Couture et Tricot

Merry Christmas! Feliz Natal! Feliz Navidad! Joyeux Noël! Frohe Weihnachten! Buon Natale!

2011-12-24T13:48:00.000Z

I'll be back after a short vacation break!

Voltarei depois de umas pequenas férias!

2011#35 – Houston, we have a knit project!

2011-12-13T18:35:00.000Z

Português
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Pois é, apesar da dormência que por vezes sinto nas mãos, ainda vai dando para tricotar qualquer coisinha… Este “snood” (“snood” significa cachecol tubular) foi iniciado no inverno passado e posto de lado porque o tempo entretanto começou a aquecer. Este ano retomei o projecto e terminei-o há cerca de um mês. Trata-se de um rectângulo em liga com as dimensões aproximadas de 50x100 cm onde no final se une o final do trabalho com a volta inicial ao rematar. Neste caso também adicionei uma corrente de croché numa das extremidades do tubo resultante, para poder aconchegar melhor ao pescoço. Usei agulhas de 10mm e fio acrílico (3 fios juntos) para obter este efeito bem volumoso. Podem ver mais fotos minhas a usá-lo aqui. Fiquem bem!

In spite of the numbness that I sometimes feel on my hands and arms I’m still able to do some knitting. This snood was started last winter and put aside because the winter was over before I could finish it. This year I resumed the project and was able to finish it about one month ago. It's basically a 40x20 inch rectangle knitted in garter stitch with the two shorter ends joined together. I also threaded a chain cord along one of the ends of the resulting tube, to be able to snug it around my neck. I used US15 (10mm) needles and three strands of yarn (100% acrylic) to obtain this chunky effect. You can see photos of me wearing it here. Thanks for visiting!

2011#37 – “Abrigo T” (pattern by Paco Peralta)

2011-12-02T18:21:00.003Z

Português
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(mais fotos de mim a usar o casaco aqui)

Descrição: Casaco amplo em forma de “T”. Este modelo tem um encaixe na frente e uma gola “em pé” com casa de botão na costura. Os ombros são caídos e as mangas largas têm duas opções: compridas ou a ¾ com uma dobra (no molde da manga estão marcadas as linhas de corte para as duas opções, assim como as diferentes linhas de corte para o forro da manga). Tem bolsos metidos na costura lateral e é completamente forrado.

Molde: Original Alta-Costura de Paco Peralta (disponível para compra aqui). O molde está escalado em 3 tamanhos (P, M e L – ver especificações na página ETSY do molde), eu cortei o M. É fornecido numa folha contínua de papel vegetal e contém já margens de costura (1,5cm) e bainhas (5cm), pronto a cortar e a colocar sobre o tecido. Também são fornecidos moldes para cortar o forro do casaco.

Tecido usado: Misto de lã e poliéster, efeito “lã feltrada”, comprado na Feira dos Tecidos a 19,95€/m. Usei 2,15m de tecido, com alguma “ginástica” no plano de corte. Quanto ao forro, leva praticamente a mesma metragem.

Mais fotos do casaco:

Confecção: Este casaco é relativamente fácil de confeccionar (o molde não vem com instruções) e o Paco publicou já alguns passo-a-passos muito úteis:

Artigo sobre a confecção do Casaco T: http://pacoperaltarovira.blogspot.com/2011/01/patron-abrigo-t-t-coat-pattern.html
Artigo sobre a confecção industrial (para verem como se aplica o forro ao casaco, obtendo um acabamento industrial): http://pacoperaltarovira.blogspot.com/2008/01/chaqueta-confeccin-industrial.html
Artigo sobre a confecção de bolsos metidos na costura: http://pacoperaltarovira.blogspot.com/2010/10/bolsillos-integrados-en-las-costuras.html

Aqui vou listar os principais passos na ordem como os segui e também mostrar o processo de aplicação da gola em pé ao casaco:

1º Apliquei entretela termo-colante suave na gola, nas frentes (ao longo do meio da frente e também na vista incorporada, nas bainhas do casaco e das mangas. Apliquei também tiras de entretela para reforçar a entrada dos bolsos.
2º - Cosi o encaixe da frente às partes de baixo da frente, deixando a abertura para a casa de botão na frente direita e na respectiva vista incorporada
3º - Cosi a costura do meio das costas
4º - Cosi as costuras dos ombros
5º - Cosi as mangas abertas na costura das cavas
6º - Reforcei todo o decote com um pesponto
7º - Cosi as costuras laterais do casaco (deixando as aberturas para os bolsos) e, em continuação, as costuras das mangas
8º - Confeccionei os bolsos metidos na costura
9º - Cosi o encaixe da frente em forro às partes inferiores da frente
10º - Cosi as partes da frente em forro às vistas da frente
11º - Cosi a costura do meio de trás do forro, deixando uma prega como indicado no molde; reforcei o decote com um pesponto
12º – Cosi a costura dos ombros das costas em forro aos ombros da frente+ vistas, obtendo uma abertura circular, onde se aplicará a gola em pé:

13º – Cosi e virei a gola, golpeando nos cantos:

14º - Inseri a gola na abertura, golpeando ao longo dos valores de costura da abertura, reforçados com um pesponto:

15º - Depois de coser a toda a volta (não esquecer de deixar as aberturas para a casa de botão aqui também), dei uns piques nos valores de costura da gola, abri as costuras a ferro evirei tudo para o direito. Cosi as costuras sobrepostas com pontos atrás mesmo na linha da costura e assentei tudo a ferro:

16º - Prossegui com a confecção do forro, cosendo as mangas às cavas e depois fechando a costura lateral e a das mangas na continuação. Deixei uma abertura no forro numa das mangas, para poder virar o casaco depois de aplicar o forro pelo método industrial
17º - Apliquei o forro pelo método industrial, virei o casaco para o direito, alinhavei todas as bainhas no lugar, alinhavei também as vistas da frente à frente na sua posição definitiva, virei de novo para o avesso, cosi as bainhas à mão, cosi as vistas à frente do casaco, tudo no avesso. Depois foi só virar o casaco para o direito pela abertura no forro e fechar a abertura com pontos à mão.
18º - Dei uns pontos invisíveis à mão nas casas de botão e apliquei os botões; depois de uma última passagem a ferro ao casaco e ao forro, o trabalho está concluído!

Modificações ao molde: As mangas na opção A são bastante compridas; acabei por fazê-las mais curtas 6cm, obtendo assim umas bainhas mais largas que permitem usar as mangas com punhos virados, como mostro a seguir:

Mais detalhes:

Os botões são muito giros na minha opinião:

Os bolsos metidos nas costuras:

Eis o forro:

Os cantos em baixo, confeccionados pelo método industrial explicado pelo Paco:

A etiqueta do criador (fornecida junto com o molde) e a minha etiqueta:

Conclusão: Um excelente molde, como aliás o Paco nos tem habituado e para casaco é dos mais fáceis de confeccionar, uma vez que o molde é simples (a gola é bastante fácil, os bolsos idem, e não tem detalhes muito difíceis). Gosto do estilo minimalista e recto, das linhas puras que ao mesmo tempo respeitam a anatomia do corpo e creio que o resultado final foi bem conseguido. Como sempre, podem ver-me a usar este casaco aqui. Beijinhos, obrigada por visitarem e tenham um óptimo fim-de-semana!

(More pictures of me wearing this coat are published here)

Description: Lined T-shaped straight-cut coat, has a front yoke, stand-up collar, in-seam buttonholes and in-seam side pockets. It features dropped shoulder and two options for the sleeves: long or ¾ with turn-ups (there are cutting lines for both options on the pattern, and for the lining as well)

Pattern: Haute-Couture Original by Paco Peralta (available for sale here). The pattern comes graded in three sizes (S, M and L – specifics on the patterns webpage) and I cut the M. It’s drafted by hand on a continuous pattern paper and includes 5/8 seam allowances and 2” hem allowances, ready to be cut and placed on the fabric. The lining pattern is also included.
Fabric: Wool/polyester blend, sort of boiled wool finished, bought locally. I used 2.5 yards of fabric and roughly the same in lining (buy extra fabric, to be safe).

A couple more pictures of the finished coat:
Construction: This is an easy project (I mean for a coat; it’s important to know that this pattern doesn’t include instructions or cutting layouts) and Paco already published some useful tutorials that provide good insight on how to make this coat:

Making the T coat: http://pacoperaltarovira.blogspot.com/2011/01/patron-abrigo-t-t-coat-pattern.html
The industrial method (great bagging tutorial): http://pacoperaltarovira.blogspot.com/2008/01/chaqueta-confeccin-industrial.html
In-seam pocket how-to: http://pacoperaltarovira.blogspot.com/2010/10/bolsillos-integrados-en-las-costuras.html

In the present article I will describe the main steps and construction order that I used, showing in more detail the making of the stand-up collar:

1º Apply interfacings (I used soft fusible interfacing, similar to pro-weft interfacing): collar, facings, along center front (roughly facing wide), hem allowances (5 inches wide) and pocket openings.
2º - Stitch the front yoke/facing to the bottom front/facing, leaving openings for the buttonhole on both right front and facing
3º - Stitch the center back seam
4º - Stitch the shoulder seams
5º - Stitch the sleeve pieces to the armholes
6º - Reinforce the neckline stitching near the seam line (you can also reinforce the neckline with fusing tape or a strip of lining selvage; I didn’t because the collar piece is cut on the grain and it is stable enough)
7º - Stitch the side seams (leaving the pocket openings unstitched) and the sleeves seams in a continuous step
8º - Construct the in-seam pockets
9º - Stitch the lining front yoke to the bottom front
10º - Stitch the lining fronts to the front facings
11º - Stitch the lining back seam leaving a fold for ease of movement, as indicated in the pattern
12º –Stitch the lining back to the lining front/facing along the shoulders, obtaining a circular opening, where the collar will be later inserted:
13º – Stitch the collar (folded in half, stitch along the narrow edges not crossing the seam allowance in the collar line, then clip corners and turn to right side)
14º - Insert the collar in the neckline opening, clipping around the reinforced neckline edge;
15º - Stitch all around the collar/neckline (don’t forget to leave the in-seam buttonhole openings where marked on the right front and facing), notch the collar SAs and press the seams open. Turn everything to the right side and backstitch on the ditch around the neckline, making sure the seams match on the right side and lining side. Press one last time
16º - Proceed with the lining construction, stitching the lining sleeves to the lining armholes and then the lining side seams/sleeve seams, all in a continuous step. I left an opening in one of the sleeve seams to be able to turn the coat/lining to the right side once the lining is bagged
17º - I bagged the lining using the industrial method explained by Paco. Turned the coat/lining to the right side and basted the front facings in place, and all the hems; turned the coat/lining to the wrong side again and hand-tacked the hems and the front facing to the front. Turned the coat/lining to the right side, closed the lining opening and removed the bastings
18º - Slipstitched the buttonholes by hand and stitched in the buttons; after one last pressing the coat is finished!

Alterations: The only alteration was shortening the sleeves by a little more than 2”, and because of this I got a wider hem allowance. This way I can also do turn-ups if desired:
More details:

I really love the buttons:
The in-seam pockets:
Here’s the lining:
The facing/hem/lining corner obtained by the industrial bagging method explained by Paco:
The designer’s label (there’s one included with each of Paco’s patterns), along with mine:
Conclusion: This pattern is rated excellent by my book, nothing less should be expected from Paco; everything is carefully marked and labeled, all pattern pieces match perfectly. This coat is fairly easy to make (the collar is very easy, the in-seam pockets are quite straight forward as well; there aren’t any real challenging details). I like the clean straight lines, the minimalistic style yet respecting the body’s anatomical characteristics, and I believe the end result is quite outstanding. As usual, there are more pictures of me wearing this coat here. Have a great weekend and thank you for visiting!

2011#31 – Twisted collar raglan top – Top raglan com gola torcida

2011-11-10T18:56:00.004Z

Português
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Fiz este top a partir de um molde que já usei algumas vezes, o modelo 112 da Burda de Fevereiro de 2010:

Usei uma malha muito original (comprei o retalho na Feira dos Tecidos) de cor cinza claro com um efeito enrugado e ligeiramente transparente. Para tornar o modelo único, fiz algumas alterações: uma gola alta torcida e costuras franzidas nos lados à altura da anca e nas mangas na zona do cotovelo. Mudei o plano de corte (cortando atravessado no tecido) para que as bainhas coincidissem com a aurela do tecido, evitando assim ter de coser bainhas. O molde incluí instruções para cortar uma tira estreita de remate para o decote; usando o mesmo comprimento, cortei esta tira duas vezes (uma para a gola interior e outra para a gola exterior) e muito mais larga (uns 12cm de largura). Cosi as duas tiras, direito contra direito, ao longo de uma das beiras compridas e depois cosi os extremos mais estreitos das duas tiras (direito contra direito), fechando assim a costura das costas da gola. Se fosse coser uma gola alta normal, dobrava a parte interior da gola para dentro e unia as duas partes ao decote, formando a gola; o que fiz foi apenas desencontrar a beira de dentro da gola com a de fora antes de coser tudo ao decote, obtendo assim o efeito torcido, é mesmo muito fácil. Depois é só rematar a costura por dentro e a gola fica pronta.
Para franzir as costuras basta coser com ponto ziguezague elástico de franzir transparente às orlas das costuras por dentro, estas franzirão naturalmente.

Aqui têm mais algumas fotos com detalhes:

NOTA: Encontrei um tutorial de como debruar uma gola com vivo torcido que pode ajudar a perceber como se faz este tipo de gola, pois o princípio é o mesmo: Sew Intriguing - Twisted binding

NOTA2 (2011-11-13): Descobri um tutorial que explica esta técnica também aqui.

Também fiz um par de calças usando o molde McCalls 6404 (vista D), e uma malha estável cinza clara, mas adicionei umas tiras pretas de lado, com cerca de 1,5cm de largura. Queria que as calças não ficassem tão justas (mais ao estilo calça-de-treino) e assim mais confortáveis. Também deixei uma racha na bainha, mesmo na frente da calça, para lhe dar um toque sofisticado, principalmente se usar a calça com sapatos de salto alto (stilletos). Ainda não tenho fotos da calça, mas tenciono brevemente tirar fotos com o conjunto completo para publicar no meu blogue de guarda-roupa.

Finalmente, queria falar-vos de algo que me tem incomodado há já algum tempo (já mencionei o mesmo no meu outro blogue):
Alguns amigos têm-me escrito com queixas de malware/vírus nos meus blogues; posso garantir com toda a certeza que os meus blogues não estão infectados (tenho diagnosticado frequentemente usando as ferramentas Webmaster do blogger). Sei que há alguns problemas de compatibilidade com alguns browsers além do Internet Explorer e não posso garantir que alguns dos links na barra lateral não estejam a despoletar estes avisos. Uma solução seria eliminar a lista de blogues na barra lateral, mas preferia não ter de o fazer. Também ouvi dizer que os contadores de visitas também podem estar a despoletar avisos de vírus, mas o que realmente desconfio é que algumas firmas comerciais de venda de anti-virus estão a despoletar estes avisos para levar as pessoas a adquirir o seu software de protecção.
Por favor digam-me se têm tido experiência de algum destes problemas nos meus blogues. Obrigada.

I made this top from my TNT raglan top base pattern, the February 2010 BWOF model 112:
I used a very original light grey jersey fabric, slightly see-through and with some kind of wrinkle effect on it. I customized this top with a twisted collar and some shirring along the sleeve seam at the elbow and the side seams on the hip area. I changed the cutting layout so the hems coincide with the knit selvage, thus avoiding any hem seaming. The pattern includes instructions for cutting a self-fabric binding tape; instead of the required tape width, I cut the same length but much wider (as wide as the intended collar height); I cut it twice (outer collar plus inner collar). Instead of sewing it like a regular turtle-neck with a seam on the top, I did something different: first joined the two collar pieces wrong sides facing each other and stitched along one of the longer edges; then opened the sewn collar rectangle and joined the narrower edges of the outer and inner collar, wrong sides facing, thus closing the back neck seam in one single step. If you fold the inner collar to the inside, you’ll obtain a regular turtleneck that can be sewn directly to the top’s neckline. What I did differently was shifting the inner collar layer by about 3 inches before stitching the collar to the neckline, it’s this easy.
For the shirred seams, all I did was to zigzag some clear elastic tape over the inner seam allowances.

Here are a few detail pictures for your viewing pleasure:
ETA: I found a tutorial from Liana of Sew Intruguing that applies the same principle used for making the twisted collar: Sew Intriguing - Twisted binding

ETA2 (2011-11-13): Found another great tutorial at Off The Cuff blog, check it out here.

