2011#10: Pink blazer – Blazer cor-de-rosa

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Descrição: Blazer forrado com gola de alfaiate em pé, ombros definidos, cós largo na frente e fecho com colchetes.

Quando vi este modelo na revista, pensei imediatamente que o iria fazer pois gostei da gola e do corte em geral. Lembro-me que na altura pensei em usar um tecido cinza prateado, para um efeito “espacial”, mas entretanto, influenciada pelas montras de algumas lojas e pelas recentes tendências, comecei a desejar um blazer cor-de-rosa e como tinha apenas 1,55m deste tecido, e era essa a quantidade de tecido necessária para este blazer, resolvi fazê-lo em rosa.

Molde usado: Revista Patrones nº300, modelo 33 (tracei o tamanho intermédio 42):


Material: 1,55m de sarja sintética em rosa vivo, 1,10m de forro, entretela termo-colante, linhas de coser e dois pares de colchetes. O tecido é baratucho (provavelmente poliéster) e foi comprado ao retalho (juntamente com mais peças do mesmo tecido noutras cores também muito na moda que estiveram disponíveis em saldo). Apesar de ser um tecido barato, trabalha-se bem e o resultado agradou-me bastante.

Artigos relacionados:

Construção da parte exterior (aplicação adicional de entretelas)
Construção da parte interior e acabamentos finais

Vamos então dar uma olhada nos detalhes; em primeiro lugar, a gola de alfaiate em pé, a característica que inicialmente me atraiu neste modelo

As mangas também são fora do vulgar, embora isso não seja aparente numa análise superficial do modelo na revista; os ombros são estreitos e a sua largura reduzida é compensada por uma extensão da cabeça da manga, a qual tem uma costura superior à semelhança de uma manga raglan. No meu entender esta manga é um misto de manga normal com raglan, com um efeito de ombros poderosos muito ao estilo “Balmain”.


Outra característica é a banda da cintura que existe apenas na parte frontal e o fecho com colchetes, um toque minimalista também muito actual.

Decidi usar forro branco ao reparar que este tecido é ligeiramente transparente, deixando antever as entretelas brancas usadas como reforço pelo lado direito. O forro em branco elimina completamente este efeito indesejável.

Detalhe das bandas da cintura no interior do blazer e dos colchetes metidos na costura:


Detalhe do canto de união entre a bainha, o forro e a vista (neste caso painel central inferior na parte de dentro):

O canto da lapela com a gola:

Conclusão: Como referi, a Summerset também está a fazer este modelo e gosto bastante da interpretação dela, mais rica em detalhes e com algumas modificações. Uma das modificações que ela fez foi abater um pouco a curva das mangas para não ficarem tão saídas e estreitar a manga. No meu caso optei pela forma original, mas também poderia ter ajustado um pouco a manga em largura, mesmo deixando a curva em cima, uma vez que tem ainda folga para isso… Tenho que dizer que já tive a experiência contrária com moldes Patrones, mangas demasiado justas, por isso é sempre melhor não confiar e medir o molde se pretenderem um efeito específico.
A propósito, alguém reparou que este molde também se pode adaptar facilmente a uma jaqueta sem gola? Basta retirar as lapelas e a gola e desenhar umas vistas para a zona do decote atrás e ao longo da orla superior da frente… Talvez tente esta interpretação no futuro! Fiquem bem e obrigada por todo o apoio!

Fotos de mim a usar o blazer aqui.

Editado para acrescentar: se quiserem ver fotos dos chumaços que usei, cliquem aqui e desçam até às últimas duas fotos.

Description: Lined blazer with standing notched collar, power shoulders, waist inset on the front and hook&eye closure

When I first saw this model I knew I had to make it because I was looking for a collar design like this for quite some time. I remember that my first thought was to make it in silvery fabric because I had seen a blazer in silver with a standing notched collar and really loved its style. Sometime later the spring collections hit the stores and I became really inspired by color, I start coveting a pink blazer that I saw and, before buying it I decided to see if I could find some pink fabric and make my own pink blazer. I saw this remnant at the fabric store, there was only 1.7 yards left, the exact amount needed for the Patrones blazer.

