Burberry insp. coat: Sewing the collar – Casaco insp. em Burberry: Confecção da gola

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Os passos que vou mostrar já foram feitos no fim-de-semana passado, no Domingo. Este próximo fim-de-semana estou a contar aplicar a gola e confeccionar e aplicar as mangas, pelo menos… Vamos lá ver se consigo ter disponibilidade. Também queria chamar a atenção para o facto de que os processos que vou demonstrando NÃO são a única forma de fazer as coisas; eu própria vario os métodos para ir experimentando coisas novas. Cada pessoa, com a prática, ganha os seus truques e a sua forma habitual de fazer as coisas, e esta simplesmente é a minha abordagem a este casaco em particular.

Continuando: a gola tem uma parte superior e uma parte inferior, e cada uma tem o seu tratamento antes de começar a coser. Para a parte superior da gola (a que fica para cima quando estamos a usar o casaco) escolhi entretela termo-colante de malha suave e fina e entretelei a peça por completo, incluindo as margens de costura:

Esta parte da gola faz continuidade com as vistas da frente, que foram entreteladas com a mesma entretela (ver artigo anterior). A parte de baixo da gola já precisa de um pouco mais de estrutura e usei entretela de tecido, um pouco mais rija, a mesma que usei para entretelar as partes da frente e as bandas (lapelas). Neste caso optei por descontar as margens de costura, para reduzir o volume das margens da gola (nas fotos a entretela está pousada em cima da parte de baixo da gola, ainda não foi colada a ferro):


Em seguida une-se as duas partes da gola com alfinetes pela linha de aplicação ao decote, com os lados do avesso para fora; as duas partes da gola devem estar sobrepostas exactamente (notem que depois de colar a entretela, e com a ajuda do molde, alinhavei o centro das golas e os pontos de aposição nos ombros):

Agora é preciso “arredondar” a gola para que a parte superior fique um pouco maior e assente bem quando usamos o casaco com a gola dobrada para baixo na sua posição normal. Notem como seguro a gola com a parte de cima a arredondar sobre a parte de baixo (nas fotos vê-se bem a parte de cima que tem a entretela sobre os valores de costura, é a parte que está pousada na tábua de passar). À medida que pegamos na gola na posição arredondada, fixamos as duas partes da gola juntas com alfinetes perpendiculares às orlas. Este processo aplica-se à volta de toda a gola (menos na linha do decote, que já estava fixada com os alfinetes):


Notem o efeito quando se pousa a gola depois de fixadas as margens com os alfinetes; notem como arredonda naturalmente:

Agora é preciso coser a gola nas suas orlas exteriores; com a parte de baixo virada para cima (a que tem as margens sem entretela) podemos guiar-nos pela entretela para coser. ATENÇÃO: deve-se parar de coser SEM ULTRAPASSAR a margem de costura na linha do decote (deve-se parar no ponto assinalado com a seta vermelha, dando uns pontos para trás para rematar):

A seguir escalam-se e aparam-se os valores de costura (os da parte de baixo devem aparar-se menores). Não se esqueçam dos pontos em viés nas pontas da gola tal como foi feito para a ponta das lapelas:

Os valores de costura devem ser abertos com o ferro como foi feito nas lapelas. Finalmente a gola é virada (tenham especial cuidado a virar os bicos) e alinhavada ao longo das orlas exteriores, para as assentar bem a ferro. Para não deixar marcas dos alinhavos no tecido quando passo a ferro, estou a usar uma linha muito fina, de seda, que normalmente é usada nas máquinas de bordar:


E é tudo por hoje, vamos lá ver se no próximo fim-de-semana há mais! Fiquem bem!

NOTA: Para melhor entenderem o efeito de curvar a gola, leiam este artigo da Threads (em Inglês): Understand Turn-of-Cloth

The steps that I’m showing today were already executed last Sunday. During next weekend I’m hoping to be able to attach the collar to the upper body and also sew and set the sleeves in, thus completing the upper body (minus the lining). Let’s see how it goes. I’d also like to point out that the procedures that I’m describing aren’t the only possible/correct way to do things; I myself like to try several ways to achieve the same goal, and these procedures simply correspond to my choices concerning the making of this particular coat.

