Chado Ralph Rucci by Tany

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Modelo original: Vogue 1048, tamanho 12 (alterado para 14 no peito). Vestido linha-A desenhado por Chado Ralph Rucci para a VoguePatterns, completamente forrado, tem pespontos feitos à mão, tranças e botões feitos com o mesmo tecido, bolsos com pestana, colarinho camiseiro com pé e abertura no centro das costas.

Material:
- Linho azul-turquesa
- Organdi de algodão para forro de empastar
- Cambraia azul-turquesa para forro
- Entretela de alfaiate fina
- Linhas de coser de algodão
- Torçal para os pespontos e bullions
- Botões pequenos transparentes para reforço

Equipamento especial: loop-turner (ferramenta especial para virar os tubinhos de tecido)

Artigos relacionados com este modelo:

Modificações no molde

Detalhes da construção

Reduzir o volume nas costuras

Botões bola chineses

Detalhe da frente e ponto bullion

O ponto bullion (foto tutorial)

Detalhes:

A frente; podem ver que acrescentei uma alfinete de peito para compeltar o look simples deste vestido:

Os pespontos da frente, feitos à mão com torçal (ponto corrido):

O colarinho, todo pespontado à mão:

Os bolsos pestana e uma das aplicações de trança; os bolsos são inclinados e ligeiramente em redondo; as tranças foram cosidas de ambos os lados com pontos à mão invisíveis (os pontos apenas atravessam o tecido do vestido e o forro de empastar; no forro estes pontos não são visíveis):

As costas, também todas pespontadas:

Detalhe da frente (cintura), onde a aplicação de trança superior faz de cinto; notem o remate feito com um troço de tubo de tecido enrolado na ponta da tira do cinto, também para formar um anel por onde passar a trança do cinto:

Quanto ao interior do vestido:

O forro completo:

O acabamento do canto inferior da frente (junção vista/forro/bainha):

O interior do colarinho:

Os botões de reforço no avesso (atrás dos botões de tecido):

A bainha, com a aplicação da trança de tecido através dos pontos bullion:

Conclusão e notas finais: Acho que as imagens falam por si, este vestido simples contém muito trabalho de costura! É uma das peças que fiz que mais gosto, tanto pelo modelo, pela cor e pelo tecido. Não vos vou enganar, não é um vestido para principiantes ou para pessoas com pouca paciência… Tem imensos pormenores que demoram tempo a conseguir. Este vestido é todo sobre costura à mão, boas técnicas artesanais e muita paciência, mas o resultado vale tudo isso!
Os materiais que usei são um pouco diferentes dos aconselhados nas instruções: por exemplo, as instruções dizem para utilizar o mesmo tecido (seda china) para o forro e forro de empastar. Como não tinha seda à mão, resolvi usar a organdi de algodão que o Paco me mandou para empastar e cambraia muito fina para o forro e o resultado foi muito bom. Em vez da organdi de algodão, estou convencida que também se pode usar organza de seda para empastar. Quanto à entretela, a única coisa que é especificada é que seja entretela de coser fina. Usei entretela de alfaiate muito fina (que a Els me enviou), mas podia ter usado outro tipo, desde que não fosse muito grossa e que não engelhasse muito.
Tubos de tecido: nas instruções dizem para dobrar as tiras de viés ao meio e coser a 6mm da dobra, depois aparar os valores de costura para cerca de 3mm; para as tranças foi exactamente o que fiz, mas para os botões deixei os valores de costura; assim os tubos ficam mais cheios e fazem uns botões mais redondos. As tranças têm um guia (no molde) para cortar as tiras em viés à medida; recomendo cortar as tiras um pouco maiores (há tira viés mais do que suficiente) pois ao fazer as tranças o tamanho total minga um pouco e podem acabar com secções de trança mais pequenas que o necessário.
O ponto bullion: tenham em mente que este ponto necessita de algum treino e que é natural que não o consigam perfeito logo à primeira, por isso treinem até adquirir a sensibilidade necessária para fazer os pontos uniformes (o mesmo para os pespontos feitos à mão). Lembrem-se também que o torçal, como o nome indica, tem os filamentos torcidos (enrolados) e que por isso, ao coser, tem tendência a enrolar-se e enlear-se; por vezes convém girar a agulha no sentido oposto à torção para evitar que a linha se enleie ou ganhe nós ao coser.

E é tudo! Espero que os meus posts ajudem quem quiser tentar fazer este vestido e se sente um pouco intimidado pela quantidade de técnicas especiais usadas; quero também dizer que se pode perfeitamente fazer uma versão “light” usando o mesmo molde, com entretelas de colar a ferro (nesse caso entretelar-se-iam as vistas, as zonas dos bolsos, as partes de dentro das costas, os pés da gola e a parte exterior do colarinho). Podem fazer pespontos à máquina e não aplicar tranças; podem eliminar os bolsos; o resultado é um vestido com as mesmas linhas (que por si já são muito bonitas), mas menos requintado.

As linhas deste vestido são rectas, mas no caso de se querer aumentar o busto mais do que um tamanho mantendo a parte inferior justa, penso que a melhor forma seria trabalhar o molde superior da frente fazendo um corte vertical até ao decote e abrindo em baixo: o excesso de tecido resultante pode ser franzido na parte de baixo, criando assim mais caixa de peito.

