here):

Be careful not to catch the side front while stitching. After this, the pocket bag is pressed towards the center front (notice that the right side of the lining pocket bag is facing up):

This is when you should topstitch the pocket opening on the right side, before attaching the other part of the pocket bag (the one cut from fashion fabric):
After stitching the other pocket bag part to the SA on the side front, you can stitch along the two pocket bags together, closing the pocket bag and, if you wish, you can also zigzag and trim the SAs:

The completed pocket:

The bell cuffs: the instructions tell you to join the side seams, hem the cuffs by hand, form the pleats (either basting or pinning them in place) and then stitch the cuffs to the sleeves (after stitching both inner and outer seams on the two-piece sleeves). The SAs are then pressed towards the sleeves, and when applying the lining to the jacket, the lining sleeves are to be hand stitched to the seam joining the cuffs to the sleeves, hiding the SAs.

If you follow these instructions, you get unlined cuffs. Why making unlined cuffs if lining them isn’t difficult and the end result will be much better? So here is how I did it: I cut the cuffs also on lining, but not as wide (I take off the hem allowance plus 2/5’’). Then I proceed to stitch the side seams, both on the fabric cuffs and the lining. Next I stitch the lining cuffs to the hem allowance of the fabric cuffs (right sides facing each other) and I press the SAs towards the lining. In the picture, on the left you can see the cuff before turning the hem and the lining to the inside, along the basted hemline; on the right you can see the cuff after pressing the lining to the wrong side:

To form the pleats the fashion fabric and the lining are treated as one. The cuff is sewn to the sleeve (after stitching both seams on the two-piece sleeve) and the SAs are pressed towards the sleeve (you can see the wrong side next):

The sleeve lining will be stitched by hand to this seam, hiding the SAs, but now both sleeve and cuff will be lined! The right side of the cuff (the cuff belts are still missing):

And this is all for today!