Pattern used: Patrones magazine n300, model 33 (I traced the intermediate size 42)


Materials: 1.7 yards of synthetic blend fabric, 1.2 yards of lining, fusible interfacing, sewing thread and two hook&eye sets. The fabric was cheap (I bought a small amount of remnant fabrics all in fashionable spring colors at very good price). Besides being no big deal of a fabric, it was quite easy to work with and the end result was great in my opinion.

Related posts on this project:

Outer shell construction (includes additional interfacing)
Inner shell construction and finishing details

Let’s take a look at the details then. First, the standing notched collar, the feature that first attracted me in this model:

The sleeves are also out of the ordinary, though that fact is not immediately apparent from the model pictures/line drawing. The shoulders are narrower than usual and the sleeve caps compensate the shorter length by standing out a little extra. The sleeves also have a upper seam, similar to some raglan sleeve patterns, so in my opinion this sleeve style corresponds to something in between a raglan sleeve and a regular sleeve. The outcome is a somehow “Balmainish” style with power shoulders standing out.


Another feature is the waist insets/bands that exist only on the front of the blazer and the hook&eye closure, a minimalistic touch also very trendy.

I decided on using white lining because I noticed that the white reinforcements were noticeable on the outside if using a pink lining on the inside; with a white lining the fusible blend in completely.

These are the waist insets on the inside and the hooks&eyes sewn to the allowance inside the seam:


This is the lining/hem/facing junction detail (the later also known as lower center front panel):

The notched collar angle:

Final notes: As I already mentioned, Summerset is also making this blazer and I really love her interpretation, richer in details and with some modifications to the original pattern. One of the alterations Summerset did was narrowing the sleeves; I didn’t adjust the sleeve width but I recognize these are wide sleeves, so take that into account if you’re making this blazer. I don’t dislike the sleeves as they are, but narrowing them a little wouldn’t be bad either.
Wrapping it all up, this project ended up exactly as I envisioned it, so I’m very pleased. By the way, do you realize that this pattern could also make a really cute collarless jacket? Just take out the lapels and the collar and add facings around the neckline and upper front edges and voilà! I might try this different approach myself!

Pictures of me wearing the pink blazer are published here.

ETA: If you want to see pictures of the shoulderpads I used, click here (the type I used is pictured on the last couple of pics)

The inner shell of the pink blazer – A parte de dentro do blazer cor-de-rosa

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NOTA: O blogger esteve em baixo por bastante tempo e os últimos comentários que recebi foram apagados; tentei repor fielmente todos os comentários em falta.

Aqui têm a parte de dentro pronta para unir à parte de fora. Esta camada consiste no forro, vistas (como vistas entenda-se as partes não entreteladas do cós da frente e os painéis centrais inferiores, também não entretelados), parte de dentro da gola e das lapelas. Numa das costuras das mangas foi deixada uma abertura de 20cm para depois virar tudo para o direito, depois de unir com a parte exterior do casaco. Reparem também na pequena prega do forro junto aos painéis centrais inferiores:


Esta prega está lá pois o forro é um pouco mais comprido e formará uma prega em baixo, para dar liberdade de movimentos e evitar o risco da bainha do casaco repuxar. Os painéis inferiores da frente cosem-se directamente aos painéis inferiores da parte de fora (não têm bainha), enquanto o forro é cosido à bainha do casaco que fica um pouco mais acima… É preciso um pouco de raciocínio espacial para perceber como tudo encaixa no final; este método requer que as partes sejam cortadas com precisão e que se perceba como tudo encaixa para dar certo, e não é fácil explicar ou demonstrar com fotos como se faz, é daquelas coisas que, se quiserem, têm de tentar fazer para perceberem. Se não se sentem com confiança, podem usar o método de construção mais clássico e aplicar o forro parcialmente à mão.