I also made a pair of pants to match this top (2011#31 to be reviewed later if I find the time), using some kind of light grey pontiroma knit. I used McCalls 6404 view D but added a black 1/2 inch wide side panel since I wanted the pants to be more relaxed and not so close fitting. At hem level I also added a front slit. I don’t have pictures of the pants yet but hopefully I’ll be able to photograph the entire outfit later this week and publish it over at my wardrobe blog.

As a side note I want to address something that has been bothering me for some time, I already stated this on my other blog:
Some friends have been writing to me complaining about malware on my blogs; I can assure you all that my blogs are not infected (I’ve been checking regularly using blogger Webmaster tools); there are a few compatibility problems with browsers other than Internet Explorer and I can’t guarantee that some of the links on the sidebar aren’t triggering virus warnings either. One solution would be to eliminate my blogroll on the sidebar but I’d prefer not to do that. I’ve also heard that the visit counters used on most blogs also trigger these warnings, but I also suspect some virus warnings are triggered by commercial entities with the intent of convincing people to buy their anti-virus software. Please let me know by email or comment if you are experiencing any problems with my blogs and again, be reassured that my blogs are malware free. Thanks.

2011#30 – The crimson dress – O vestido carmesim

2011-11-03T16:18:00.000Z

Português
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(mais fotos minhas a usar o vestido aqui)

Modelo original: Revista BurdaStyle 10/2011, modelo 123A

Descrição: Vestido cruzado de comprimento abaixo do joelho, tem mangas ajustadas com fecho invisível no punho, tiras de atar na cintura e um folho lateral drapeado

Tecido usado: crepe carmesim (Feira dos tecidos); podem usar qualquer tecido ou malha suaves com bom cair.

Confecção: Segui as instruções da revista e não tive problemas. A única coisa que fiz a mais foi reforçar as cavas além da orla superior das frentes (pode ser feito com um pesponto ou com fita Termo colante própria). Quanto a mim este vestido tem um grau de dificuldade médio. Vou mostrar alguns pormenores para no caso de o quererem fazer ficarem já a contar com o que vos espera!

O decote cruzado é reforçado por vistas:

Podem ver aqui a terminação da vista (avesso) na frente direita (a que contém o folho), que cobre a pinça posicionada no extremo do pano frontal da saia (à esquerda da vista têm o folho lateral):

Do lado direito podem ver a fita de atar que está presa na costura da pinça:

O lado esquerdo da frente não tem o folho, apenas a tira de atar:

Toda a bainha e orlas da frente (folho incluído) foram acabadas numa orla enrolada pespontada (bainha estreita):

Aqui podem ver um pouco melhor o folho:

Outro detalhe diferente é o fecho invisível nas mangas, colocado na pinça de ajuste das mesmas (se não se sentirem confortáveis na aplicação do fecho podem omitir este detalhe, fechando a pinça normalmente; o punho é suficientemente largo para passar a mão):

No avesso:

A cintura do vestido é ajustada por quatro pequenas pregas pespontadas (duas na frente e duas atrás, onde normalmente se colocariam as pinças de um vestido recto):

Conclusão: O resultado final é bastante aproximado às fotos da revista, no entanto estas dão a ilusão que o vestido é mais evasé do que realmente é. Gostei muito do resultado final e creio que este vestido pode facilmente ser adaptado para se usar no dia-a-dia, bastando por exemplo adicionar um colete de pelo, ou mesmo uma jaqueta mais casual, e botas ou botins. Espero que tenham gostado, uma vez mais relembro que podem ver mais fotos minhas a usar o vestido aqui.

PS – O Couture et Tricot tem agora 500 seguidores no Google Friend Connect (a caixinha de seguidores está na barra lateral direita do blog, se quiserem aderir)! MUITO OBRIGADA a todos(as) os seguidores(as)!

(More pictures of me wearing the dress are published here)

Pattern: BurdaStyle Magazine 10/2011, model 123A
Description: Crossed over dress of midi length, has narrow sleeves adjusted at cuff level by invisible zippers, waist ties and a draped flounce on the right front edge.

Fabric used: crimson crepe (local fabric store); you may use any woven or knit for dresses, providing it has a good drape.

Construction: I followed the magazine’s instructions which were alright IMO, just added some reinforcement around the armholes and upper front edge (the last was mentioned in the instructions though). The reinforcement can be done by stitching on the SA very close to the stitching line or by fusing special purpose interfacing tape. I rate this dress as medium in difficulty level. I’ll show you some details so you’ll know what to expect if you decide to make this dress.

The neckline is faced (upper front edges and back neckline):
Here’s the wrong side of the right front (the one with the flounce); the facing covers a shaping dart in between the front and the flounce (the flounce is on the left, with the topstitched rolled hem):
On the right side you can see the right tie, which is caught in the shaping dart:
The left front doesn’t get a flounce; the left front will be hidden inside the dress:
The hem and lower front edges (including the draped flounce) are all finished with a rolled hem:
I raised the flounce so you can see how it is shaped:
Another detail is the cuff invisible zipper, applied within the sleeve shaping dart. This detail can be omitted because if you stitch the dart without the zipper it will still be possible to slip your hand through the cuffs, they are not too narrow.
The zipper on the wrong side:
I’m not sure you can notice it in the picture, but there is some additional shaping on the waist, managed by four topstitched pleats (two on the front and two on the back) placed where vertical darts would be on a dress:
Conclusion: The final result is pretty close to the magazine’s photos, except the dress is not as A-line as the model pictures may suggest. I really love this dress and already thought of ways of dressing it down (like adding a fur waistcoat or a causal jacket and rough boots, for example). I hope you all liked this dress as much as I did. Again, more pictures of me wearing it are published here. I wish you all a wonderful day, dear friends!

PS – Thanks to you all, the best readers in the world, Couture et Tricot has reached 500 followers on Google Friend Connect! THANK YOU SO MUCH!

2011#28&29 - Vogue 1259 (Donna Karan shirred Top & Skirt)

2011-10-16T15:51:00.001+01:00

Português
English (uncheck the other box and check this one)

Mais fotos minhas a usar o conjunto aqui.

Molde Utilizado: V1259 Donna Karan Misses top and skirt

Este é um dos modelos que simplesmente não dá para mostrar decentemente no manequim de costura, uma vez que o efeito da saia no manequim fica completamente deturpado.

Tecido usado: Jersey acetinado antracite (creio que a composição seja poliéster e lycra, mas não sei as percentagens; é uma malha com cair pesado que comprei na Feira dos Tecidos; é o mesmo tipo de malha que usei para a saia meio-círculo do Paco e top raglan a condizer)

Confecção: Creio que seria impossível documentar o processo de construção do top, que é bastante complicado, com tantas peças e drapeados (a saia, pelo contrário, é bastante simples). Há duas “reviews” excelentes acerca deste molde, onde poderão inclusivamente ver fotos do desenho das peças do molde e alguns conselhos excelentes para não se perderem na construção. Em Inglês têm um excelente artigo da Melissa Fehr:

http://www.fehrtrade.com/gallery/508/the-vogue-1259-donna-karan-gathered-skirt-set

A Melissa explica um pouco sobre o processo “tortuoso” de construção do top, dando dicas preciosas para não se perderem no meio de tantas peças e costuras. Outro artigo muito bom é do blogue Oui Patrons, desta vez escrito em Francês, onde a autora explica algumas modificações que fez ao molde para que este lhe assentasse melhor:

http://ouipatrons.com/2011/08/28/vogue-v1259-by-donna-karan/

A autora explica que no final o top não ficou tão justo na cintura como a foto do modelo original dá a entender (o que é verdade, reparei o mesmo), tendo ajustado esta peça do molde de forma a ficar mais justa. No meu caso decidi manter a forma um pouco solta do drapeado, pois não me desagradou.

Modificações: Fiz o acabamento das costuras franzidas expostas um pouco diferente; em vez de aparar as margens rente ao 2º pesponto, deixei-as para formarem uma espécie de mini-folho (ou mini-babado em brasileiro):

Outra coisa que fiz diferente foi a costura indicada pelas setas vermelhas nas costas do top; decidi fazê-la normalmente pelo avesso, uma vez que sem o folho ficaria um pouco sem graça:

Na gola utilizei molas de pressão de plástico, como podem ver:

Mais algumas fotos:

Conclusão: Um modelo complicado de fazer (um verdadeiro puzzle), à excepção da saia que penso estar ao alcance de qualquer principiante. Não fica tão justo como a foto do molde deixa adivinhar, mas acho que mesmo assim é um modelo muito original e bonito!

A seguir tenho para vos mostrar um vestido da Burda de Outubro que me deixou completamente rendida! Vamos ver consigo algum tempo para escrever o artigo sem grande demora! Obrigada a todos pela visita!

More pictures of me wearing this ensemble (click here).

Pattern: V1259 Donna Karan Misses top and skirt
This is one of those projects that you really can’t tell how it looks from the dressform picture, which ruins the skirt's effect completely.
Fabric used: It’s a anthracite polyester jersey knit (I’m not quite sure of its composition though; I can tell it’s heavier than the regular jersey and it drapes much better; it’s the same kind of knit I used on Paco’s half-circle skirt)

Construction: It would be impossible to document the construction process for the top, because it's visually complicated with lots of pieces and different seams (the skirt however is quite easy to make). I found two excellent reviews that provide a wealth of information about this pattern, along with some very useful tips for the assembling of the top. Melissa made an excellent job; you’ll find her review really useful if you plan on making this set:

http://www.fehrtrade.com/gallery/508/the-vogue-1259-donna-karan-gathered-skirt-set

I’ve also found another excellent post at Oui Patrons (in French). The author explains that she had to alter the pattern for a better fit around the waist:

http://ouipatrons.com/2011/08/28/vogue-v1259-by-donna-karan/

She came to realize that the top is not as figure hugging as the original model picture makes believe (this is very true, I realized the same but chose to keep the top as it came out originally). She went back unstitching some of the seams, and redrafted the front pieces for a better fit.

Alterations: I didn’t finish the exposed seams as the instructions tell you to do; instead of trimming the excess seam allowances, I kept them to form a small frill:
I also did the seaming differently on the back; I went for a regular seam instead of the exposed seam on the section between the red arrows:
I used plastic pressure snaps (less bulk, these are very thin) for the back neck closure, as you can see:
Here’re a couple more photos:
Conclusion: I kid you not, this is a hard one (a true puzzle), except for the skirt which I believe is doable by a beginner. In my opinion this pattern is worth all the trouble if you are up for the challenge!

Next I will show you a BurdaStyle dress (from the October edition) that really took my breath away! I’m really looking forward to show you this dress, yet I don’t know when I’ll find the time to post about it; the only thing I can do is promise you that I’ll do it as soon as I can. Stay tuned!

2011#26 – Paco Peralta’s half circle skirt – A saia meio-círculo (molde de Paco Peralta)

2011-10-09T22:05:00.000+01:00

Português
English (uncheck the other box and check this one)

Finalmente… Um pouco atrasada, mas aqui está o artigo sobre a saia do Paco! Desculpem-me, mas a minha gestão de tempo tem sido surreal…

Podem ver mais fotos a usar a saia aqui.

Descrição: Saia tipo meio-círculo com cós aplicado e fecho invisível, cortada em viés e desenhada a partir do molde básico de saia direita, o que preserva a linha da cintura natural e não um meio-círculo. Este detalhe faz toda a diferença no cair da saia (vejam a comparação na figura seguinte – à esquerda o pano da saia cortada do molde do Paco, à direita um pano de saia cortado em meio-circulo puro, ou seja a curva da cintura também é um meio-círculo):

Notem que o pano da saia cortada com o molde do Paco inclusivamente fica menos “pingão” à frente (deforma menos com o viés) e também que as pregas do drapeado ficam mais uniformes.

Tecido usado: Jersey com cair “pesado”, de poliéster cor azul petróleo. Optei por não forrar a saia.

Confecção: O Paco disponibilizou um tutorial bastante detalhado dos passos de confecção que necessitam de cuidado especial, nomeadamente a estabilização da linha da cintura, a aplicação de forro opcional, etc. Podem clicar aqui para estes detalhes e também para adquirir o molde, se o desejarem. No meu caso, cortei o tecido em viés, com cuidado para não estirar o tecido, reforcei a linha da cintura e deixe os panos da saia no manequim de um dia para o outro. No dia seguinte cosi as costuras laterais e apliquei o cós, deixando d novo a saia no manequim com alfinetes. Depois de umas horas medi a abertura do fecho e cortei umas tiras de entretela de malha, no sentido vertical (para não deformarem), da largura dos valores de costura e uns dois cm mais compridas que a medida da abertura que medi no manequim. Apliquei a ferro a entretela nos valores de costura da abertura, esticando o tecido até ao comprimento que tinha medido anteriormente. Só depois apliquei o forro invisível, ficando com a certeza que não iria repuxar o tecido da saia, uma vez que a abertura estaria estabilizada para o comprimento correcto com o cair da saia e o peso do tecido.

Detalhes:

Conclusão: Um molde simples mas que inclui a sofisticação e o bom corte a que o Paco nos tem habituado. O efeito é muito bonito e moderno, e com as devidas precauções é muito fácil de confeccionar. O molde está disponível também para um comprimento “midi” e em quatro tamanhos diferentes (guiem-se pela medida da cintura para escolherem o tamanho). Nota máxima para este molde!

O molde está disponível para compra aqui.

2011#27 – Top raglan

Este top é mais uma versão do modelo 112A da Burda de Fevereiro de 2010 (Já o tinha feiro anteriormente em malha estável azul-marinho e em malha estável preta com mangas em napa). É um top simples e confortável, que complementa a saia num look monocromático.

Abraço e fiquem bem!

At last… I know I’m late, but here’s Paco’s maxi-skirt review as promised! I apologize but my time schedule has been really surreal lately…
You can see more pictures of me wearing the skirt here.

Description: Half-circle skirt with set-in waistband and invisible side zipper, cut on the bias; the pattern is drawn from the skirt basic block pattern, thus maintaining its waist curve, instead of the half-circle curve usually featured in half-circle skirts. This detail makes all the difference on the way the skirt hangs and also on the evenness of its drape (just check the difference on the picture bellow, where a skirt resulting from Paco’s pattern is shown on the left, compared with a skirt cut as a pure half circle, including the waist curve):
Also note that Paco’s skirt hem is less uneven; the “growing” effect due to the bias cut is better distributed.

Fabric used: Heavy drape knit (polyester), the color is dark teal. I opted for not including a lining on my version because this knit is not see-through and the skirt is heavy as it is.

Construction: Paco published an excellent tutorial highlighting the trickier construction aspects for this skirt, so I have little to add. You can click here for Paco’s article, where you’ll also find a link to purchase this pattern. It’s very important to stabilize the waist line to guarantee an even drape and it’s also advisable to let the skirt hang before stitching the zipper in place. I left the skirt hang overnight, then re-measured the zipper opening on the dressform; I cut two 5/8” wide strips of thin interfacing to stabilize the opening allowances (the length of the strips should be the re-measure of the side opening plus an inch), being careful to stretch the opening into the re-measured size before interfacing. Then I sewed in the invisible zipper as usual.

Details:
Conclusion: As usual with Paco’s patterns, its apparent simplicity hides some sophistication and a great cut. The overall effect is beautiful and modern, and providing you take some simple precautions, it’s fairly easy to execute. The pattern also comes in midi-length but I chose to make the longer version. It’s also available in four different sizes (just use your waist measure to pick the correct size). I rate this pattern with five out of five stars!

The pattern is available for purchasing here.

2011#27 – Another raglan top
This top is just another version of BurdaStyle 02/2010, model 112A (previously made in navy blue double knit and black double knit with pleather sleeves). It’s easy and comfortable, and complements the skirt wonderfully for a monochromatic look. Notice the ripple on the hem, it wasn't pressed yet at the time I took the picture.

Hugs and thank you all for visiting!

2011#25 – Salmon pink jacket (V2752) – Jaqueta salmão

2011-08-16T16:39:00.000+01:00

Português
English (uncheck the other box and check this one)

Molde usado: Vogue 2752 (ver detalhes no artigo anterior, onde mostrei o molde e as calças do conjunto)

Fotos minhas a usar a jaqueta (clicar aqui).

Descrição: Jaqueta semi-justa, completamente entretelada, leva chumaços, tem linhas princesa, gola em pé, mangas largas a ¾ e molas de pressão. Achei um modelo muito bonito, com uma certa inspiração oriental.

Modificações: Houve duas coisas que fiz diferente das instruções: entretelei também as vistas da frente (não sei porquê, eram a única peça que não levava entretela) e modifiquei um pouco a posição das molas de pressão, acrescentando uma mais acima (o original só leva duas molas à altura da cintura). Já agora, a entretela que usei foi termo-colante de malha fininha, uma entretela muito flexível e ligeira. A intenção não era que a jaqueta ficasse muito estruturada. Ah, e também acrescentei uma corrente de pendurar.