Let’s address the collar then; as you should know, the collar has two pieces, the upper collar and the under collar. Each one of these pieces is treated differently. The upper collar (the visible one when wearing the coat with the collar down) is interfaced with thin knit fusible or any soft/thin interfacing. I cut the interfacing with seam allowances for the upper collar:

This piece will attach to the front facings which were interfaced with the same type of fusible interfacing (see previous post). The under collar needs a little bit more structure, so I’m using thin woven fusible interfacing, the same used for the front/lapels of the coat. In this case I cut the interfacing with no SAs to reduce bulk on the edges of the collar (in the photos the interfacing is placed on the wrong side of the under collar – it’s not fused yet):


Next I pinned the upper and under collar together along the neckline stitching line, right sides facing; the two collar pieces should match exactly while lying flat (also note that I thread traced the CB and shoulder notches after the interfacing was fused in place):

Now the collar should be curved to mimic its shape when it’s set on the collar line, taking into account the turn of the cloth effect. Not how I hold the two pieces while curving upwards (the upper collar is below, curving around the under collar) and the upper collar seems to get smaller than the under collar along the edges. While holding the collar pieces in this position I pin both pieces together perpendicularly to the edges, as shown. I pin all the collar outer edges like this (the neckline remains with the pins along the stitching line holding it secure):


To better understand the effect intended note how the two collar pieces pinned together tend to curl upwards in the next picture; the upper collar piece is facing down on the pressing table:

The two pieces are stitched together (first remove the pins along the neckline) with the under collar facing up, using the interfacing with no SAs as stitching guide (remove the perpendicular pins as you go). IMPORTANT NOTE: the stitching should not cross the neckline seam allowances! Stop at the red arrow signed corner and stitch backwards for few stitches:

Next the SAs should be graded and clipped at the corners (the upper collar SAs are wider because the upper collar will be facing outwards). Remember to reduce stitch length and stitch diagonally at the collar tips as done on the lapels:

The SAs should be pressed open as described for the lapels. Finally turn the collar to the right side, hand baste the edges and press them well. I used very thin silk thread (embroidery thread will do as well) to prevent imprints while pressing the edges.


And it is all for today, hopefully I’ll be able to resume the making of the coat next weekend! Stay tuned!

ETA: I found this excellent Threads article: Understand Turn-of-cloth

The upper facings on the Burberry inspired coat – As vistas da parte superior do casaco inspirado em Burberry

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Mais uma semana de trabalho passou, durante a qual não tive tempo para a costura. Ainda bem que tenho os fins-de-semana. No sábado consegui terminar as vistas da parte de cima do casaco, e tirei algumas fotos para ilustrar o processo. Para entretelar as vistas escolhi uma entretela de malha fina, muito maleável. Aqui têm a vista das costas, a entretela e o molde:

Depois temos as vistas da frente com lapela, a entretela e o molde respectivo:

Após colar a entretela com o ferro (seguir sempre as instruções do fabricante, ou quando não as tiverem não se esqueçam de perguntar no local de compra a melhor forma de as aplicar: se devem usar vapor, quanto tempo devem pousar o ferro e exercer pressão, etc. – não se esqueçam, mesmo com as instruções, de fazer alguns testes em restos de tecido), preparei na vista das costas uma pequena corrente de pendurar o casaco; é muito fácil, basta passar fita nos elos extremos e coser a 1,3cm da orla para segurar a fita (estão a ver o direito da vista):

A seguir unem-se as vistas da frente às das costas pela costura dos ombros:

As margens devem ser aparadas, cortadas em viés e abertas com o ferro:

Porquê aparar? Estas margens vão ficar directamente por baixo das margens da costura da costura do ombro do casaco; ao aparamos a largura das margens vamos criar um certo degrade diminuindo o volume das costuras sobrepostas nos ombros, como tenta demonstrar o diagrama seguinte:

O último passo antes de aplicar as vistas às orlas da frente e lapela é reforçar a beira onde depois será cosida a gola. Cose-se a 1,3cm da orla (sendo que a margem completa é de 1,5cm), para depois podermos golpear à vontade e moldar esta margem sobre a margem da gola:

As vistas devem acompanhar a dobra da lapela, o que quer dizer que deverão ter uma certa folga em relação à frente. Para conseguir essa folga, sobrepõe-se a vista sobre a frente, direito contra direito e colocam-se uns alfinetes ao longo da linha de dobra da lapela, segurando a vista por baixo:

Depois vira-se a lapela sobre a linha de dobra, reparem como a vista ficou mais “curta” nas margens:

Fixam-se as margens desfasadas com alfinetes, para depois coser (com a frente virada para cima) desde o sinal de aplicação da gola até abaixo:

As margens da lapela e da orla da frente devem ser escaladas (aparadas em degrade) para uma vez mais diminuir o volume das beiras:

Notem como o final da dobra é golpeado e o degrade, é cortado, ficando as margens da frente maiores (uma vez que da dobra para baixo a parte que fica para fora é a frente):

Outro pormenor é o tratamento na ponta da lapela; vejam como cosi alguns pontos em viés e como as margens estão aparadas:

Para abrir as costuras a ferro (um passo importante se queremos orlas direitinhas e com aspecto profissional) estou a usar uma tábua de alfaiate multi-usos (na figura seguinte têm as inscrições explicativas na própria tábua), que ganhei num sorteio no Blogue Miss Celie’s Pants:




Ainda não vou virar as vistas para o direito porque antes vou confeccionar e aplicar a gola, este é o assunto do próximo artigo. Deixo-vos com uma foto da Missy, que resolveu reclamar a entretela para si. Os gatos são quase todos assim, e tenho a certeza que esta se ia dar muito bem com o Wellie, o gato da Summerset!

Another working week has passed within which there was no time for sewing. Thank God I still have some time left to sew during the weekend. Saturday I was able to sew the facings to the upper part of the coat, and I took some pictures to illustrate the process. For interfacing the facings I picked a very soft knit fusible interfacing. In the next picture there’s the facing, the interfacing and the corresponding pattern:

Here we have the front/lapel facings, the interfacing and the pattern:

After fusing the interfacing (always follow the manufacturer’s instructions for each type of interfacing or if you don’t have them, ask about the instructions at the place where you bought the interfacing. Don’t forget to run some tests too, because interfacings behave differently depending on the fabric used), I prepared the back facing by stitching a small chain as hanging loop (you’re seeing the right side of the facing):

Next I stitched the back facing to the front facings at the shoulders:

The SAs should be trimmed, bias cut at the edges and pressed open:

Why trimming? The facings seam will be against the coat’s shoulder seam; when trimming the facings SAs, I’m creating a grading effect and thus reducing bulk at the shoulders, as the next diagram tries to demonstrate:

The last step before stitching the facings to the coat is to staystitch the collar seam, which will be clipped to adjust its form to the collar's neckline edge later:

When addressing the lapel facings one has to take into account the turn of the cloth effect; to achieve the little extra width on the facings I first pin facing and front, right sides facing and all edges aligned, along the roll line:

Then I fold back the lapel along the roll line, notice how the facing seems to shrink a bit, that's the turn of the cloth effect:

While holding the lapel like this, I pin along the edges to retain the position of the facing and then stitch from the collar notch to the bottom edge (I stitch with the front side upwards or the lapels would turn out a little smaller):

The SAs should then be graded to reduce bulk along the edges:

Notice how I notched at the end of the roll line, and switched the grading side; the wider SAs should always face the visible outer part of the coat:

Another detail is the lapel tip corner; when stitching around the tip I reduce the stitch length and stitch diagonally as seen below:

The SAs should be pressed open to achieve a professional crisp look; to do this I’m using a June Tailor Board that I’ve won in a drawing contest over at Miss Celie’s Pants blog:




Now I will not turn the facings to the right side yet, because first I want to sew and attach the collar, the subject of the next article. I leave you with another photo of Missy, who decided to claim the interfacing as her own private nest. I think Missy would get along wonderfully with Wellie, Summerset’s cat!