Outra prega que costumo deixar é no centro das costas, que também serve para dar liberdade de movimentos e evitar que o forro esgace quando vestimos o blazer:

A prega está alinhavada, os alinhavos retiram-se no final.

O motivo que me fez escolher este método foi o facto de não ter de me preocupar com a folga necessária para a curva da gola, uma vez que esta fica em pé. Unir as duas partes parece fácil mas requer alguma habilidade e precisão, principalmente nas esquinas e cantos, uma vez que não queremos que fiquem volumosos e com aspecto pouco profissional. Então para fazer um blazer destes é preciso alguma prática, domínio perfeito das técnicas de assentar a ferro e de escalamento, e de aparar/golpear os valores de costura para reduzir volume. Se não têm prática e mesmo assim querem fazer uma jaqueta ou casaco, escolham modelos sem gola, mais fáceis de fazer para iniciantes. Relativamente a este projecto com uma gola de bandas em que unimos as partes de fora e de dentro de uma só vez, a maior parte das pessoas vai encontrar problemas no ângulo da gola com a lapela. Repararam que a gola estava cosida às lapelas apenas até à marca do canto (na foto inicial vê-se o canto marcado com alinhavo), tanto na parte interior como exterior; juntam-se então as duas partes direito contra direito e primeiro cose-se ao longo da gola, de um canto ao outro, SEM APANHAR OS VALORES DE COSTURA (dá jeito fazer uns golpes para os revirarmos e evitar que fiquem presos na costura). Não esquecer de rematar com uns pontos atrás:

Depois cose-se os painéis centrais da frente, continua-se para cima ao longo das lapelas para terminar exactamente no canto, sem apanhar as margens, e rematando com pontos atrás. Em seguida devem certificar-se que as costuras terminam exactamente no canto e aparar os valores de costura no canto, de forma a não criarem volume desnecessário depois de virar.

Outro canto que precisa de ser bem golpeado é onde termina a lapela e começa o cós da frente, há ali muitas costuras próximas que podem ficar muito volumosas.

O canto de união do painel central inferior (que funciona como vista) com a bainha e o forro já foi aqui explicando anteriormente. Resta-me apenas referir que não basta depois virar tudo para o direito; é preciso alinhavar todas as orlas, sobrepor as costuras da parte de fora com as costuras da parte de dentro, assentar tudo muito bem a ferro e dar uns pontos atrás sobre as seguintes costuras sobrepostas (os pontos afundam-se nas costuras e ficam invisíveis): costuras do cós da frente, e costuras de união da lapela e gola com o blazer. Estes pontos atrás também servem para fixar os chumaços raglan ao longo das costuras dos ombros. Na próxima foto podem-me ver a fazer estes pontos ao longo da costura de união da lapela:

Finalmente também se dá uns pontos por dentro no fundo das cavas, unindo o forro ao casaco neste ponto para as mangas não deslizarem, e no forro dá-se uns pontos nos ombros unindo o forro aos chumaços por dentro do casaco. Fica tudo bem e não vai deslizar ao usar, repuxando as mangas ou as bainhas.

O blazer está pronto e já o estou a usar hoje (escolhi combinar o rosa forte com verde tropa, uma combinação fora do vulgar mas que me agrada bastante). Vou tentar escrever o artigo final aqui amanhã, mas entretanto daqui a pouco já me poderão ver a usar o blazer no meu blogue de guarda-roupa! Fiquem bem!

NOTE: Blogger was down for some time and some comments disappeared; I took the liberty of republishing them in the name of the authors.