Conclusão: Um projecto trabalhoso e com muitas peças para unir, mas na minha opinião valeu bem a pena o trabalho (em consequência das muitas horas seguidas a costurar ganhei uma boa dor de costas). Em conjunto com as calças, forma um fato bem chique, mas estas peças podem usar-se também separadamente, em conjuntos menos formais. Gostei mais de ver a jaqueta com cinto, mas pode também ser usada simples, ou até com um lenço de voile em tom salmão escuro atado atrás (aqui a fazer lembrar a Angelina Jolie no filme “O Turista”). Fotos minhas a usar a jaqueta já estão no Tany et la Mode (clicar aqui). Fiquem bem!

Pattern: Vogue 2752 (pattern details are published on my previous post)

Outfit pictures were published here.

Description (from the pattern envelope): Semi-fitted, fully interfaced, lined jacket has shoulder pads, princess seams, raised neckline, back collar, three-quarter length ball sleeves and snap closures. In my opinion this is a beautiful and interesting pattern.
Alterations: none to the pattern but I diverged from the instructions on two points: I also interfaced the front facing (I don’t know why, but in the instructions this is the only piece which is not interfaced; it didn’t make sense to me, so I interfaced it as well). I also changed the placement of the pressure snaps and added another one just above the two that are placed at waist level. By the way, I used thin knit fusible interfacing, the same I usually use for blouses and silk fabrics. The goal was providing some structure and stability to the fabric without stiffening the jacket. Oh, and I also added a hanging chain loop to the back collar facing.

Conclusion: It was a work intensive project but the end result was worth it (I also ended up having some back pain in consequence of spending too many hours in a row just sewing… it was a busy weekend after all, *smile*). Wearing the complete suit to the office is perhaps too much, but both jacket and pants will get plenty of wear as separates! I really love the jacket with a belt, but it also works single. I could also wear it with a dark salmon voile scarf as belt, tied on the back (channeling Angelina Jolie in The Tourist, she wears the most amazing wardrobe in that movie, don’t you think?). Pictures of me wearing the jacket are already up (click here). Have a wonderful day!

2011#24 – Salmon pink flared pants (V2752) – Calças à boca-de-sino rosa-salmão

2011-08-13T12:11:00.000+01:00

Português
English (uncheck the other box and check this one)

Molde usado: Vogue 2752, Guy Laroche Paris Original(já saiu de circulação, foi publicado em 2003):

Descrição: Calças à boca-de-sino bastante compridas, no original têm a cintura bastante demarcada com vista interior e fecho invisível ao lado. Cortei o tamanho 12, mas alarguei ligeiramente a cintura.

Tecido usado: Crepe rosa-salmão

Modificações: Ao observar as vistas da cintura achei-as anormalmente curvadas, sinal que a cintura ficaria bastante estreita em relação à anca. Resolvi então substituir as vistas por um cós estreito, com duas pontas de atar.

A confecção decorreu sem problemas apenas alterando o processo de confecção do cós. Os acabamentos das margens foram feitos com corta-e-cose (menos na costura do gancho, onde prefiro usar o ponto de rematar orlas da máquina de coser, porque a orla é redonda e é mais difícil de obter precisão nas curvas com a corta-e-cose). Podem ver as bainhas cosidas à mão na foto seguinte:

Conclusão: Muto satisfeita com o resultado e acho que a modificação no cós lhe deu um toque mais moderno! A seguir vou tentar fazer a jaqueta, no mesmo tecido, para ficar com o fato completo! Quando puder publico fotos no meu blogue de guarda-roupa!)

Pattern: Vogue 2752, Guy Laroche Paris Original (Out of Print, it was released in 2003):
Pants description: Floor length flared pants have contour waist (the original has) and invisible side-zipper closure. I cut size 12 but added an inch to the side circumference (1/4 inch to the side on the back and side of the front, tapering to nothing at hip level).
Fabric: Salmon pink crepe

Alterations: Besides altering the waist circumference, I also used a different waist treatment, because when analyzing the facings they seemed too curved, sign a very contoured waist (too much for my taste). So I made a narrow separate waistband instead, ending in two ties (I left the end of the ties unfinished so I could turn them more easily and kind of liked it that way).
The construction went well, just altering the waist finishing. The SAs were all serged except for the crotch; there I used the special purpose stitch from my sewing machine, because it’s easier to control around curved edges. The hems were handstitched (a far more perfect finishing than using the hemming stitch from the sewing machine, which I used before on quick/easy projects):
Conclusion: Couldn’t be happier with the end result and I think my alterations added a modern touch to the original design. Next I will attempt making the jacket, using the same fabric.
When I can I will publish pictures on my wardrobe blog. Thank you all for visiting!

2011#23 – White dress – Vestido branco

2011-08-08T19:05:00.000+01:00

Português
English (uncheck the other box and check this one)

Trata-se do segundo vestido que fiz utilizando o molde Patrones nº284 modelo 26(podem ver o primeiro vestido e uma descrição mais detalhada do molde aqui).

Tecido usado: Crepe branco.

Este vestido é em tudo semelhante ao vestido estampado de cobra, apenas acrescentei alguns detalhes no acabamento interior. Um dos detalhes é um pequeno botão de segurança no fecho (não é absolutamente necessário neste caso, mas valoriza o acabamento):

Como os tecidos brancos são sempre sujeitos a transparência, optei por um forro do tom da pele (“nude”), a melhor opção para reduzir a transparência de tecidos brancos. Para não se notar tanto no direito do vestido o contraste da transição do tecido das vistas (que é branco) para o forro (tom de pele), forrei o avesso das vistas (a parte que fica virada contra o tecido branco do vestido) com o forro também. As fotos seguintes mostram as vistas pelo avesso, onde podem também observar o escalado/golpeado das costuras por dentro nas orlas das cavas e decote do vestido e a junção do forro às vistas:

Algumas de vocês realçaram a forma como acabei os cantos da abertura atrás; podem ver um tutorial em Inglês da revista Threads (clicar aqui) que explica a base do processo. Não é difícil, só dá um pouquinho mais de trabalho, mas o efeito final vale bem a pena se bem executado.

Mais fotos do vestido:

Apenas uma nota final para quem faz um vestido destes; tomem cuidado para as costuras coincidirem nas junções; o alinhavar bem as marcações tem um papel fundamental para tudo ficar certo no final (foto do fecho invisível atrás, onde há a junção das costuras das pinças na vertical e da costura horizontal do cós):

Conclusão: Gosto tanto deste modelo simples que tenho a certeza que ainda voltarei a ele! Os looks “branco total” estão muito em voga agora no verão, e um vestido minimalista como este pode ser usado “a solo” com acessórios bonitos (aqui cuidado para não ficarmos a parecer a “noiva”, lol), com um blazer ou jaqueta a contrastar ou até com uma camisa solta ou cingida com um nó ou cinto (para um visual mais desportivo), etc. Com certeza irão ver fotos minhas a usá-lo em breve no meu blogue de guarda-roupa!

Queria também agradecer os comentários no meu artigo anterior! Sabe bem quando o nosso trabalho é reconhecido, e ainda mais quando o é internacionalmente! Um abraço a todos(as)!

This dress was the 2nd dress I made with the Patrones nº284mod26 pattern (click here for the first dress – the snake print dress - and more details about the pattern).

Fabric used: white crepe.

This dress is exactly the same as the previous snake print dress, except for some minor details on the inside finishing. For this dress I added a security button on top of the invisible zipper (not absolutely necessary in this case, but it’s a fine detail that adds to the final result):
White fabrics are always subject to some degree of transparency, so I opted for the best color lining in this case, which is nude. Even with the nude lining, the facings outline would be very noticeable on the right side, because the facings are interfaced in white. To minimize this effect I also lined the wrong side of the facings with the nude lining. Next pictures show the wrong side of the facings, the scaling/notching/clipping of the seam allowances on rounded edges, all on the wrong side of the dress, all very important to a better end result on the right side of the dress:

Some of you mentioned the mitered corners on the back slit; there’s a threads online tutorial (click here) that outlines the basics of the process. It’s not difficult (just needs some precise work and some more time), and adds a lot to the final result.
More pictures of the dress:

Finally, I just want to highlight the importance of precise sewing and thread tracing to achieve better results when matching all seams at junctions (the following picture shows how vertical darts are matching, and the horizontal waist seam is also matched for right and left side of the back of the dress, where there’s also the invisible zipper on the center back):
Conclusion: My second take on this pattern and possibly not the last. I love this simple and perfectly fitted design! The total white looks are quite trendy this summer (aren’t they all summers??) and a minimalistic white dress can be worn “solo” with beautiful accessories (some restrains apply to not ending up looking like a bride or a nurse, lol!), paired with a contrasting blazer or even with a shirt (loose, tied or belted for a sportive look), etc. I’m quite sure this dress will soon make a few outfit posts at my wardrobe blog (I’ll update with the link as soon as I publish it)!

As a final note I want to thank all the nice comments on my previous post! It feels great when our work is appreciated and even more when it’s appreciated internationally! A big hug to you all!

Publications featuring Couture et Tricot! – Publicações que fizeram menção ao Couture et Tricot!

2011-08-07T19:54:00.001+01:00

Português
English (uncheck the other box and check this one)

Não posso deixar de mencionar alguns artigos recentes que me mencionaram a mim e ao Couture et Tricot. O primeiro é a publicação Inov@r, a revista da PT Inovação, que noticiou a exposição “Couture et Tricot” (ver aqui mais detalhes sobre a exposição):

Para mim foi uma grande surpresa ter sido mencionada num artigo da revista “Notions” da American Sewing Guild, artigo intitulado “The New Sewing Enablers”, que em Português traduz-se como algo assim: “Os novos meios incentivadores à costura”. O artigo foi escrito pela Samina Mirza, membro administrativo do American Sewing Guild, a quem devo agradecer também per me ter enviado um exemplar da revista!

Couture et Tricot is getting some press, dear friends and readers! First was the Inov@r magazine (a periodic newsletter printed and distributed at PT Inovacao), which featured an article on the Couture et Tricot Exhibit (learn more about the exhibit here):
It was with great surprise that I received notice that my blogs were mentioned in the summer issue of the American Sewing Guild's "Notions" magazine, side by side with some of my favorite sewing blogs! The article entitled “The New Sewing Enablers” was written by Samina Mirza, a staff member at the American Sewing Guild’s National Headquarters, who was so kind to send me a printed copy of the magazine! THANK YOU!

2011#22 – Snake print dress – Vestido estampado cobra

2011-07-26T12:51:00.020+01:00

Português
English (uncheck the other box and check this one)

Fiz este vestido já a pensar no Outono, uma vez que padrões como este continuarão a ser uma forte tendência, no entanto este vestido pode ser usado no verão, nos dias com temperaturas mais amenas. Podem ver fotos minhas a usá-lo no meu blogue de guarda-roupa (clicar aqui).

Molde utilizado: Revista Patrones nº284 modelo 26 (cortei o tamanho 44, ajustando ligeiramente a cintura):

Descrição: Vestido tubo sem mangas com corte na cintura e pinças inclinadas. Tem um fecho invisível de 60cm aplicado no centro das costas e é completamente forrado, tendo acabamento com vistas nas cavas e decote.

Este modelo chamou-me a atenção por causa das pinças a apontar para fora, em vez de estarem desenhadas na vertical. Pode ser utilizado como modelo básico de prova e a partir dele, por manipulação do molde, pode-se construir uma variedade grande de moldes. Descobri que quase sem modificações este modelo me assenta muito bem, por isso tenciono aproveitar o molde pelo menos para fazer outro vestido em napa, outro “must” na minha lista de projectos futuros.

Tecido usado: sarja de algodão com elasticidade com padrão cobra impresso. Comprei o tecido na Feira dos Tecidos em Aveiro.

Confecção: Já expliquei várias vezes como fazer um vestido deste género (consultem o índice dos passo-a-passo por exemplos), desta vez vou apenas mostrar fotos do acabamento interior, uma vez que me têm pedido para o fazer. O vestido pode-se construir todo como se não fosse forrado e no final apenas coser o forro (depois de completamente cosido) às beiras das vistas. O forro é depois cosido à mão à fita do fecho invisível e à racha atrás. Eis algumas fotos do interior do vestido já com as vistas, antes de coser o forro às vistas:

Detalhe das beiras do vestido do lado das vistas, onde se pode ver o pesponto que se faz depois de assentar os valores de costura (previamente escalados e golpeados nas curvas) para as vistas; reparem como ajuda a costura a “enrolar” para o lado da vista, providenciando um acabamento perfeito do lado de fora do vestido:

As vistas ainda não estão cosidas às fitas do fecho; primeiro cose-se o forro às vistas e depois faz-se este acabamento à mão, tanto nas vistas como no forro. Há outras formas de o fazer, mas desta vez fiz assim.

Costuras verticais e da cintura:

O acabamento da abertura atrás:

Depois de colocar o forro, o interior fica assim:

Mais alguns detalhes do exterior depois de pronto:

Conclusão: Excelente na minha opinião, este molde vai com certeza render-me mais alguns vestidos! Uma vez mais, podem ver fotos de mim a usar o vestido aqui. Fiquem bem!

I made this dress thinking of upcoming fall, because I know this print will remain a strong trend for fall. The dress can also be worn in summer, if the weather is mild. You can see pictures of me wearing the dress at my wardrobe blog (click here).

Pattern used: Patrones magazine nº284, model 26 (cut size 44, slightly adjusting the waist on the back):

Description: Close fitting sleeveless dress is cut on the waist and has slanted waist darts. Has an invisible zipper on the center back and a back slit. It’s fully lined and has armhole/neckline all-in-one facings.

This pattern caught my eye mainly because the slated darts on the waist. It can also be used as a fitting shell, and thus it’s possible to manipulate this pattern to achieve a multitude of different designs. I was pleasantly surprised to learn that it fitted perfectly on me almost without any alteration, so I intend to keep it as a “true and trued” (TNT) pattern and as a base pattern for other styles. I intend to make this dress again at least in black pleather and if I have the time, a white crepe version would be very nice too.

Fabric used: Snake print stretch cotton twill. I bought the fabric at a local fabric store.

Construction: I’ve addressed this type of dress before (find it in the tutorial index), so today I will focus more on the finishing details inside, since I’ve received several requests asking to show more details of the interior of the dress. The dress can be constructed together with the facings and the lining attached by machine as a final step (just because the facings are neckline and armhole all-in-one). Basically the dress is built as if it would be unlined except for the facing finishing next to the zipper tape. The finished lining is then machine stitched all around the facings and then the center back opening is handstitched to the zipper tape. The lining is also handstitched to the back vent (you’ll have to leave a small fold above the vent for wearing ease). Here are a few photos of the wrong side of the dress before attaching the lining:

This photo shows the understitching on the facing side. Notice how it helps favoring the right side of the dress for a perfect finishing:

The facings are not stitched to the zipper tape just yet; first the lining will be stitched to the facings and then the CB seams are handstitched to the zipper tape. There are other more elegant ways to do this (some were mentioned in this blog already), but this time I decided to go this way instead and finishing it by hand.

Here are the vertical/horizontal waist seams on the wrong side:

The finishing on the back vent:

This is how it looks after the lining is all set:

A couple more details of the right side of the dress:

Conclusion: As far as I’m concerned, this pattern is rated excellent and it will most certainly be reused. Again, more pictures of me wearing the dress are published here, if you’re interested.

2011#21 – “Falda Portefeuille” (pattern by Paco Peralta)

2011-07-19T19:07:00.014+01:00

Português
English (uncheck the other box and check this one)

(mais fotos de mim a usar a saia aqui)

Descrição: Saia comprida de corte “envelope” de formato arredondado, completamente forrada e cintura ligeiramente subida ajustada por pinças. As orlas da frente, costuras laterais e cintura são adornadas com pontos corridos feitos à mão.

Molde usado: molde desenhado e testado pelos métodos de alta-costura tradicional, da autoria de Paco Peralta. O molde está disponível para venda aqui).

Tecido: Linho azul-turquesa escuro (1,8m) e forro azul.

Antes de mostrar os detalhes, queria agradecer os calorosos elogios à Exposição Couture et Tricot, que creio ter sido um sucesso. Esta exposição nasceu no contexto de uma iniciativa do gabinete de comunicação e imagem da PT Inovação, que visa divulgar e promover os passatempos dos seus colaboradores. A maioria das peças expostas foram mostradas aqui, inclusivamente o casaco Orwell (o preto e branco) foi extensamente documentado, foi o projecto estreia deste blogue. A máquina de costura foi emprestada, para ajudar a criar um canto estilo Ateliê de costura, creio que foi o adereço perfeito. A todos, MUITO OBRIGADA!

