Fato bege: Ponto de situação #2 - Beige suit: Status report #2

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Mais uma semana passou em que só tive tempo para costurar ao fim-de-semana… O que vale é que consegui terminar as calças e o colete, mas à custa de deixar muitas outras coisas por fazer, como limpar o apartamento e visitar os blogs que sigo. Mas prossigamos com a lista de realizações (atenção, este artigo tem muitas fotos):

11 – Cosi a costura do gancho, só na parte da frente até à abertura do fecho (zíper) e prossegui com o meu método habitual de confeccionar carcelas de calças. No livro “Making Trousers for Men and Women” de David Page Coffin são demonstrados métodos um pouco diferentes que um dia quero experimentar, mas para já, como o meu tempo é limitado, resolvi prosseguir como habitualmente (baseado no método Burda: ver aqui e aqui como se faz).

12 – Confeccionei as presilhas e prendi-as às orlas das calças antes de coser o cós;

13 – Confeccionei o cós das calças, primeiro unindo as partes exteriores, assentando os valores de costura para cima e pespontando a costura; acrescentei um reforço na cintura do cós, para que não alargue depois com o uso das calças. Para o efeito utilizei a aurela do forro (a parte de lado da peça, que tem um remate mais forte), que não estica, com a vantagem de não tornar a costura demasiado volumosa. Cosi então a aurela do forro ao mesmo tempo que unia a parte interior do cós à parte exterior do cós, prendendo também as presilhas no processo:


Este reforço é necessário porque um cós enformado (com a forma arredondada) tem partes em viés que tendem a esticar, mesmo entreteladas (porque a entretela também fica um pouco em viés nas áreas curvas).

14 – Cosi o gancho nas costas, na continuação unindo a costura central das costas do cós; a costura do gancho também deve ser reforçada e neste caso utilizei também aurelas de forro:


15 – Terminei o cós girando a parte interna para dentro e cosendo-a à mão à costura do cós. Fiz acabamentos com pespontos, depois de alinhavar e assentar a ferro todas as costuras. O resultado depois de montado o cós, feita a casa do botão e de coser o botão:



16 – Alinhavei as bainhas, assentei-as a ferro e cosi-as à mão.

17 – Por último fiz o vinco de trás; reparem que já tinha vincado as partes da frente, onde ainda se vê o alinhavo que marca o vinco (isto foi feito depois de aplicar o forro às partes da frente, antes de coser as calças). O vinco da frente começa na prega mais interior e divide o molde da frente em duas partes, seguindo o correr do fio do tecido. Para vincar a parte de trás sobrepõem-se as costuras das pernas e vinca-se até mais ou menos 7cm do cós atrás (fica feio se o vinco for até cima).

18 – Preparação do colete: apliquei entretelas e reforços, alinhavei as linhas de interesse para a confecção (pinças, linhas de referência, etc.). Aqui fiz algumas modificações: além de entretelar as vistas, entretelei a frente, pois considero um contra-senso não o fazer. Utilizei uma entretela muito macia, que não enrijece muito o tecido:

Entretelei também os valores de costura das costas, cujas cavas e decote foram reforçadas com fita de entretela termo-colante:

19 – Prossegui de acordo com o curso de costura ilustrado que vem na revista, apenas com algumas variantes a meu gosto; depois de pensar um pouco, em vez dos tirantes de ajuste resolvi aplicar um elástico largo nas costas, para as modelar um pouco. Para isso fiz um canal usando uma tira de forro, passei o elástico largo (2,5cm) por dentro, estiquei-o um pouco e cosi nas extremidades do canal, prendendo o elástico:



Os acabamentos nos cantos foram feitos à minha maneira:

Alguns detalhes do colete depois de terminado:

O forro e as vistas:

As orlas perfeitamente assentes a ferro:

Detalhe dos botões da frente:

O colete no manequim:



E é tudo o que consegui fazer… Provavelmente só vou ter tempo de pegar no blazer no próximo fim-de-semana, por isso até lá, fiquem bem! Um abraço para as pessoas novas que comentaram, nomeadamente do Brasil e República Checa!

Another week went by and my sewing time was once more reduced to the weekend… The good news is that I managed to finish the trousers and the vest, at the cost of leaving my home in a mess and not being able to update on my blog reading… everything has a price. Let’s proceed with the weekend’s accomplishments list (picture heavy):

11 – Stitched the front crotch until reaching the zipper opening (the back is left unstitched for now) and proceeded with my usual fly-front zipper construction method (click here and here). In David Coffin’s book other methods are explained and I’m willing to try them, but since I’m so short on time, I decided to go with my TNT method instead, which also delivers good results.

12 – Constructed the belt loops and pinned them in place before stitching the outer waistband;

13 – Proceeded with the shaped waistband construction as per BWOF’s instructions, topstitching close to the seam edge; when joining the inner waistband to the outer waistband, I reinforced the stitching line using lining selvage, which prevents stretching of the waistline without adding bulk. The belt loops were caught in this seam too:


This reinforcement is necessary because a shaped waistband is cut on the bias at the rounded sides, so it will stretch in spite of being interfaced (the woven interfacing is biased too, for the same reasons).

14 – Stitched the back crotch seam, along with the waistband CB seam; the back crotch seam was also reinforced with lining selvage, as you can see:


15 - Hand finished the inner waistband after turning it to the inside. Topstitched the remaining edges of the waistband after basting and pressing them in place. The end result, after stitching the button and the buttonhole is as follows:



16 – Basted and pressed the bottom hem allowances, stitched them by hand.

17 – As a last step there’s the final pressing and the creases; notice that the front crease is basted and already pressed (this was done right after the lining was basted in place, before stitching the trousers). This crease starts at the inner pleat and divides the front legs in half lengthwise (unless trying to disguise a leg anatomy feature), following the lengthwise grain of the fabric. I press the back crease after the trousers are done, aligning the inner leg seam with the outer leg seam and starting the crease about 3-4 inches below the waistband (the back crease looks weird if it goes all the way up to the waistband), ending it at the hem.

18 – Preparing to sew the vest: applied the interfacing and fusible tapes, thread traced all pertinent lines (darts, CB, CF, etc.). I did a few things differently: fully interfaced the front because it would be silly not to do it (used a very soft interfacing, cutting off the darts and hem allowances):

Also fused bias cut stripes of interfacing on the back hem allowances.

19 - Proceeded according to the BWOF’s illustrated sewing course, adding a few extras; after rethinking the model, I decided to do something different with the back waist: made an elastic casing on the wrong side and used 1inch wide elastic to shape the back waist:



The hem/facing/lining intersection, as I usually make it:

A few details of the finished vest:

Lining and facings:

The edges are sharp and well pressed:

Front closure detail:

The vest on the dressform:



And this is it for now… Next there’s the jacket and I probably won’t tackle it until next weekend. Until then, cheers to all (big hug to the new commenters from Brazil and Czech Republic) and many thanks for visiting!