Here’s the inner shell, ready to be joined with the outer shell of the blazer. The inner shell consists of the lining, facings (the inner bottom center panels and the inner front waistbands act as facings), inner lapels and inner collar. A section of one of the sleeves lining seam was left open to be able to turn everything to the right side after the two shells are stitched together along the edges and sleeve hems. Note the small pleat that is formed at the vertical junction of the lining with the bottom front inner panels:


This pleat contains the lining wearing ease at the hem; the inner panels are stitched to one another, but the lining will be stitched to the blazer’s hem instead, which stands far above the bottom edge of the front panels. Some spatial reasoning is needed to understand how it all fits together; this method requires everything to be precisely drafted and methodically cut with the intent that all the pieces will fit together in the end. It’s not easy to explain or to demonstrate by pictures, and sometimes you need to try it yourself, perhaps build some paper models until you figure it out. If you are not confident in your abilities, you better chose any other method of construction for a blazer with a notched collar.

Another pleat which is necessary for wearing ease is the center back lining pleat:

This pleat is hand basted and I’ll remove the basting thread when the blazer is completed and final pressed.

The main reason for picking this method of construction is the fact of not needing to take the collar turn of the cloth into account, because the collar is standing and not rolled down. Joining the two shells seems easy but it requires some precision sewing and expertise, mainly dealing with the notched angles and corners very present in this blazer. We don’t want excess bulk and unprofessional finishing, so we need to master pressing techniques, grading, clipping and notching of the seam allowances to be able to succeed. If you don’t have a lot of practice on doing so, and you still want to make a jacket, start with a collarless simple design instead. Back to the project in hand, the main source for trouble when using this method is the notched collar inner corner. When stitching the collar to the lapels, the stitching should end exactly at the notch mark on both shells (in the first picture you’ll notice that the notch is thread marked). First join both shells right sides facing along all edges. The collar edge is sewn first, starting exactly at one notch and ending at the other, being CAREFUL NOT TO STICTH OVER THE SEAM ALLOWANCES (clipping the allowances becomes handy in order to be able to do just that, observe the next picture). Don’t forget to backstitch:

Again, starting at one notch (with a backstitch), not stitching over the SAs, stitch along all the front edge and the bottom of the lower center front panels, ending at the seam and not crossing over the seam allowance (to be able to stitch the facing/lining hem junction later). Observe the lapel notches and make sure the stitching starts/ends exactly at the notch point on both sides of the seams. Clip the allowances at the corner to reduce bulk (also mind the allowances of the lapel/front junction, which will be caught in between the notch seam).

There’s yet another corner that needs extra care in clipping/grading; it's the corner where the lapel ends and the waistband starts. A lot of seams interact in a small space.

The bottom hem/lining facing (bottom center panel) junction was explained before. I’ll just add that the work is not completed after everything is turned to the right side and the hems are sewn: there’s a lot of basting, pressing and tacking, making sure everything stays together in place and not shifting. I prickstitched in the ditch (basically a prickstitch is a short backstitch with the stitches far apart) some of the opposing seams of both shells: the front waistband seams, and the neckline/lapels seams. I also used the same technique to stitch the raglan shoulder pads in place, prickstitching in the ditch along the shoulder seams. Next picture will show me doing this procedure along the lapel seams:

Finally, I also tack the lining to the blazer at the bottom of the armholes and the lining to the shoulder pads along the lining shoulder seams. Everything will stick together and won’t shift out of place if these steps are taken.

The blazer is completed and I’m wearing it today (I chose to combine the bubblegum pink of the blazer with army green pants and top; it’s unusual, but I like it!). I snapped a few photos when I got back from work today, I’ll publish them at my wardrobe blog as soon as possible. The final review will be published here sometime tomorrow. See you all soon!

Pink blazer (wip) – Blazer cor-de-rosa em construção

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Há dois fins-de-semana atrás tracei o molde para este blazer e durante o último fim-de-semana consegui ter a parte exterior praticamente montada. Falta terminar a parte interior (forro, vistas, gola e lapelas interiores) e unir tudo… É um molde da revista Patrones:

As instruções são muito poupadinhas na entretela: apenas pedem para entretelar uma parte da gola, um conjunto de lapelas e um conjunto de cós da frente (tipicamente as partes que ficam do lado de fora do blazer)… Sei que é um modelo de verão, por isso não pede muito reforço para não ficar pesado nem demasiado rígido, mas mesmo assim… Vou mostrar então os reforços que apliquei, além dos mencionados nas instruções. Utilizei uma entretela tipo gaze muito flexível, para não dar demasiada rigidez.