Prosseguindo com a saia, o modelo aparentemente simples contém detalhes muito elaborados, tanto no corte como na confecção. Cortei o tamanho M e a única alteração que fiz foi omitir a costura central das costas, cortando as costas na dobra (descontando os valores de costura incluídos no molde). O molde contém peças separadas para o forro e vistas, e tudo encaixa na perfeição. Optei por fechar completamente o forro, cosendo-o à bainha. A confecção não é complicada, eis um resumo dos passos que segui:

1 – Tratar os tecidos lavando-os num programa ligeiro e passando muito bem a ferro com vapor, para encolherem o que tiverem de encolher
2 – Copiar o molde e cortar as peças em tecido e em forro (convém sempre certificar as medidas do nosso corpo com as do molde, se necessário fazer um modelo de prova)
3 – Cortar e aplicar a ferro as entretelas (entretela de malha mais fina para “underlining”, ou seja, reforço ligeiro das partes da frente e costas, o que ajuda a estabilizar o tecido e a reduzir as engelhas; entretela tecida ligeiramente mais forte para as vistas da cintura e vistas orlas da frente)
4 – Passar todas as marcações do molde para as peças de tecido entreteladas com alinhavos
5 – Iniciar a confecção cosendo as pinças tanto nas peças em tecido como nas de forro; assentar as pinças a ferro para o centro (pode-se alinhavar as pinças e as costuras laterais dos panos da saia para uma primeira prova, antes de coser à máquina)
6 – Coser as costuras laterais (nos panos da saia, nos panos do forro e nas vistas da cintura); assentar os valores de costura para as costas na saia, para a frente nas vistas da cintura, tendo o cuidado de escalar as margens de costura; abrir a ferro as costuras laterais do forro)
7 – Coser as vistas das orlas da frente ao forro, tendo atenção ao canto em baixo, que deve conter uma dobra do excedente do forro; assentar as margens em direcção ao forro
8 – Coser as vistas da cintura ao forro/vistas das orlas; fica assim completa a camada interior da saia
9 – Coser à mão pontos corridos com linha torçal ao longo da costura lateral da saia (terminamos a camada exterior)
10 – Unir a saia ao forro/vistas pela costura da cintura apenas; terminar no canto (não atravessar os valores de costura laterais). Assentar as margens em direcção da vista da cintura, escalar e pespontar rente à costura do lado da vista
11 – Virar o forro para fora, direito contra direito e fechar as costuras das orlas da frente. Escalar as orlas e não esquecer de golpear ao longo das orlas arredondadas; unir o extremo da vista da orla com as margens da bainha das costas da saia (atenção, é preciso aparar os cantos e abrir as costuras a ferro para reduzir o volume destas costuras)
12 – Virar tudo para o direito, alinhavar e assentar a ferro as orlas e a baínha atrás
13 – Coser a bainha da saia atrás à mão; coser também à mão a orla da bainha do forro à bainha da saia, fechando assim completamente o forro
14 – Coser pontos corridos com torçal ao longo da orla da frente e da cintura
15 – Forrar mola de pressão e aplica-la no cós na linha central da frente
16 – Coser os colchetes na orla direita da frente e na aposição desta orla na saia, de forma a não ficarem visíveis

Mais fotos da saia:

De lado:

Os colchetes e a mola de pressão forrada:

O canto do forro na vista da orla da frente:

As etiquetas (minha e do paco):

Conclusão: Foi com enorme prazer que concluí mais uma peça baseada num molde do Paco. Sou sincera, não costumo usar saias deste comprimento, mas adorei esta em particular e acho que me fica muito bem (comprovem aqui). Como já tinha referido no seu artigo, o Paco inspirou-se em alguns modelos vintage de Yves Saint Laurent quando criou este modelo; mais tarde verificou que a casa Yves Saint Laurent, provavelmente inspirando-se nos seus mesmos modelos passados, recriou as mesmas linhas (ver aqui e também aqui exemplos). Creio que as saias deste género vão ver-se muito, especialmente na próxima estação, baseando-me nas leituras mais recentes das próximas tendências para este prognóstico. Espero que tenham gostado de mas esta aventura de costura!

(More pictures are published here)

Description: Crossed-over A-line skirt has waist finished with inner facing. The skirt is fully lined and its slightly high waist is adjusted by darts. The front edges, side seams and waist border are adorned with saddle stitches.

Pattern: A Paco Peralta original, drafted and tested using traditional Couture methods. The pattern is available for purchase (click here).

Fabric: Dark turquoise linen (around 6 feet) and blue lining.

Before continuing this review I’d like to thank you all for the very positive feedback regarding the Couture et Tricot Exhibit which ended last Sunday, and was a great success IMO. This Exhibit came to life because my Company (PT Inovacao) is sponsoring a program dedicated to displaying some of their employee’s hobbies, and I was much honored to be chosen among a few other colleagues of mine. Most of the garments displayed were reviewed here (for example, the black&white coat, AKA Orwell coat, was my starring project when I started this blog and all the construction process was thoroughly documented). The vintage “Oliva” sewing machine was a loan and was the perfect adornment for creating a “Couture Atelier-like corner” in the display space. To all of you, my deepest thanks!

Resuming the skirt review, don’t be fooled by the apparent simplicity of this model. It comprises very elaborate details, both in the architecture and finishing. I cut a M (medium) size and the only alteration (by personal choice and not necessity) was omitting the center-back seam, cutting the back on the fold (taking off the CB SA width which is included in the pattern). The pattern includes separate pieces for the lining and facings and everything came together smoothly and precisely. I also opted for sewing the lining to the skirt hem, therefore closing it completely, but this is optional. Here’s a wrap-up of what I did:

1 – Pre-treated the fabric, washing on a gentle cycle and steam pressing
2 – Copied and cut the pattern, cut the fabric and lining pieces (always confront your personal measurements with the pattern’s measurements; if necessary make a muslin to test the fit first)
3 – Cut and apply all the fusible interfacings (thin knit for underlining back and front and slightly heavier woven interfacing for the waist and front edge facings)
4 – Thread-trace all the relevant markings (darts, center lines, notches), transferring them from the pattern to the interfaced fabric
5 –Start the construction by stitching the darts and pressing them towards the center line (on both fabric and lining pieces); before this step, if you didn’t make a muslin, you may hand baste the darts and the side seams and test the fit, making adjustments if necessary)
6 – Stitch the skirt side seams (skirt and lining pieces) and the waist facing side seams; grade and press the allowances to the back (skirt), to the front on the waist facings and press open the lining side seams
7 – Stitch the front edge/hem facings to the lining; mind the bottom corner which should comprise a small fold on the lining for wearing ease. Press the allowances towards the lining
8 – Stitch the waist facings to the lining/edge facings; the inner layer is complete
9 – Finish the “pressed towards the back” side seams with saddle stitches using buttonhole thread; the outer shell is complete
10 – Place both shells right sides facing and stitch along the waist seam, not crossing over the edge allowances (ending 5/8” before the edge). Press towards the facing and understitch
11- With right sides facing together, stitch along the front edges and bottom edge, ending at the side seam. Grade all the allowances; don’t forget to also notch along the round corners. Stitch the facing side seam to the side back hem allowance, notching/clipping the corners and pressing open all seams to reduce bulk.
12 – Turn everything to the right side, baste and press the back hem and all edges.
13 – Hand stitch the back hem; also hand stitch the lining back hem to the skirt back hem, thus closing the lining completely.
14 – Saddle stitch along the waist and front edges, ending at the side seams
15 – Apply a covered snap to the upper center point on the front of the skirt
16 – Apply hook & Eyes to the right upper front edge and to the opposing point on the skirt

More pictures:

Side view:

The hook&eyes and the covered snap:

The bottom front corner on the inside:

My label and Paco’s side by side:

Conclusion: It was with great pleasure that I took this project based on Paco’s pattern into such a great quality garment. I kid you not: I don’t usually wear skirts of this length since they are not my style, but when I saw this skirt I loved it, I knew right away I had to make one and I honestly think it looks great on me (more pictures here). As Paco already mentioned here, he found his inspiration in some vintage YSL skirt models. Proof that great minds think alike, the house of YSL also featured very similar style skirts recently (just a few examples here and here) and it’s my belief that this style of midi-skirts will be a strong trend next season. Hope you enjoyed this sewing adventure as much as I did!!

Couture et Tricot Exhibit – Exposição Couture et Tricot

2011-07-11T21:09:00.017+01:00

Português
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Há algum tempo fui convidada pelo Gabinete de Comunicação e Imagem da PT Inovação (local onde trabalho) para elaborar uma pequena mostra acerca do meu passatempo favorito. Hoje a exposição abriu e aqui têm algumas imagens em primeira mão, momentos antes da inauguração. Esta exposição reúne algumas das minhas peças favoritas, todas confeccionadas com dedicação e empenho, e também recordações de Amigas e Amigos que fiz durante o tempo de vida deste blogue! Obrigada a todos pelo vosso apoio, vocês são fantásticos! Disfrutem!

Some time ago I was invited by my Company’s Public Relations Office to put together a small exhibit about my favorite hobby; today the exhibit went open and here are a few first hand photos just before the grand opening. This exhibit includes some of my favorite pieces, all handcrafted with love, and also souvenirs of some friends that I had the great honor of meeting through blogging. Thank you all for your kind support, you guys are the absolute best! Enjoy!

Next project: “Falda Portefeuille” by Paco Peralta

2011-07-10T17:00:00.004+01:00

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Molde alta-costura disponível para compra (clicar aqui para mais informações).

Tecido: Linho azul, para um modelo inspirado em YSL pre-Fall 2011:

(créditos imagem: www.style.com)

Copiei o molde (para não estragar o original) e vou começar a cortar o tecido!

Pattern “Haute-Couture” available for purchase (click here for more information).

Fabric: Blue linen; the skirt will be inspired by this YSL pre-Fall 2011 model:

(image credits: www.style.com)

I’ve just copied the pattern (I prefer keeping the original uncut) and I’m about to start cutting the fabric!

2011#20 – Tomato red sailor pants – Calças à marinheiro vermelho-tomate

2011-07-09T15:26:00.018+01:00

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Já andava a querer umas calças deste género há bastante tempo e finalmente encontrei a combinação modelo-tecido-cor que correspondia à minha visão.

Para me verem a usar as calças, cliquem aqui.

Modelo original: Revista Patrones nº289, modelo 33 – Calças estilo marinheiro largas com cintura subida, painel frontal abotoado, tira de atar atrás, bolsos metidos nas costuras e bainhas pespontadas; na minha interpretação também pespontei o cós alto da mesma maneira que as bainhas, e acrescentei painéis laterais (por necessidade e não por opção).

Tecido usado: Crepe sintético.

Tamanho cortado: Tamanho 42 (entre o 40 e 44 da revista) (equivalente ao 38 da Burda)

Modificações: Este modelo não me correu bem de início. Demasiado confiante na tabela de medidas e em experiências anteriores com calças Patrones, não me ocorreu medir o molde. A verdade é que já tinha as calças praticamente terminadas quando as provei e cheguei à triste conclusão que não as conseguia apertar. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi por as calças de lado, talvez comprar umas numa loja (já tinha visto umas semelhantes à venda). Depois pensei em faze-las de novo, alargando o molde. Fui tentar arranjar tecido igual, mas já tinha esgotado… Finalmente resolvi desmanchar as calças de lado e coser umas tiras do pouco tecido que tinha sobrado (tive de cortar as tiras ao longo da largura do tecido, pois tinha sobrado pouco). É claro que não foi uma tarefa simples: tive que descoser os pespontos do cós, os bolsos, e as costuras laterais, mas no final consegui fazer com que as calças resultassem e servissem. As tiras apenas levaram entretela na parte superior, com uma largura do dobro da vista do cós, de forma a serem cosidas às costuras laterais das calças e das vistas numa só costura. Os bolsos tiveram de ser quase completamente refeitos. Deu-me muito trabalho, mas acho que valeu a pena, e gosto mais das linhas destas calças do que das que vi na loja.

Detalhes:

Frente e costas:

Os bolsos metidos nas costuras:

Os botões metálicos estilo marinheiro:

O acabamento por dentro:

As aberturas de abotoar são talvez a parte mais desafiante deste projecto. O método fez-me lembrar a construção de uma abertura de manga avivada, só que aqui o vivo é bem maior. O molde tem uma espécie de pinça onde ficará a abertura. Reforcei com um pesponto à máquina antes de cortar a abertura e reforcei com um quadrado de entretela o seu vértice; no restante segui a metodologia explicada nas instruções. Não tive tempo de documentar o processo e não aconselho este modelo a principiantes.

As bainhas têm cerca de 7cm e foram pespontadas, como no modelo original:

A etiqueta, no lado de avesso das costas:

Conclusão: Um modelo nada fácil, que me fez dar voltas à cabeça e quase desistir quando descobri que o tamanho não estava correcto… No entanto com alguma perseverança ultrapassei esse obstáculo e fiquei muito satisfeita com o resultado. Com a minha falta de tempo demorei quase três semanas a ter estas calças prontas,… As coisas devem melhorar em termos de tempo lá para meados da próxima semana, uma vez que vou tirar uns dias de férias. ~~Mais tarde mostro-vos fotos com as calças vestidas no meu outro blogue~~ Já me podem ver a usar as calças aqui. Fiquem bem!

I’ve been lusting over this style of pants for quite some time and finally found the perfect combination of pattern-fabric-color which fulfilled my vision.

ETA: Click here for pictures of me wearing these pants.

Pattern used: Patrones Magazine n289, model33 – Sailor style wide pants with high waist, front buttoned double placket, back adjusting ties, in-seam pockets and topstitched hems; my interpretation includes topstitching on the high waist as well and I also included 1 5/8 wide side panels (not by choice, I included these panels rather to make the pants fit).

Fabric: synthetic blend crepe.

Traced size: 42 (intermediate size in between the 40 and 44 both provided in the magazine; it should be equivalent to BurdaStyle’s 38).

Alterations: Things didn’t go smoothly with this project at first. Eager to get the pants done, I trusted my previous experience with Patrones pants and went ahead without measuring the pattern and checking its sizing. The pants were nearly done (this happened last weekend), just needed hemming and sewing in the buttons, when I first tried them on. To my dismay, I learned that it was impossible to button up the pants closed on my body. When this happened my first reaction was tossing the pants away and looking to buy similar ones (I happened to spot similar style red pants earlier in the week at a RTW shop). Having had so much work to get the plackets done properly, making them all over again from scratch seemed like a masochistic task. The next day I went to the RTW store and picked up the red pants but something in the model was off, I wasn’t satisfied and instead of buying it I went to the nearby fabric store to buy some more red crepe (I was more receptive to the thought of starting all over again by then; a good night sleep makes wonders to your perspective). Again I was devastated because there wasn’t any red crepe left, it was sold out. Getting back to the RTW store and buying the other red pants was an option, but I didn’t go for it. I started thinking of a way to save at least part of my previous work and I came up with the idea of adding side panels (I had to cut them on grosgrain because I had just a small length of leftover red crepe at home). Armed with the seam ripper, the side seams, the side pockets and all the topstitching had to go; I cut two side panels, interfaced one end of each by two times the waist facing width and stitched them to the side seams and waist facings, remaking the inseam pockets in the process. The upper end of the panels would function as facing. It was time consuming but it was well worth it in the end; the pants fit quite well and I liked their style lines much better than those from the RTW store.

Details:

Front and back:

The in-seam pockets:

The sailor style metal buttons:

The finishing on the wrong side:

The front placket construction is the most defying part of this project. I followed the magazine’s instructions but added a few steps of my own, like reinforcing the stitching lines of the vertical opening with a machine stitch and interfacing its vertex before cutting it open (the opening outline resembles a vertical dart). The construction somehow reminded me of the way of finishing a shirt sleeve opening. I didn’t have the time to document the process and I don’t advise this pattern to the inexperienced.

The hem allowance is nearly three inches long and is topstitched:

Here’s my label on the back’s wrong side:

Conclusion: I’m glad I didn’t throw down the towel because the pants came out really awesome. It was time consuming and troublesome, and with my lack of time these pants were in the making for almost three weeks. I’m hoping to get more time soon and to be able to catch up on my friends blogs as well. From Wednesday on I’ll be at home for a short break so I’ll get a well deserved rest and some quality time for my hobbies! ~~I’ll publish pictures of me wearing these pants as soon as I can, over at my wardrobe blog~~ Click here to see me wearing these pants. Happy Sewing!