Espero que tenham gostado e que se sintam inspiradas a fazer este vestido tão bonito!

Referências adicionais:

Exposição Chado Ralph Rucci no Kent State University Museum

Notas sobre o tratamento do linho (Carolyn do blog Diary of a Sewing Fanatic)

Artigo sobre o ponto bullion (Phyllis do blog The Sewing Divas)

Revista Vogue Patterns Junho/Julho 2008 (pág. 24...28: artigo “Deconstructing a Master: The Art and Craft of Chado Ralph Rucci”) – Um grande obrigada à Adrienne por me ter enviado esta revista!

Original model: Vogue 1048, size 12 (tapered to size 14 on the chest). A-line dress designed by Chado Ralph Rucci for VoguePatterns, lined, has hand-topstitching, self-fabric braid trim and Chinese ball buttons, welt pockets, shirt collar with stand and center back slit.

Fabric/notions:
- Turquoise rustic linen
- Cotton organdie for underlining
- Turquoise cotton batiste for lining
- Thin hymo sew-in interfacing
- Cotton Thread
- Buttonhole stitch for topstitching and bullions
- Small reinforcement buttons

Especial equipment/tools used: loop-turner

Previous posts on this project:

Pattern alterations

Construction Details

Reducing seam bulk

Chinese Ball Buttons

Waist front detail and bullion stitches

The bullion stitch (photo-tutorial)

Details:

The front bodice; I added a brooch to complete the simple look of this dress:

The front topstitching; these are saddle stitches (small running stitches):

The collar with stand, all hand-topstitched:

The welt pocket and braid trim detail; the welts follow the trim/seam slight curve; the braid is handstitched on both sides; all the hand stitching remains invisible on the right side and the wrong side, because the needle didn’t go all the way through the lining:

The back, also hand-topstitched:

Front waist detail where the braid trim turns into a belt; both belt end and loop are finished using a small section of bias tube:

As for the wrong side of the dress:

The full lining:

The finishing on the bottom edge corner (lining/facing/hem junction):

The collar from the inside:

The inner reinforcement buttons (they back the Chinese ball buttons on the facing side):

Hem detail with braid trim stitched using bullion stitches:

Conclusion and final notes: I think the images do most of the talking, this “simple” dress comprises a lot of sewing hard work! So far it's one of my favorite garments, I am very pleased with this model, the color and the fabric. I kid you not; this is not a dress for the beginner or for someone with low patience rates… There are loads of little time consuming details. This one is all about hand sewing, good craftsmanship and a lot of patience, but the end result sure is worth all this!
I used a few different notions that the ones recommended; for example, the instructions advise china silk for both underlining and lining and I used cotton organdie for the underlining (sent to me by Paco) and batiste for the lining, both with good results. It is also my opinion that silk organza would work very well for the underlining. As for the interfacing, the instructions mention lightweight sew-in interfacing and I used lightweight hymo instead, gaining on the extra resilience of the hymo (I got this high quality interfacing from Els).
The bias tubes: The instruction tell you to trim the SAs before turning the tubes to the right side; I got good results following this indication for the braid trim but for the Chinese ball buttons the best results were obtained leaving the SAs as is, thus providing extra filling to the tubes. There are cutting guides for the bias strips for each braid section; I recommend cutting the bias strips a little longer because the braids tend to shrink and you risk ending up with a smaller braid section than desired. There is more than enough bias stripes for the extra length and you can cut the braid to measure just before ending its stitching to the dress.
The bullion stitch: keep in mind that this technique requires some practice and that is natural that you don’t get perfect results on your first attempts; you must persevere and gain the necessary sensibility to get perfect and even bullions by practicing first (the same goes for the saddle stitch/hand-topstitching). Do keep in mind that if you use buttonhole twist, you are dealing with a twisted thread that can get more twisted/untwisted while you stitch; so to avoid tangling and undesired knots while stitching you must spin the needle to compensate the added torsion.

And that is all! I hope all this insight on the making of this dress will help those of you who are willing to make this dress but yet feel intimidated by the overload of hand stitching and special sewing techniques; I also think that a “lighter” version of this dress could be accomplished by skipping some of the time-consuming techniques: for example, you may use fusible interfacing instead (in this case fuse the all facings, including the hem facings and back facings, both collar stands, the outer collar and reinforce the pocket area). You can also machine-topstitch and skip the trim/self-fabric buttons. You can also skip the welt pockets. The end result will still be a beautiful dress.

The general style lines of this dress are straight, and all the insets make a FBA hard to figure out. If you want to add more fullness at the chest area, I would slash the front upper bodice vertically and open it on the bottom seam, opening a dart on the pattern; the extra fullness would be eased when stitching the upper bodice to the lower bodice. This implies making a muslin to see if it works well and for trueing the bottom eased seam (this is just an idea, something very simple that might work)..

I hope you enjoyed this sewing journey as much as I did!

Additional references:

Chado Ralph Rucci exhibition at the Kent State University Museum

Notes on pre-treating linen (Carolyn - Diary of a Sewing Fanatic blog)

Article on the Chado Ralph Rucci Embellishment: the bullion stitch (Phyllis – The Sewing Divas Blog)

Vogue Patterns magazine, June/Jully 2008 (pages 24...28: “Deconstructing a Master: The Art and Craft of Chado Ralph Rucci”) – A big thanks to Adrienne for sending me this magazine!