As partes centrais superiores da frente; é sempre bom reforçar as frentes para um acabamento perfeito, a não ser que seja um modelo de jaqueta solto estilo “camisa” ou drapeado. Reparem também que além da entretela, a cava é reforçada com fita termo-colante própria e que as pinças e as linhas de aposição estão todas marcadas com alinhavos (como é óbvio, as marcações fazem-se depois de aplicar as entretelas):

Esqueci-me de mostrar fotos da parte central inferior, o quadrado que fica por baixo da cintura no meio da frente (é cortado 4 vezes, 2 das peças funcionarão como vistas por dentro); um conjunto de duas peças foi completamente entretelado (as peças que ficam na parte exterior).

Os encaixes laterais superiores: completamente entretelados e novamente a cava foi reforçada. Estes reforços ajudam a cava a suportar o peso da manga, sem abater

As costas: A parte superior das costas e as bainhas (a altura total do reforço das bainhas é sempre = 2 x altura da bainha + 1cm), além da fita a reforçar as cavas e o decote:

As bainhas nas partes laterais abaixo da cintura; aqui bastou entretelar as bainhas, uma vez que a parte lateral superior já está toda reforçada.

As bainhas em todas as peças das mangas:

Isto é o que considero mínimo em termos de reforços. Dependendo do tecido, as partes das vistas, lapelas e gola interiores também poderiam ser entreteladas com uma entretela fininha, as beiras da frente e das lapelas poderiam ser reforçadas com fita, etc., mas neste caso, com este tecido não achei necessário.

Quanto à construção, vou divergir das instruções em alguns pontos: a aplicação da gola é um deles, em vez de seguir as instruções vou fazer a parte exterior do casaco completa incluindo as partes da gola e a parte interior, com a parte interna da gola e das vistas, e no final unir tudo direito contra direito e virar. Outra coisa que fiz diferente foi a aplicação das mangas: em vez de coser as costuras dos ombros e as laterais, coser as costuras inferior e superior fechando as mangas e depois unir as mangas às cavas, resolvi deixar a costura dos ombros aberta, assim como a costura superior das mangas; coser as mangas assim abertas à cava e depois coser o ombro e a costura superior das mangas numa só vez. Faz muito mais sentido num modelo cuja manga tem uma costura no topo, na minha opinião.
Além disto estou a estudar a hipótese de elasticizar a cintura atrás, para cintar um pouco o blazer, à semelhança do que o Paco fez na sua jaqueta de confecção industrial. Ainda tenho que fazer uma última prova para determinar se o farei ou não. Ah, e quase me esquecia, este blazer fica melhor com chumaços raglan, pelo que pude ver experimentando vários tipos (nota: os chumaços ainda não estão colocados na foto inicial deste artigo).

Finalmente gostaria de partilhar uma dica acerca de passar a ferro uma pinça cujo tecido é cortado aberto para reduzir o seu volume; por vezes acontece que a ponta fica com um aspecto meio foleiro, e o que costumo fazer, além de reduzir o comprimento do ponto da máquina ao chegar à ponta, é usar um palito para ajudar a esticar a ponta enquanto se passa a pinça a ferro (passa-se a pinça aberta do avesso e depois pode-se dar mais um jeitinho do direito, com cuidado e com um pano de passar por cima para proteger o tecido):


Lembro-me que quem me chamou à atenção para esta dica pela primeira vez foi a Sewing Diva Els, neste artigo.

Finalmente, a Summerset também está a fazer este modelo! A interpretação dela é fabulosa, mais “couture” e detalhada, e com algumas modificações, como a diminuição da curva na cabeça das mangas e o estreitamento das mesmas. No meu caso, estou a pensar deixar a manga como está, pois até gostei de ver o efeito dos ombros saídos com o blazer vestido depois de colocar os chumaços raglan, mas ainda posso mudar de ideias e alterar a cabeça das mangas, como fez a Summerset.