Latest projects roundup – Apanhado dos últimos projectos

2011-06-29T21:15:00.035+01:00

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Como já devem ter reparado, tenho estado ausente dos blogues… Simplesmente tenho tido muitas outras coisas a prender-me a atenção e a ocuparem o meu tempo livre… No entanto aproveito sempre um tempinho nos fins-de-semana ou então ao fim do dia (se não estiver demasiado cansada do dia de trabalho) para produzir alguma coisa de costura, de preferência projectos simples que não me tomem demasiado tempo e atenção. Aqui têm um resumo do que fiz durante este tempo:

2011#14 – Calças largas marfim com cós elástico negro

Molde utilizado: BurdaStyle Junho 2011, modelo 114B

Em vez do cós com elásticos metidos optei por um elástico próprio que se aplica directamente na orla superior das calças (franze-se a orla com um ponto corrido solto ao tamanho do elástico, e cose-se o elástico com um ponto de ziguezague sobre o direito das calças). É fácil e rápido de executar, e as calças ficaram muito confortáveis. Também não fiz as dobras em baixo.

2011#15 – Calças largas risca-de-giz cinzentas com cós elástico

Ops, agora sem a gata:

Iguais às anteriores, mas cinzentas. Podem ver-me a usá-las aqui.

2011#16 – Top Fúcsia

Podem ver-me a usar o top aqui.

Molde utilizado: Patrones 298, modelo 7:

Modificações: Em vez do fecho atrás, apliquei dois colchetes na gola. O plano de corte indica cortar todas as partes (frente e costas) em viés, mas como temos uma costura no centro das costas optei por cortar apenas a frente em viés. Isto evita que a costura do centro das costas deforme por ser cortada em viés. Mais detalhes do top a seguir:

2011#17 – Top cinza prata

Podem ver-me a usá-lo aqui.

O molde é o mesmo do top Fúcsia mas atrás, em vez dos colchetes apliquei duas tiras de atar, para um efeito diferente. Mais detalhes:

2011#18 – Vestido amplo de imitação de camurça bege

Editado para acrescentar: Podem ver-me a usar o vestido aqui.

Molde usado: BurdaStyle Abril de 2011, modelo 118

Este vestido tem um pormenor interessante nas mangas (um encaixe inferior) cujas instruções de montagem podem difíceis de perceber. Antecipando este problema, a Burda Portuguesa fornece instruções com esquemas destes passos, uma ajuda preciosa às principiantes!
O tecido é uma imitação de camurça sintética (conseguida através de um Amigo), não é difícil de coser mas pode dar alguns problemas a passar a ferro. O aspecto resultante é parecido ao da camurça natural fininha. Podem ver mais detalhes a seguir:

2011#19 – Minissaia plissada em imitação de pele

Podem ver-me a usar a saia clicando aqui.

Fiz esta minissaia inspirada nos modelos de pronto-a-vestir que vi em diversos blogues de moda; experimentei alguns modelos nas lojas e deparei-me sempre com uma de duas situações (às vezes as duas!): ou eram muito curtas (embora se pretenda uma minissaia, não a queria tão curta), ou muito volumosas fazendo aquele efeito abajour… Então resolvi fazer a minha, cortando um rectângulo de napa com a altura da saia pretendida e cosendo nervuras ora no direito ora no avesso à distância de 3cm umas das outras (marquei-as primeiro com giz no avesso da napa). Fui pondo a napa à volta da anca à medida que fazia o plissado, até achar que a saia tinha a roda pretendida. Depois fiz uma bainha estreita, franzi a orla superior e cosi o elástico para o cós. Por último foi necessário fechar a costura central de trás, cosendo sobre a napa e o elástico de uma só vez, tendo atenção para respeitar o plissado (a costura coincide com uma nervura cosida no avesso, e assim nem se nota a costura). Fácil de fazer, mas bastante trabalhosa! Aqui têm mais fotos de detalhe:

Espero que tenham gostado de mais este bloco de projectos simples… É sempre difícil arranjar tempo para fazer tudo o que gostaria, e ainda mais para ir actualizando os blogues, mas sempre que posso venho cá mostrar o que tenho feito. Fiquem bem e boas costuras!

As you’ve probably noticed, I’ve been absent from blogging for some time now… My time is very short and there have been other concerns that keep me busy and focused elsewhere. In spite of this, those who know me well know that I always find a way of sewing something, if nothing else some simple/quick projects to fulfill my addiction. Here’s a roundup of the projects completed during my absence:

2011#14 – Ivory wide pants with contrasting black elastic waist

Pattern used: BurdaStyle June 2011, model 114B

The original model has an elastic casing waistband but I opted for ready-on waistband elastic instead. It’s very easy to apply; first ease stitch the waist edge of the pants with a loose running stitch, until it matches the elastic waistband (cut with enough length to be tight yet comfortable around the waist, plus seam allowances). Then pin the elastic band to the waist edge of the pants and zigzag stitch along the edge (just above the elastic frill). It’s easy and effective and the pants turned out really nice and comfortable.

2011#15 – Grey wide pants with contrasting elastic waist

Ups, there’s a cat sitting there… Sorry.

These are the same as the previous pants, just used other fabric. See me wearing them here.

2011#16 – Fuchsia top

ETA: Pictures of me wearing the top are published here.

Pattern used: Patrones#298, model 7:

Alterations: I used a couple of hook&eyes instead of the back zipper on the center back. The cutting layout has you cutting both front and backs on the bias; I don’t think this is a good idea when there's a center back seam (it will inevitably stretch), so I cut the back pieces on grain instead. More details of the top will follow:

2011#17 – Silver gray top

ETA: Click here for pictures of me wearing the silver top.

Again the same pattern, but this time I added two tying bands on the back, instead of the hook&eyes closure:

2011#18 – Faux suede boxy dress

ETA: You can see me wearing the dress here.

Pattern used: BurdaStyle April 2011, model 118

This dress features sleeves with an interesting gusset detail and for the inexperienced the sewing instructions alone may seem confusing. The Portuguese BurdaStyle anticipated this problem and included a few schematic drawings illustrating the process. I have no idea if the other language BurdaStyles included the same illustrated instructions or not.
The fabric mimics faux suede very well, yet it’s not easy to press (it’s not crisp, and the stitching tends to get puckered). I got the fabric with the help of a good friend. It resembles the thin suede quite well, so I'm happy with the end result.

2011#19 – Pleated leather mini-skirt

If you care to see pictures of me wearing this skirt, click here.

I made this mini-skirt inspired by some RTW models that I’ve been seeing around. I tried on some of these RTW leather pleated skirts and they were either too short for me, too full or a little of both, so I decided to make my own. I cut a long rectangle of pleather (I think I started with nearly twice my hip measure) as wide as the intended skirt length plus hem allowance. Then I chalk traced the pleats (they are a little more than an inch apart) on the wrong side and start stitching along the folds, alternating the stitching on the right side and the wrong side, forming the pleats. When I reached my hip measure (the pleated pleather, I mean), I made a few more pleats, trying on the rectangle around my hips until I got the intended fullness. Then I stitched a narrow hem and ease stitched the opposing edge (the waistline) to meet the length of the elastic. In the end I stitched the back seam on both pleather and elastic in a single step. The only concern is making sure the back seam coincides with an inward pleat, thus making this seam completely unnoticeable to the eye. And ta-dah! We have a pleated leather skirt! It’s easy to do, yet very time consuming. Here are a couple more detail shots:

I hope you liked this set of easy/quick projects… It’s always hard to find the time to make everything I envision, and even more to update my blogs regularly but I do my best to keep you guys posted whenever I can. Happy sewing everybody!

Two dresses, saved the best for last – Dois vestidos, guardei o melhor para o fim

2011-05-25T19:35:00.013+01:00

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2011#12 – Vestido preto com decote drapeado

Talvez um dos vestidos mais fáceis e rápidos que fiz até hoje… Fi-lo para ir a um jantar, mas depois acabei por não poder ir e ainda não o usei. As fotos estão escuras, foram tiradas à noite mal o terminei, mas o vestido não tem assim tantos detalhes, por isso acho que passam.

Molde usado: Vogue 1250 (tamanho 12, um pouco mais comprido)

Descrição: O vestido é justo e tem apenas duas peças: a frente do vestido (inteira) e a saia são cortados numa peça só com uma costura central atrás; as costas superiores são a peça restante, que se cose à saia atrás, aos lados e aos ombros. Não se consegue muito mais fácil do que isto…

Tecido: é recomendado usar tecidos de malha bi-extensíveis apenas. Usei um jersey fininho com aspecto acetinado.

A característica mais marcante do vestido é o decote, que é realmente muito bonito:

Conclusão: Aprovado! Demorou-me cerca de duas horas a fazer e fica muito bem (fotos de mim a usá-lo serão publicadas mais tarde no meu blogue de guarda-roupa).

2011#13 – Um vestido para a Miss Francisca

Esta foi a minha prenda de Aniversário para a minha afilhada! O molde (basicamente o molde do corpete, a saia é um rectângulo) foi desenhado a olho, sem tirar medidas, pois queria que fosse uma surpresa também para os Pais! O vestido tem um corte muito simples, mas um tecido de algodão tipo cambraia muito bonito, bordado com fios brancos e prateados e com umas folhagens pintadas em tons de amarelo e preto. Atrás tem um fecho invisível e é completamente forrado com cambraia branca.

As costas:

O fecho invisível e o forro:

Foi uma emoção até à hora de vestir o vestido, a ver se lhe servia! E serviu mesmo! Eu bem disse que guardei o melhor para o fim, não disse?

2011#12 – LBD with cowl neckline

Maybe one of the easiest dresses that I’ve made so far… I intended to wear it at dinner party but I ended up not being able to attend so I haven’t worn it yet. The pictures were taken in the evening, just right after finishing the dress and are dark, but since there isn’t many details worth pointing out, I think they’ll pass.

Pattern used: Vogue 1250 (size 12, slightly lengthened)

Description: Close fitting dress has two pieces: the entire front and the skirt back are cut in a single piece with a CB seam on the skirt and the remaining piece is the upper back which is sewn to the skirt, sides and shoulders of the dress. It doesn’t get much easier than this…

Fabric: It’s recommended the use of two-way stretch knits only. I used black thin satin jersey for my dress.

The main feature of the dress is its cowl neckline, it drapes beautifully:

Conclusion: Approved! It took me about two hours to complete and it looks really well on (pictures will follow – at my wardrobe blog - as soon as I get some time to take them… )

2011#13 – Miss Francisca’s dress

This dress was my 3rd Birthday gift to my Goddaughter! The pattern was self drafted eyeing her measurements (I didn’t want to spoil the surprise for the parents!). The style lines are really simple (basically it’s a plain sleeveless bodice and the skirt is a rectangle), but the cotton fabric is really beautiful, with thin topstitching lines in white and silver and some painted leaves in yellow and black. On the center back there’s an invisible zipper and the dress is fully lined in white chambray.

The back:

The invisible zipper and the lining:

I was really anxious to see if the dress would fit, like I said I didn’t take any measurements… And it fitted her like a charm! YAY! Told’ya, I saved the best for last!

2011#11 – Tangerine dress – Vestido tangerina

2011-05-22T11:07:00.022+01:00

Português
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Editado para acrescentar: fotos minhas a usar o vestido estão publicadas aqui.

Ando bastante ocupada de novo e com pouco tempo, mas nos fins-de-semana tento aproveitar algum tempinho para costurar. Este vestido foi feito (e usado) no domingo passado no aniversário do meu pai. Acabei-o no último minuto e não tive tempo de tirar fotos com ele vestido, ficará para uma próxima oportunidade.

Descrição: Vestido tubo com encaixe de peito, bolsos metidos na costura lateral pespontados e fecho nas costas.

Molde usado: Simplicity2922, versão vestido sem mangas (cortei o tamanho 12 e aumentei um pouco o comprimento para tapar o joelho)

Modificações: além de aumentar o comprimento do vestido, também o forrei, pois o tecido que usei é ligeiramente transparente.

Mais algumas fotos:

Os sacos dos bolsos são pespontados no vestido:

Tinha pouco tecido, e para dar ao vestido o comprimento que desejava tive que aplicar uma fita de viés para fazer a bainha:

O forro é cosido à vista do encaixe da frente e depois cosido à mão à fita do fecho no avesso:

Conclusão: Um vestido relativamente fácil (“relativamente” porque o encaixe necessita de alguma habilidade para ficar perfeito), que me demorou cerca de 5 horas a fazer. O estilo lembra-me um pouco os vestidos dos anos 60, e acho que ficou muito bem. Na festa de anos do meu pai usai-o com um blazer branco e sandálias brancas, mas não tive tempo de tirar fotos antes de sair de casa… Ficará para uma próxima vez! Entretanto ainda tenho mais dois projectos para mostrar… Fiquem bem!

ETA: pictures of me wearing the dress are published here.

I’ve been quite busy again and very short of time, but during the weekends I still manage to sew something. Last weekend I had my father’s birthday party to attend and I decided to make a dress for the event. I finished it in the last minute and didn’t have time to take pictures of the outfit.

Description: Straight line dress with front and back yoke, in-seam topstitched pockets and back zipper.

Pattern used: Simplicity2922, the sleeveless dress version (cut size 12 and lengthened it a little, enough to cover the knee)

Alterations: Besides lengthening, I added a lining to the dress (this fabric is slightly see-through) and understitched the yoke and the armholes as far as I could.

A few more pictures of the dress:

The pocket bags are topstitched to the front of the dress, on the wrong side:

I was short of fabric and to provide the desired length I had to use bias tape to hem the dress:

The lining is stitched to the yoke facings and hand stitched to the zipper tape:

Conclusion: This dress was relatively easy to make (I say “relatively” because the yoke requires some skill to be done properly), and it took me around 5 hours to complete. Its style reminds me of some dresses in the 60’s and I think it turned out quite well in spite of being made in a hurry. I wore it with a white blazer and white sandals at my father’s birthday party, but I left home in a hurry and didn’t have time to snap some outfit photos,... I’ll take a rain check for that, if you don’t mind! I still have two more completed projects to show, I’ll try to post them as soon as I can! Stay tuned!

2011#10: Pink blazer – Blazer cor-de-rosa

2011-05-14T23:26:00.017+01:00

Português
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Descrição: Blazer forrado com gola de alfaiate em pé, ombros definidos, cós largo na frente e fecho com colchetes.

Quando vi este modelo na revista, pensei imediatamente que o iria fazer pois gostei da gola e do corte em geral. Lembro-me que na altura pensei em usar um tecido cinza prateado, para um efeito “espacial”, mas entretanto, influenciada pelas montras de algumas lojas e pelas recentes tendências, comecei a desejar um blazer cor-de-rosa e como tinha apenas 1,55m deste tecido, e era essa a quantidade de tecido necessária para este blazer, resolvi fazê-lo em rosa.

Molde usado: Revista Patrones nº300, modelo 33 (tracei o tamanho intermédio 42):

Material: 1,55m de sarja sintética em rosa vivo, 1,10m de forro, entretela termo-colante, linhas de coser e dois pares de colchetes. O tecido é baratucho (provavelmente poliéster) e foi comprado ao retalho (juntamente com mais peças do mesmo tecido noutras cores também muito na moda que estiveram disponíveis em saldo). Apesar de ser um tecido barato, trabalha-se bem e o resultado agradou-me bastante.

Artigos relacionados:

Construção da parte exterior (aplicação adicional de entretelas)
Construção da parte interior e acabamentos finais

Vamos então dar uma olhada nos detalhes; em primeiro lugar, a gola de alfaiate em pé, a característica que inicialmente me atraiu neste modelo

As mangas também são fora do vulgar, embora isso não seja aparente numa análise superficial do modelo na revista; os ombros são estreitos e a sua largura reduzida é compensada por uma extensão da cabeça da manga, a qual tem uma costura superior à semelhança de uma manga raglan. No meu entender esta manga é um misto de manga normal com raglan, com um efeito de ombros poderosos muito ao estilo “Balmain”.

Outra característica é a banda da cintura que existe apenas na parte frontal e o fecho com colchetes, um toque minimalista também muito actual.

Decidi usar forro branco ao reparar que este tecido é ligeiramente transparente, deixando antever as entretelas brancas usadas como reforço pelo lado direito. O forro em branco elimina completamente este efeito indesejável.

Detalhe das bandas da cintura no interior do blazer e dos colchetes metidos na costura:

Detalhe do canto de união entre a bainha, o forro e a vista (neste caso painel central inferior na parte de dentro):

O canto da lapela com a gola:

Conclusão: Como referi, a Summerset também está a fazer este modelo e gosto bastante da interpretação dela, mais rica em detalhes e com algumas modificações. Uma das modificações que ela fez foi abater um pouco a curva das mangas para não ficarem tão saídas e estreitar a manga. No meu caso optei pela forma original, mas também poderia ter ajustado um pouco a manga em largura, mesmo deixando a curva em cima, uma vez que tem ainda folga para isso… Tenho que dizer que já tive a experiência contrária com moldes Patrones, mangas demasiado justas, por isso é sempre melhor não confiar e medir o molde se pretenderem um efeito específico.
A propósito, alguém reparou que este molde também se pode adaptar facilmente a uma jaqueta sem gola? Basta retirar as lapelas e a gola e desenhar umas vistas para a zona do decote atrás e ao longo da orla superior da frente… Talvez tente esta interpretação no futuro! Fiquem bem e obrigada por todo o apoio!

Fotos de mim a usar o blazer aqui.

Editado para acrescentar: se quiserem ver fotos dos chumaços que usei, cliquem aqui e desçam até às últimas duas fotos.

Description: Lined blazer with standing notched collar, power shoulders, waist inset on the front and hook&eye closure

When I first saw this model I knew I had to make it because I was looking for a collar design like this for quite some time. I remember that my first thought was to make it in silvery fabric because I had seen a blazer in silver with a standing notched collar and really loved its style. Sometime later the spring collections hit the stores and I became really inspired by color, I start coveting a pink blazer that I saw and, before buying it I decided to see if I could find some pink fabric and make my own pink blazer. I saw this remnant at the fabric store, there was only 1.7 yards left, the exact amount needed for the Patrones blazer.

Pattern used: Patrones magazine n300, model 33 (I traced the intermediate size 42)

Materials: 1.7 yards of synthetic blend fabric, 1.2 yards of lining, fusible interfacing, sewing thread and two hook&eye sets. The fabric was cheap (I bought a small amount of remnant fabrics all in fashionable spring colors at very good price). Besides being no big deal of a fabric, it was quite easy to work with and the end result was great in my opinion.

Related posts on this project:

Outer shell construction (includes additional interfacing)
Inner shell construction and finishing details

Let’s take a look at the details then. First, the standing notched collar, the feature that first attracted me in this model:

The sleeves are also out of the ordinary, though that fact is not immediately apparent from the model pictures/line drawing. The shoulders are narrower than usual and the sleeve caps compensate the shorter length by standing out a little extra. The sleeves also have a upper seam, similar to some raglan sleeve patterns, so in my opinion this sleeve style corresponds to something in between a raglan sleeve and a regular sleeve. The outcome is a somehow “Balmainish” style with power shoulders standing out.

Another feature is the waist insets/bands that exist only on the front of the blazer and the hook&eye closure, a minimalistic touch also very trendy.

I decided on using white lining because I noticed that the white reinforcements were noticeable on the outside if using a pink lining on the inside; with a white lining the fusible blend in completely.

These are the waist insets on the inside and the hooks&eyes sewn to the allowance inside the seam:

This is the lining/hem/facing junction detail (the later also known as lower center front panel):

The notched collar angle:

Final notes: As I already mentioned, Summerset is also making this blazer and I really love her interpretation, richer in details and with some modifications to the original pattern. One of the alterations Summerset did was narrowing the sleeves; I didn’t adjust the sleeve width but I recognize these are wide sleeves, so take that into account if you’re making this blazer. I don’t dislike the sleeves as they are, but narrowing them a little wouldn’t be bad either.
Wrapping it all up, this project ended up exactly as I envisioned it, so I’m very pleased. By the way, do you realize that this pattern could also make a really cute collarless jacket? Just take out the lapels and the collar and add facings around the neckline and upper front edges and voilà! I might try this different approach myself!

Pictures of me wearing the pink blazer are published here.

ETA: If you want to see pictures of the shoulderpads I used, click here (the type I used is pictured on the last couple of pics)

The inner shell of the pink blazer – A parte de dentro do blazer cor-de-rosa

2011-05-13T20:33:00.011+01:00

Português
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NOTA: O blogger esteve em baixo por bastante tempo e os últimos comentários que recebi foram apagados; tentei repor fielmente todos os comentários em falta.

Aqui têm a parte de dentro pronta para unir à parte de fora. Esta camada consiste no forro, vistas (como vistas entenda-se as partes não entreteladas do cós da frente e os painéis centrais inferiores, também não entretelados), parte de dentro da gola e das lapelas. Numa das costuras das mangas foi deixada uma abertura de 20cm para depois virar tudo para o direito, depois de unir com a parte exterior do casaco. Reparem também na pequena prega do forro junto aos painéis centrais inferiores:

Esta prega está lá pois o forro é um pouco mais comprido e formará uma prega em baixo, para dar liberdade de movimentos e evitar o risco da bainha do casaco repuxar. Os painéis inferiores da frente cosem-se directamente aos painéis inferiores da parte de fora (não têm bainha), enquanto o forro é cosido à bainha do casaco que fica um pouco mais acima… É preciso um pouco de raciocínio espacial para perceber como tudo encaixa no final; este método requer que as partes sejam cortadas com precisão e que se perceba como tudo encaixa para dar certo, e não é fácil explicar ou demonstrar com fotos como se faz, é daquelas coisas que, se quiserem, têm de tentar fazer para perceberem. Se não se sentem com confiança, podem usar o método de construção mais clássico e aplicar o forro parcialmente à mão.

Outra prega que costumo deixar é no centro das costas, que também serve para dar liberdade de movimentos e evitar que o forro esgace quando vestimos o blazer:

A prega está alinhavada, os alinhavos retiram-se no final.

O motivo que me fez escolher este método foi o facto de não ter de me preocupar com a folga necessária para a curva da gola, uma vez que esta fica em pé. Unir as duas partes parece fácil mas requer alguma habilidade e precisão, principalmente nas esquinas e cantos, uma vez que não queremos que fiquem volumosos e com aspecto pouco profissional. Então para fazer um blazer destes é preciso alguma prática, domínio perfeito das técnicas de assentar a ferro e de escalamento, e de aparar/golpear os valores de costura para reduzir volume. Se não têm prática e mesmo assim querem fazer uma jaqueta ou casaco, escolham modelos sem gola, mais fáceis de fazer para iniciantes. Relativamente a este projecto com uma gola de bandas em que unimos as partes de fora e de dentro de uma só vez, a maior parte das pessoas vai encontrar problemas no ângulo da gola com a lapela. Repararam que a gola estava cosida às lapelas apenas até à marca do canto (na foto inicial vê-se o canto marcado com alinhavo), tanto na parte interior como exterior; juntam-se então as duas partes direito contra direito e primeiro cose-se ao longo da gola, de um canto ao outro, SEM APANHAR OS VALORES DE COSTURA (dá jeito fazer uns golpes para os revirarmos e evitar que fiquem presos na costura). Não esquecer de rematar com uns pontos atrás:

Depois cose-se os painéis centrais da frente, continua-se para cima ao longo das lapelas para terminar exactamente no canto, sem apanhar as margens, e rematando com pontos atrás. Em seguida devem certificar-se que as costuras terminam exactamente no canto e aparar os valores de costura no canto, de forma a não criarem volume desnecessário depois de virar.

Outro canto que precisa de ser bem golpeado é onde termina a lapela e começa o cós da frente, há ali muitas costuras próximas que podem ficar muito volumosas.

O canto de união do painel central inferior (que funciona como vista) com a bainha e o forro já foi aqui explicando anteriormente. Resta-me apenas referir que não basta depois virar tudo para o direito; é preciso alinhavar todas as orlas, sobrepor as costuras da parte de fora com as costuras da parte de dentro, assentar tudo muito bem a ferro e dar uns pontos atrás sobre as seguintes costuras sobrepostas (os pontos afundam-se nas costuras e ficam invisíveis): costuras do cós da frente, e costuras de união da lapela e gola com o blazer. Estes pontos atrás também servem para fixar os chumaços raglan ao longo das costuras dos ombros. Na próxima foto podem-me ver a fazer estes pontos ao longo da costura de união da lapela:

Finalmente também se dá uns pontos por dentro no fundo das cavas, unindo o forro ao casaco neste ponto para as mangas não deslizarem, e no forro dá-se uns pontos nos ombros unindo o forro aos chumaços por dentro do casaco. Fica tudo bem e não vai deslizar ao usar, repuxando as mangas ou as bainhas.

O blazer está pronto e já o estou a usar hoje (escolhi combinar o rosa forte com verde tropa, uma combinação fora do vulgar mas que me agrada bastante). Vou tentar escrever o artigo final aqui amanhã, mas entretanto daqui a pouco já me poderão ver a usar o blazer no meu blogue de guarda-roupa! Fiquem bem!

NOTE: Blogger was down for some time and some comments disappeared; I took the liberty of republishing them in the name of the authors.

Here’s the inner shell, ready to be joined with the outer shell of the blazer. The inner shell consists of the lining, facings (the inner bottom center panels and the inner front waistbands act as facings), inner lapels and inner collar. A section of one of the sleeves lining seam was left open to be able to turn everything to the right side after the two shells are stitched together along the edges and sleeve hems. Note the small pleat that is formed at the vertical junction of the lining with the bottom front inner panels:

This pleat contains the lining wearing ease at the hem; the inner panels are stitched to one another, but the lining will be stitched to the blazer’s hem instead, which stands far above the bottom edge of the front panels. Some spatial reasoning is needed to understand how it all fits together; this method requires everything to be precisely drafted and methodically cut with the intent that all the pieces will fit together in the end. It’s not easy to explain or to demonstrate by pictures, and sometimes you need to try it yourself, perhaps build some paper models until you figure it out. If you are not confident in your abilities, you better chose any other method of construction for a blazer with a notched collar.

Another pleat which is necessary for wearing ease is the center back lining pleat:

This pleat is hand basted and I’ll remove the basting thread when the blazer is completed and final pressed.

The main reason for picking this method of construction is the fact of not needing to take the collar turn of the cloth into account, because the collar is standing and not rolled down. Joining the two shells seems easy but it requires some precision sewing and expertise, mainly dealing with the notched angles and corners very present in this blazer. We don’t want excess bulk and unprofessional finishing, so we need to master pressing techniques, grading, clipping and notching of the seam allowances to be able to succeed. If you don’t have a lot of practice on doing so, and you still want to make a jacket, start with a collarless simple design instead. Back to the project in hand, the main source for trouble when using this method is the notched collar inner corner. When stitching the collar to the lapels, the stitching should end exactly at the notch mark on both shells (in the first picture you’ll notice that the notch is thread marked). First join both shells right sides facing along all edges. The collar edge is sewn first, starting exactly at one notch and ending at the other, being CAREFUL NOT TO STICTH OVER THE SEAM ALLOWANCES (clipping the allowances becomes handy in order to be able to do just that, observe the next picture). Don’t forget to backstitch:

Again, starting at one notch (with a backstitch), not stitching over the SAs, stitch along all the front edge and the bottom of the lower center front panels, ending at the seam and not crossing over the seam allowance (to be able to stitch the facing/lining hem junction later). Observe the lapel notches and make sure the stitching starts/ends exactly at the notch point on both sides of the seams. Clip the allowances at the corner to reduce bulk (also mind the allowances of the lapel/front junction, which will be caught in between the notch seam).

There’s yet another corner that needs extra care in clipping/grading; it's the corner where the lapel ends and the waistband starts. A lot of seams interact in a small space.

The bottom hem/lining facing (bottom center panel) junction was explained before. I’ll just add that the work is not completed after everything is turned to the right side and the hems are sewn: there’s a lot of basting, pressing and tacking, making sure everything stays together in place and not shifting. I prickstitched in the ditch (basically a prickstitch is a short backstitch with the stitches far apart) some of the opposing seams of both shells: the front waistband seams, and the neckline/lapels seams. I also used the same technique to stitch the raglan shoulder pads in place, prickstitching in the ditch along the shoulder seams. Next picture will show me doing this procedure along the lapel seams:

Finally, I also tack the lining to the blazer at the bottom of the armholes and the lining to the shoulder pads along the lining shoulder seams. Everything will stick together and won’t shift out of place if these steps are taken.

The blazer is completed and I’m wearing it today (I chose to combine the bubblegum pink of the blazer with army green pants and top; it’s unusual, but I like it!). I snapped a few photos when I got back from work today, I’ll publish them at my wardrobe blog as soon as possible. The final review will be published here sometime tomorrow. See you all soon!

Pink blazer (wip) – Blazer cor-de-rosa em construção

2011-05-10T15:58:00.016+01:00

Português
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Há dois fins-de-semana atrás tracei o molde para este blazer e durante o último fim-de-semana consegui ter a parte exterior praticamente montada. Falta terminar a parte interior (forro, vistas, gola e lapelas interiores) e unir tudo… É um molde da revista Patrones:

As instruções são muito poupadinhas na entretela: apenas pedem para entretelar uma parte da gola, um conjunto de lapelas e um conjunto de cós da frente (tipicamente as partes que ficam do lado de fora do blazer)… Sei que é um modelo de verão, por isso não pede muito reforço para não ficar pesado nem demasiado rígido, mas mesmo assim… Vou mostrar então os reforços que apliquei, além dos mencionados nas instruções. Utilizei uma entretela tipo gaze muito flexível, para não dar demasiada rigidez.

As partes centrais superiores da frente; é sempre bom reforçar as frentes para um acabamento perfeito, a não ser que seja um modelo de jaqueta solto estilo “camisa” ou drapeado. Reparem também que além da entretela, a cava é reforçada com fita termo-colante própria e que as pinças e as linhas de aposição estão todas marcadas com alinhavos (como é óbvio, as marcações fazem-se depois de aplicar as entretelas):

Esqueci-me de mostrar fotos da parte central inferior, o quadrado que fica por baixo da cintura no meio da frente (é cortado 4 vezes, 2 das peças funcionarão como vistas por dentro); um conjunto de duas peças foi completamente entretelado (as peças que ficam na parte exterior).

Os encaixes laterais superiores: completamente entretelados e novamente a cava foi reforçada. Estes reforços ajudam a cava a suportar o peso da manga, sem abater

As costas: A parte superior das costas e as bainhas (a altura total do reforço das bainhas é sempre = 2 x altura da bainha + 1cm), além da fita a reforçar as cavas e o decote:

As bainhas nas partes laterais abaixo da cintura; aqui bastou entretelar as bainhas, uma vez que a parte lateral superior já está toda reforçada.

As bainhas em todas as peças das mangas:

Isto é o que considero mínimo em termos de reforços. Dependendo do tecido, as partes das vistas, lapelas e gola interiores também poderiam ser entreteladas com uma entretela fininha, as beiras da frente e das lapelas poderiam ser reforçadas com fita, etc., mas neste caso, com este tecido não achei necessário.

Quanto à construção, vou divergir das instruções em alguns pontos: a aplicação da gola é um deles, em vez de seguir as instruções vou fazer a parte exterior do casaco completa incluindo as partes da gola e a parte interior, com a parte interna da gola e das vistas, e no final unir tudo direito contra direito e virar. Outra coisa que fiz diferente foi a aplicação das mangas: em vez de coser as costuras dos ombros e as laterais, coser as costuras inferior e superior fechando as mangas e depois unir as mangas às cavas, resolvi deixar a costura dos ombros aberta, assim como a costura superior das mangas; coser as mangas assim abertas à cava e depois coser o ombro e a costura superior das mangas numa só vez. Faz muito mais sentido num modelo cuja manga tem uma costura no topo, na minha opinião.
Além disto estou a estudar a hipótese de elasticizar a cintura atrás, para cintar um pouco o blazer, à semelhança do que o Paco fez na sua jaqueta de confecção industrial. Ainda tenho que fazer uma última prova para determinar se o farei ou não. Ah, e quase me esquecia, este blazer fica melhor com chumaços raglan, pelo que pude ver experimentando vários tipos (nota: os chumaços ainda não estão colocados na foto inicial deste artigo).

Finalmente gostaria de partilhar uma dica acerca de passar a ferro uma pinça cujo tecido é cortado aberto para reduzir o seu volume; por vezes acontece que a ponta fica com um aspecto meio foleiro, e o que costumo fazer, além de reduzir o comprimento do ponto da máquina ao chegar à ponta, é usar um palito para ajudar a esticar a ponta enquanto se passa a pinça a ferro (passa-se a pinça aberta do avesso e depois pode-se dar mais um jeitinho do direito, com cuidado e com um pano de passar por cima para proteger o tecido):

Lembro-me que quem me chamou à atenção para esta dica pela primeira vez foi a Sewing Diva Els, neste artigo.

Finalmente, a Summerset também está a fazer este modelo! A interpretação dela é fabulosa, mais “couture” e detalhada, e com algumas modificações, como a diminuição da curva na cabeça das mangas e o estreitamento das mesmas. No meu caso, estou a pensar deixar a manga como está, pois até gostei de ver o efeito dos ombros saídos com o blazer vestido depois de colocar os chumaços raglan, mas ainda posso mudar de ideias e alterar a cabeça das mangas, como fez a Summerset.