Durante a semana temos um feriado aqui em Aveiro no dia 12 de Maio, o Dia da Cidade e também Feriado de Santa Joana Princesa, padroeira de Aveiro, e vou tentar aproveitar algum tempo durante esse feriado para terminar o blazer. Até lá, fiquem bem!

I traced the pattern for this jacket two weekends ago and was able to start the construction this past weekend, during which I managed to sew the outer shell of the jacket and start the construction of the inner shell. The pattern is from a Patrones magazine:

I found the instructions lacking in terms of interfacing requirements: they only mention interfacing one collar piece, one set of the front waistband pieces (left and right) and one set of the lapels, if I recall it well. I realize this is presented as a summer model made of summery fabric, so it shouldn’t require as much reinforcements but is this really enough? I don’t think so. I used a gauze type of interfacing that adds some structure yet keeping the fabric soft and pliable and here’s what I did, adding to the instructions:

The center front pieces (upper bodice): it’s always a good idea to provide some structure to the front of a jacket, unless the jacket body is to be loose resembling as a shirt or is draped of some sort. Also notice the fusing tape on the armhole and the basting marking the darts and the notches (the marking is made after the fusing process, of course):

Not shown here are the center skirt pieces of the jacket (cut 4 times, 2 of which will act like facings). Two of these pieces (the ones which are not facings) were also full interfaced.

The upper side panels: they were full interfaced and the armhole was reinforced too. All these reinforcements are not a waste of time and money; they help support the weight of the sleeve without collapsing the front/back and also prevent the armhole from stretching and losing its ideal shape.

The back: the upper back area and armholes was interfaced (depending on the fabric you should use a back shield made of lightweight fabric instead) as were the hem allowances (double the hem height plus a little bit in interfacing). Both armholes and neckline were taped:

The hems on the lower lateral panels were interfaced:

All the sleeve pieces have the hem allowances interfaced the same way:

This is the very least in terms of interfacing, in my opinion; depending on the fabric, the facings and inner collar/lapels could also be interfaced with lightweight fusible and the front edges/lapel edges could also be taped.

Regarding the construction, I diverged from the Patrones instructions a couple of times: the collar was one; I decided to build the outer shell including outer lapels and collar and the inner shell including lining, facings, inner collar and inner lapels. In the end I will stitch everything together along the edges and turn it to the right side. I also took a different approach for the sleeves; instead of stitching all the sleeve seams, side and shoulder seams and then stitch the sleeves to the jacket’s armhole, I took advantage of the existence of the upper seam on the sleeves. I left the shoulder seam and the upper sleeve seam open, stitched the sleeves to the armholes and in the end I stitched the shoulder seam and the upper sleeve seam as a single step. It makes more sense when there’s an upper sleeve seam, in my opinion.
I’m also pondering on adding an elasticized waist to the back of the jacket, as Paco did with his industrial method jacket, but I still have to try the jacket on one more time before making up my mind. Oh, and I almost forgot: I tried several types of shoulder pads and the ones which seem to adjust better to the sleeve cap are the raglan type, so I’ll be using them (note: the shoulder pads are not set in place in the picture shown above).

Finally I’d like to share a tip on pressing open the dart’s end tip. I used a toothpick, as demonstrated by sewing Diva Els in this article.


Last but not least, Summerset is also making this same jacket! Her interpretation is fabulous, more “couture” and detailed, using fabulous fabric and adding a few alterations to the original pattern. For example she narrowed the sleeve and also flattened the sleeve curve on the sleeve cap. I’m kind of leaning towards keeping the curve as it is because I liked the power shoulders effect especially with the shoulder pads set in place but I may yet change my mind.

Thursday is our city holiday, the 12th of May dedicated to Saint Joanna the Princess, patron of Aveiro. I’ll try to save some time for finishing the jacket then! Happy sewing everybody!