Durante a semana temos um feriado aqui em Aveiro no dia 12 de Maio, o Dia da Cidade e também Feriado de Santa Joana Princesa, padroeira de Aveiro, e vou tentar aproveitar algum tempo durante esse feriado para terminar o blazer. Até lá, fiquem bem!

I traced the pattern for this jacket two weekends ago and was able to start the construction this past weekend, during which I managed to sew the outer shell of the jacket and start the construction of the inner shell. The pattern is from a Patrones magazine:

I found the instructions lacking in terms of interfacing requirements: they only mention interfacing one collar piece, one set of the front waistband pieces (left and right) and one set of the lapels, if I recall it well. I realize this is presented as a summer model made of summery fabric, so it shouldn’t require as much reinforcements but is this really enough? I don’t think so. I used a gauze type of interfacing that adds some structure yet keeping the fabric soft and pliable and here’s what I did, adding to the instructions:

The center front pieces (upper bodice): it’s always a good idea to provide some structure to the front of a jacket, unless the jacket body is to be loose resembling as a shirt or is draped of some sort. Also notice the fusing tape on the armhole and the basting marking the darts and the notches (the marking is made after the fusing process, of course):

Not shown here are the center skirt pieces of the jacket (cut 4 times, 2 of which will act like facings). Two of these pieces (the ones which are not facings) were also full interfaced.

The upper side panels: they were full interfaced and the armhole was reinforced too. All these reinforcements are not a waste of time and money; they help support the weight of the sleeve without collapsing the front/back and also prevent the armhole from stretching and losing its ideal shape.

The back: the upper back area and armholes was interfaced (depending on the fabric you should use a back shield made of lightweight fabric instead) as were the hem allowances (double the hem height plus a little bit in interfacing). Both armholes and neckline were taped:

The hems on the lower lateral panels were interfaced:

All the sleeve pieces have the hem allowances interfaced the same way:

This is the very least in terms of interfacing, in my opinion; depending on the fabric, the facings and inner collar/lapels could also be interfaced with lightweight fusible and the front edges/lapel edges could also be taped.

Regarding the construction, I diverged from the Patrones instructions a couple of times: the collar was one; I decided to build the outer shell including outer lapels and collar and the inner shell including lining, facings, inner collar and inner lapels. In the end I will stitch everything together along the edges and turn it to the right side. I also took a different approach for the sleeves; instead of stitching all the sleeve seams, side and shoulder seams and then stitch the sleeves to the jacket’s armhole, I took advantage of the existence of the upper seam on the sleeves. I left the shoulder seam and the upper sleeve seam open, stitched the sleeves to the armholes and in the end I stitched the shoulder seam and the upper sleeve seam as a single step. It makes more sense when there’s an upper sleeve seam, in my opinion.
I’m also pondering on adding an elasticized waist to the back of the jacket, as Paco did with his industrial method jacket, but I still have to try the jacket on one more time before making up my mind. Oh, and I almost forgot: I tried several types of shoulder pads and the ones which seem to adjust better to the sleeve cap are the raglan type, so I’ll be using them (note: the shoulder pads are not set in place in the picture shown above).

Finally I’d like to share a tip on pressing open the dart’s end tip. I used a toothpick, as demonstrated by sewing Diva Els in this article.

Last but not least, Summerset is also making this same jacket! Her interpretation is fabulous, more “couture” and detailed, using fabulous fabric and adding a few alterations to the original pattern. For example she narrowed the sleeve and also flattened the sleeve curve on the sleeve cap. I’m kind of leaning towards keeping the curve as it is because I liked the power shoulders effect especially with the shoulder pads set in place but I may yet change my mind.

Thursday is our city holiday, the 12th of May dedicated to Saint Joanna the Princess, patron of Aveiro. I’ll try to save some time for finishing the jacket then! Happy sewing everybody!

2011#9 – Ivory lace dress – Vestido de renda marfim

2011-05-04T11:50:00.010+01:00

Português
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Molde utilizado: BurdaStyle Março 2010, modelo 104 (com modificações)

Já andava há uns tempos a querer um vestido rendado num tom cru ou marfim, e quando vi este tecido de jersey rendado achei que daria um vestido giro. A ideia era fazer um vestido tubo sem mangas, para depois poder usar o vestido de forma mais casual (o modelo original da revista é feito em tecido de renda e é mais formal). Para fazer um vestido de malha deste género podem utilizar qualquer molde de vestido tubo, inclusivamente sem pinças de peito (este tem porque não foi desenhado para malhas com elasticidade). Queria um efeito solto e este modelo ligeiramente evasé pareceu-me adequado. Como foi feito de malha, dispensa a abertura atrás. Também resolvi fazê-lo sem as mangas, contribuindo para um ar mais fresco e desportivo.

O vestido foi forrado com jersey liso da mesma cor. O único cuidado que é preciso ao cortar é colocar as duas partes do molde de maneira a que os folhinhos coincidam na lateral do vestido. Para a confecção utilizei um passo-a-passo FANTÁSTICO e muito rápido que pode ser utilizado para forrar qualquer vestido sem mangas, seja de malha ou não. O passo-a-passo da autoria da Nancywin foi publicado no PatternReview (aqui) e as fotos encontram-se no álbum PicasaWeb da Nancy (aqui). Como está escrito em Inglês, vou fazer o meu melhor para traduzi-lo para Português (abram as fotos do passo-a-passo numa janela à parte, para poderem associar o texto às imagens):

Fig1-“Este é um passo-a-passo básico sobre o método que uso para forrar um vestido ou top sem mangas. Podem encontrar explicações mais detalhadas no livro Easy Guide to Sewing Linings, de Connie Long.”
Fig2 – “Primeiro completa-se a frente e as costas do vestido e do forro. Unem-se respectivamente pelas costuras dos ombros. Aqui neste caso, a vista do encaixe funciona como parte do forro.”
Fig3 – “Agora prende-se com alfinetes (nota: direito contra direito) o vestido e o forro ao longo da orla do decote. Tenha atenção para as costuras dos ombros ficarem alinhadas, assim como a linha do centro da frente e das costas. Coser a toda a volta. Golpear nas curvas e aparar as margens (gosto de usar a tesoura de corte ziguezague caso o tecido do vestido ou do forro desfiem com facilidade).”
Fig4 – “Assentar a ferro as margens na direcção do forro e coser um pesponto rente à costura, do lado do forro.” (isto segura os valores de costura na direcção do forro)
Fig5 – “Virar para o direito e assentar bem a orla do decote, para que a costura fique exactamente na beira ou um pouco para dentro.”
Fig6 – “Com o vestido ainda do direito, enrolar um dos lados em direcção à costura da cava que queremos fechar”
Fig7 – “Agora, girar as beiras da costura que queremos coser sobre o rolo, para que o tecido enrolado fique entre a cava do vestido e do forro (as duas cavas, vestido e forro, ficam juntas direito contra direito agora). Prender com alfinetes e coser ao longo da cava (unindo forro e vestido). Aparar as margens e golpear nas curvas. Puxar o vestido por dentro do ombro. Parece que não vai resultar mas resulta.”
Fig8 – “Depois de ter puxado o vestido pelo interior do ombro (entre o forro e o vestido, portanto), assentar a ferro a costura sobre uma almofada de alfaiate para um acabamento perfeito. Repetir tudo na outra cava.
Agora cose-se as costuras dos lados do vestido e do forro, numa costura só de cada lado. Fazer o acabamento na bainha do forro e do vestido. E é tudo!”

Espero que tenham entendido como se faz, pois este passo-a-passo é mesmo muito útil e poupa muito trabalho!

No meu caso, como estou a trabalhar com jersey, optei por pespontar as orlas com o ponto elástico, como podem ver nas fotos de detalhe (no caso das cavas os pespontos foram feitos depois de coser as costuras laterais):

Conclusão: Um vestido muito simples que ficou terminado em menos de duas horas! No momento estou interessada em usá-lo de forma mais casual e vou tentar compor um coordenado mais desportivo com ele (por exemplo com uma parka ou jaqueta jeans e botins, vamos ver o que sai). Aceitam-se opiniões!

Editado para acrescentar enlace para fotos minhas a ausar o vestido.

Pattern used: BurdaStyle March 2010, model 104 (with modifications)

I’ve been coveting lace dresses in light colors for some time and when I saw this knit lace I knew it could be made into a cute dress. The idea was to make a sleeveless dress, not too close fitting, that I could dress down into casual style. This pattern fills the bill in spite of being drafted for real lace and interpreted into formalwear. So, out with the sleeves and the keyhole opening on the back, which is not necessary when using stretch knit. Any other pattern, including one for knits without the chest darts, could be used for the same effect.

I used ivory jersey to line the dress. The only important detail when cutting is making sure the knit lies perfectly flat that the horizontal frills match on the sides and are parallel to the hem. For the construction process I looked up this FANTASTIC tutorial by Nancywin which teaches a clean and quick way to line a sleeveless dress. The tutorial was published at PatternReview (click here) and the pictures are available here. I took the liberty of translating the text into Portuguese on the Portuguese version of this article.

I hope you were able to learn from this tutorial, because it’s really useful and saves a lot of work.

In this particular case I opted for topstitching the edges with a narrow zigzag, as you can see next and I didn’t understitch the neckline (the armhole topstitching was done after completing the side seams):

Conclusion: A really simple dress which took two hours to make! As I said, I’m interested in wearing it more casual and I will try to come up with an outfit incorporating perhaps a parka or a jeans jacket, let’s see what I will come up with. I’m open to ideas and opinions; do you think it’s possible to effectively dress down this dress? How would you do it?

ETA: Pictures of me wearing the dress are published here.

2011#8 – Pinstriped saruel jumpsuit – Macacão saruel risca-de-giz

2011-05-03T16:52:00.010+01:00

Português
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Modelo original: Burda Easy Primavera Verão 2011, modelo 2C

As principais características do macacão são as calças estilo saruel, a frente cruzada de amarrar com tiras na cintura, os ombros franzidos e os bolsos metidos nas costuras cujas funduras são pespontadas na frente das calças. Achei o modelo muito fresco e moderno, e não excluo a hipótese de o fazer outra vez com outro tecido. O modelo não é difícil de confeccionar; numa escala até 5 classificá-lo-ia com 2.5, pois ainda dá algum trabalho.

O tecido que usei tem um pouquinho de elasticidade e engelha pouco (o que é óptimo). Tem umas risquinhas muito fininhas, como poderão observar nas fotos de detalhe. Este modelo deve funcionar também com tecidos sem elasticidade, como linho, algodão ou mesmo seda. Dentro dos tecidos com elasticidade também se pode usar malha.

Quanto à confecção, segui as instruções da revista (que ainda para mais são ilustradas passo-a-passo), incluindo os reforços com fita termo-colante indicados; no entanto também reforcei com fita (não está indicado nas instruções) os panos das calças na entrada dos bolsos. A seguir podem ver o bolso metido na costura e pespontado:

Os ombros franzidos:

As costas do macacão:

Como podem ver, as calças atrás parecem normais.

Conclusão: Fiquei fã deste modelo e achei o resultado óptimo (fotos minhas a usá-lo foram publicadas aqui). A revista traz também outras versões com o mesmo molde (pelo menos um macacão mais curto, uns corsários e uma túnica, que me lembre). Gostei bastante de alguns modelos da revista, todos simples mas com estilo demarcado dentro das linhas mais casuais e jovens, podendo também ser adaptados para outros estilos. A Burda Easy Fashion costuma trazer poucos moldes (além de alguns modelos que não necessitam de molde), mas cada um deles com várias variações e interpretações.

(imagem da capa e do modelo, cortesia de Burdastyle.pt)

Pattern used: Burda Easy SS11 model 2C

The main features of this jumpsuit are the saruel style bottom, the crossed over front with waist ties the shirred shoulders and the inseam pockets with the pocket bags topstitched to the pant’s front. I found this model to be fresh and modern, and I will probably make it again using other type of fabric. It’s not difficult to make, I’d rate it a 2.5 out of 5 (because it does involve some work).

The fabric that I’ve used has a little stretch and it barely wrinkles, which is great. It has a subtle pinstripe pattern, as you’ll be able to notice in the detail photos. Fabrics without any stretch (cotton, linen, silk) and knits should also work fine for this model.

As for the construction, I followed the magazine instructions, including the fusible tape reinforcements that were advised; I just added some fusible tape to the pocket’s opening, which wasn’t mentioned in the instructions. Next there’s a view of the in-seam pocket with the pocket bag topstitched to the front:

The shirring on the shoulders:

The back view:

As you can see, from the back the pants seem like regular pants, no bagging at all:

Conclusion: I’m quite pleased with this jumpsuit and I’m wearing it today (pictures were published here). The magazine includes several other versions using this same pattern (the ones I remember now are a knee length version of the jumpsuit, knee length pants, and a tunic), all very interesting in my opinion. The Burda Easy usually features a short number of patterns (plus a couple of models that don't need a paper pattern), each one with several variations and all easy to make. The style of the models is sportive and casual, but could be adapted to other styles, in my opinion.

(Image of the magazine cover and original model, all courtesy of Burdastyle.pt)

2011#7 – Another Patrones “Blusón Cortefiel” – Outro top Patrones “Blusón Cortefiel”

2011-05-03T11:54:00.007+01:00

Português
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Usei o mesmo molde que mostrei aqui, os mesmos métodos, tudo igual à excepção do tecido, que desta vez é de jersey de algodão. Também gosto de ver o top numa cor sólida, o que é vocês acham?

Podem ver-me a usar o top aqui.

Já agora relembro este artigo sobe traçado de moldes de tamanho intermédio da revista Patrones, que escrevi há algum tempo, pode ser útil quando usamos moldes da revista Patrones.

I used the same pattern as shown here, same construction method, same everything except the fabric, which is not the same type of jersey as I used on the previous top (this purple one is cotton jersey). I like this top made of solid color fabric too, what do you think?

Click here for pictures of me wearing the top.

By the way, here’s an article about tracing intermediate Patrones sizes that might come up useful for those of you venturing into making garments from Patrones magazine.

2011#6 – V2973 Emerald green pants – Calças verde esmeralda

2011-05-02T18:59:00.013+01:00

Português
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Queria um par de calças verde-esmeralda (o bicho das cores fortes mordeu-me, dah) e escolhi este molde da Vogue (Montana Vogue Paris Original). Fiquei curiosa em relação aos vários painéis que compõem estas calças. Uma vez que o tecido de algodão verde que tinha aqui é bastante macio e fino, optei por não fazer os bolsos; também foi uma forma de ganhar tempo, uma vez que já sabia que estas calças iam dar algum trabalho por causa dos painéis, e queria terminá-las o mais rapidamente possível.

A julgar pela foto no envelope, estas calças deveriam ser bastante justas, mas estava enganada quanto a isto. Mal vi o molde de papel, vi logo que eram mais no estilo de calças a direito. Por mim tudo bem, porque embora use calças e jeans muito justos, sei que as calças a direito me favorecem mais (sempre tive uma constituição de perna forte e além disso aumentei um pouco de peso desde que entrei nos 30 :P). Tracei o tamanho 12 e as calças ficaram bem, com alguma folga.

Aqui têm alguns detalhes:

Segui as instruções do molde para todo o processo de construção e as calças ficaram bastante bem (aviso já que há muitas peças para os joelhos e que devem tomar atenção a qual dos lados do tecido é o direito e o avesso antes de coser; tive que descoser uma costura por falta de atenção a este pormenor importante!). Tenho no entanto que referir que as instruções para o fecho de carcela não são as melhores que encontrei em moldes Vogue. Já vi instruções para um acabamento muito melhor em moldes Vogue de designer.

E é tudo quanto às calças… Estou a tentar aproveitar um momento de calmaria para actualizar o blogue com os projectos de Abril (ainda tenho mais alguns para mostrar), mas parece-me que estou mesmo no “olho da tempestade” e a calmaria não vai durar muito mais tempo…

Fotos de mim a usar as calças aqui.

I wanted a pair of emerald green pants (got bitten by the bright color trend bug, duh) and I picked up the pants from V2973 (Montana Vogue Paris Original). I was intrigued by the all the panel details that these pants feature. Since the green cotton fabric that I had in hand was quite soft and thin, I decided against the pockets. I wanted to be done with these pants quickly too and I knew that these weren’t going to be that quick to make because of all the panels and topstitching involved so skipping the pockets would mean saving some time.

Judging from the envelope picture, I’d have thought these were kind of close fitting skinny pants, but I was wrong and realized they were more like straight leg pants the soon as I laid eyes on the paper pattern. I was OK with this; I do wear skinny jeans and pants but I’m aware that straight t leg pants are more flattering on me (I’ve always had strong legs, plus I’ve put on some weight since my twenties, :P). I traced a 12 and the pants are far from being tight.

Here are some close-ups:

I followed the pattern instructions for all the construction process and the pants came out pretty much ok (there are a lot of different knee panels, so you better pay attention to which side of the panels is the right side before you stitch them together, lol. I had to use the seam ripper once because of lack of attention to this very important detail!). I have to say that the fly-front zipper method used in the instructions is not the best though. I’ve seen Vogue Designer patterns with much better finishing inside.

This is it, I’m making the most out of a calm day to be able to post my April projects (I feel like I must be sitting on the “eye of the storm” though) and I have a couple more projects to show,…

Click here for pictures of me wearing the pants.

2011#5 – Top Patrones300mod29: “Blusón Cortefiel”

2011-05-02T16:36:00.013+01:00

Português
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Fiz este top em meados de Abril, depois de uma fase em que não me apetecia costurar. A seguir a um projecto demorado e minucioso como o casaco inspirado em Burberry, precisei mesmo de tirar um tempo e, para voltar ao ritmo, nada melhor que uma série de projectos simples e rápidos.
O modelo original é feito em seda e como podem ver na foto, fica um pouco “armado”:

Quando vi o modelo gostei do efeito do drapeado juntamente com as riscas e lembrei-me de um tecido de malha acetinada fininha às riscas que tinha guardado e que poderia resultar bem. O molde é fornecido nos tamanhos 40-44-48 (tamanhos Patrones, não correspondem aos tamanhos Burda) e o meu costuma ser o 42, mas uma vez que ia usar um tecido elástico, resolvi traçar o 40 e resultou bem. O modelo é muito simples, bastando ter alguma atenção à direcção das pregas marcada no molde (não são todas viradas na a mesma direcção, observem bem o ombro na foto do modelo). Para coser este modelo não usei a corta-e-cose: bastou o ponto próprio para tecidos elásticos (ziguezague estreito) da máquina. Para rematar as margens fiz um segundo pesponto a 5mm da costura e cortei rente. O tecido de Jersey não desfia e o acabamento fica bem, permitindo também poupar nas linhas de coser (para quem não sabe, a corta-e-cose gasta muito mais linha do que uma máquina de costura). As bainhas foram pespontadas com o ponto elástico e aparadas rente; as orlas do decote foram rematadas virando as margens duas vezes para dentro e pespontando. Já mostrarei alguns detalhes:

A bainha:

Detalhe do remate das costuras:

Remate do decote:

Mais algumas fotos (drapeado na frente e costas do top):

Conclusão: Um top rápido e com um efeito muito interessante na frente, junta os tons azulão, vermelho e branco muito na moda. Gostei bastante do efeito da frente e da rapidez com que se constrói esta peça, tanto que fiz outro top, desta vez numa cor sólida, que mostrarei mais tarde. Espero que gostem, fiquem bem!

NOTA: Actualizarei esta entrada com uma ligação ao meu blogue de Estilo Pessoal assim que publicar um coordenado em que esteja a usar o top.

I made this top in mid April, following a no sewing period. After completing a time consuming project like the Burbery inspired coat, I needed a break from sewing. To get back on track nothing beats a series of quick&simple projects.
The original top is made of lightweight silk woven and you can observe in the next picture that it has quite a bit of volume:

When I saw this model, liked the effect of the draping together with the stripes and I remembered I had some striped silk jersey that might work for this top. The pattern is featured in alternating sizes 40-44-48 (the Patrone’s sizing system is different from BurdaStyle) and I’m usually a 42, but since I was using jersey, I didn’t bother tracing the in-between size and traced the 40 straight out of the pattern sheet. The pattern is quite simple, you just have to pay attention to the marked pleat direction (the pleats aren’t all facing to the same side; observe the shoulder line on the magazine picture). I didn’t bother to use the serger for this model, just the special purpose stretch stitch on my regular sewing machine (it’s basically a narrow zigzag). To finish the SAs, I stitched a second row of narrow zigzag and trimmed close to the stitches. This jersey fabric doesn’t run and this kind of finishing saves thread (the serger is a thread hog, like most of you already know). The hem was topstitched and trimmed close to the zigzag stitches, and the neck finishing was made by turning in half the seam allowance and then turning in again, then topstitching. I will show you the details next:

The hem:

The seam finishing detail:

The neckline finishing detail:

A couple more photos (close-up of the front draping and the back view):

Conclusion: This top was pretty quick to make and the front draping effect is quite interesting, adding to the blue, red and white stripes. I really loved how the top turned out and I also made another version using a solid colored jersey (I’ll publish it later). Hope you like this top too, happy sewing everybody!

NOTE: I’ll update with a link to my Personal Style blog as soon as I publish an outfit with this top.

2011#4: The Burberry inspired coat – Casaco inspirado em Burberry

2011-03-27T12:56:00.026+01:00

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(podem ver mais fotos minhas a usar o casaco aqui)

Descrição: Sobretudo forrado com saia separável (transforma-se num bolero), tem gola com bandas, dupla abotoadura na frente, presilhas nos ombros e atrás, bolsos de chapa com paleta e abertura nas mangas com zíper metálico. Os botões são de metal escovado e contém também uma presilha de corrente metálica para pendurar.

A inspiração para fazer este modelo foi retirada de um modelo da marca Burberry:

(Créditos da Imagem http://www.cashmoni.com)

O molde base que utilizei (modificado por mim) foi o modelo 102 da revista Burda de Agosto de 2009:

A confecção deste casaco foi extensamente documentada; eis a lista de artigos publicados:

Apresentação do projecto e alguns materiais
Alterações no molde
Reforços da frente superior
Reforços das costas superiores
As vistas da parte superior
Coser a gola
Aplicação da gola no casaco
Abertura nas mangas com fecho metálico exposto
Aplicação das mangas e o zíper na cintura
Parte inferior (saia): Reforços da bainha nos bolsos de chapa
Coser o forro no casaco

Detalhes do casaco (algumas fotos foram clareadas):

A gola: Os fechos metálicos: As casas de botão bordadas à mão (passo-a-passo no blogue do Paco, clicar aqui); é necessário um pouco de prática, acho que as minhas ainda não estão perfeitas, mas não ficaram mal: As presilhas (costas e ombros): Os bolsos de chapa forrados com paleta (o interior da paleta é em forro): O forro com o vivo laranja (passo a passo do vivo também no blogue do paco, ver aqui): Finalmente, o casaco sem a saia: Conclusão: Creio que posso considerar este projecto um sucesso, só tenho pena de ter demorado tanto tempo a completar e agora que já estamos na primavera não vou ter muitas oportunidades para o usar. Irei actualizar o índice de passo-a-passos com todos estes tutoriais e agora vou tirar um tempinho para arrumar a sala de costura, separar os tecidos para a primavera, visitar os vossos blogues (há algum tempo que não tenho tido tempo para o fazer) e sobretudo descansar, que bem preciso! Fiquem bem e obrigada pela vossa visita e o carinho com que sempre me brindam!

(There are more pictures of me wearing the coat here)

Description: Overall double-breasted lined coat with separable skirt (it turns into a bolero without the skirt), has collar with lapels, shoulder and back tabs, patch pockets with flaps and sleeve vent with exposed zipper. The buttons are brushed metal and there is also a metal chain as hanging loop on the inside of the coat.

The inspiration for this coat came from the famous zipper waist Burberry coat:
(Image credits : http://www.cashmoni.com)

The base pattern used (altered to fit the coat’s characteristics) was BWOF August2009 model 102:
The construction of this coat was extensively documented; here’s the list of the published articles:

Presenting the project and some notions
Pattern alterations
Upper front reinforcements
Upper back reinforcements
The bodice facings
Sewing the collar
Setting in the collar
Sleeve vent with exposed zipper
Setting in the sleeves and the waist exposed zipper
Lower section (skirt): Reinforcing the hem and the pockets
Lining the coat

Details (most pictures were lightened, to enhance the details):

The collar: The metal zippers: The hand worked buttonholes (you can find the tutorial for this over at Paco’s blog, click here); it takes practice to make them perfect, I think mine will get better with more practice: The tabs (back and shoulders): The lined patch pockets and flaps (the wrong side of the flaps is made of lining to reduce bulk): The lining with the orange bias tape trim (you can find the tutorial for this at Paco’s blog, click here): The coat as a bolero: Conclusion: I believe I can consider this project as a success, the only bad thing is that since it’s already spring, the chances of me wearing the coat will be little, but there’s always next winter, right? Since my spare time is so little lately, the coat took more time to finish than I expected. Now that it’s finished, I’ll take some time off from sewing; I’ll gather my spring fabrics, I’ll clean up and organize my sewing room and also take some time to visit your blogs, since I haven’t been able to do so lately. Above all, I must take some rest, because I feel exhausted. Thank you all so much for visiting and supporting Couture and Tricot!

Sewing the lining – Coser o forro do casaco

2011-03-22T14:14:00.026Z

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Bom, o casaco ainda não está acabado, falta bordar as casas dos botões… Esta semana só o conseguirei terminar se chegar a casa ainda com luz do dia (bordar casas com torçal azul-escuro em tecido azul-escuro sem luz natural é pedir problemas), o vai ser difícil com a carga de trabalho que tenho tido ultimamente. Entretanto prometi um artigo sobre o forro, e vou tentar explicar como se faz da melhor forma possível, espero que consigam entender o processo. A preparação do molde para cortar o forro consiste em retirar das peças da frente e das costas a largura das vistas, e depois acrescentar na orla resultante margens de costura (1,5cm). O comprimento do molde também é ajustado; na saia não vou deixar a prega de forro na bainha, pois como temos o fecho a separar a parte de cima da saia, esta folga não faz muito sentido. Assim temos que calcular o comprimento fazendo contas, não esquecendo de contar com as margens de costura necessárias, etc. As partes em forro são unidas entre si, obtendo a parte superior do corpo e a saia separada, tal como nas partes em tecido. Na parte de cima do forro as costas foram cortadas na dobra do tecido para formar uma prega, que podem ver alinhavada nas próximas fotos. O forro também deve ser reforçado com um pesponto a 1,3cm da orla na parte do decote, e depois é golpeado, para poder acomodar-se à forma redonda da vista quando se cose a esta:

As vistas também foram preparadas com a aplicação do vivo em cetim laranja, tal como explicado no tutorial do Paco (ver aqui):

Vou explicar como fiz a aplicação do forro na saia, uma vez que o canto de junção entre o forro, vista e bainha é o assunto que normalmente gera mais confusão. Neste outro artigo onde mostrei o molde do casaco (aqui) já expliquei como preparei o molde para que todas as peças encaixassem entre si, assim como forneci hiperligações (“links”) para tutoriais que vos poderão ajudar a perceber melhor o que é preciso fazer, consultem-nos mesmo que não percebam Inglês, pois as imagens ajudam imenso.
O primeiro passo foi coser o forro ao longo da bainha do casaco; vejam que o forro termina exactamente onde a bainha de 4cm termina, o restante da bainha vai ser cosida à vista e por isso só tem uma margem de 1,5cm:

Depois viram-se as vistas para fora, direito contra direito com a frente; lembram-se que expliquei que ao coser a vista à frente se terminava a costura no canto, sem coser até abaixo? Pois esse canto deve ser agora pespontado (ver próxima figura), por isso começa-se a coser um pouco antes do canto e depois gira-se no canto para completar a costura na bainha, unindo vista e frente em baixo:

Novamente não cosemos até ao fim; termina-se exactamente no ponto indicado pela seta vermelha:

No outro lado golpeia-se a bainha até esse canto (novamente indicado pela seta):

Agora vira-se a bainha para cima, direito contra direito e cose-se a costura vertical que inclui a junção da bainha com a vista e no seguimento, a junção do forro com a vista. Na foto vemos o início da costura em baixo. Cosi com o lado da vista virado para cima para poder guiar-me pelo pesponto do vivo e coser 2mm para dentro deste (a posição do pesponto do vivo é a 1,3cm da orla da vista e vamos coser agora a 1,5cm da orla):

Do outro lado podem ver para que serviu o golpe que demos; se não tivéssemos golpeado não se conseguia virar a bainha para cima:

Voltando ao lado inicial (mostrado há duas fotos atrás), o canto da vista em baixo deve ser aparado (na figura estou a segurar o canto que recortei, para poderem ver melhor):

Finalmente costumo golpear a vista junto ao fim da bainha, como indicado pela seta vermelha; assim posso abrir a ferro as margens da costura vertical junto à bainha, deixando as restantes margens da vista na direcção do forro:

Vira-se o trabalho para o direito (pode-se fazer isto porque o forro ainda não está cosido em cima ao fecho; num casaco inteiro teria de virar-se por uma abertura deixada no forro) e alinhava-se as bainhas como se pode ver a seguir:

Com tudo alinhavado podemos assentar a ferro estas costuras.

Vira-se a saia do casaco para o avesso novamente e cose-se a bainha por dentro:

Gira-se tudo para o direito e, antes de coser a orla superior do forro ao longo da fita do fecho, apliquei no meio das costas dois botões e uma presilha, que irá esconder o início dos fechos nas costas:

A saia fica assim forrada. A parte de cima é bastante mais fácil: cose-se o forro às vistas da frente e costas de uma só vez, sendo que a costura de baixo é fechada com pontos à mão, ao longo da fita do fecho. O forro nas mangas também é cosido à mão, pois temos que contornar o fecho. Na próxima foto vêem o forro seguro no lugar com alfinetes, pronto a ser cosido:

Finalmente, o forro deve levar uns pontos no fundo das cavas e nos ombros, para ficar bem fixo ao casaco, sem se mover.
E é tudo por hoje, no próximo artigo já mostrarei fotos do casaco terminado. Está a ser um trabalho demorado, e ainda mais pelo facto de estar a documentar os detalhes da confecção com tanto detalhe… Estou cansada e esgotada, vou ter de tirar um tempinho sem publicar tutoriais tão longos como estes, pois começo a ficar saturada e cada vez tenho menos tempo disponível. Fiquem bem e até à próxima…

Well, the coat isn’t finished yet, but all it takes to finish it is hand sewing the buttonholes. I need daylight to hand sew the tailor type buttonholes (even more when dealing with dark fabric and thread) and the only chance I’ll get to be able to finish it during this week is if I manage to get home early in the afternoon, which has been really difficult lately due to my current workload at the office. Most likely the finishing details will be postponed until the weekend, I’m afraid. In the meanwhile I promised an article about the lining construction, so here it is. I‘ll try to explain what I did the best I can, and I hope you’ll be able to get some sense out of it. Preparing the pattern to cut the lining is no big deal and I explained it several times; all there is to it is to take off the facings width (front and back) and add seam allowances along the newly obtained edges. The length of the pattern pieces should also be rectified, and it’s just a case of doing the math (if you like to add the "ease fold" along the hem – which I’m not making for this coat because it breakes at the waist – you’d probably just subtract the hem allowance and add regular SAs; since the lining hem will be sewn higher on the coat’s hem, this will form a nice fold along the hem. On the sleeves this fold should always be formed). The lining is sewn together pretty much as done for the coat, obtaining the upper lining and the lining skirt. There are some details like leaving a fold on the center back of the lining for ease of movement (it’s hand basted on the following pictures) and also staystitching/clipping around the neckline allowance because it will be sewn to the round back facing later.

I also prepared the facings with orange satin bias tape, according to Paco’s tutorial (click here):

I’ll try to explain with some detail the way I did the bottom facing/lining/hem corner junction, since this is what most people find confusing and hard to understand. In my previous article on the pattern construction (click here) I’ve already explained how the pattern should be drafted so all the pieces (lining, facings and shell) would fit together in the end; I also provided some links to tutorials that you should really take a look, to be able to fully understand this process. The images in these tutorials are most self-explanatory.
The first step was sewing the lining bottom edge to the coat’s hem allowance (right sides facing, of course). If all the pattern pieces were drafted correctly, the bottom edge of the lining should match the coat’s wider hem allowance edge exactly:

Then turn the facings outwards (right side of the facings facing the right side of the coat’s front); remember when I told you to stop the front/facing vertical edge stitching seam right at the corner, not stitching all the way down? This corner should be stitched now, starting along the vertical stitching, and turning along the facings/front bottom edge:

Again, don’t stitch all the way to the end; finish your stitching at the point indicated by the red arrow in the next picture:

On the opposing side, clip the allowance right to the corner (again the same corner is signaled by a red arrow):

Now turn the hem “allowance/lining” up (right sides facing) and stitch the vertical seam that joins the allowance and the lining to the front facing. In the picture you see the beginning of this seam pinned. I stitch with the facing side up so I can use the trim stitching as a guide, stitching a scant left from the stitching line:

At the opposite side you see why I had to clip the corner; without the clipping the hem allowance wouldn’t turn up from the corner:

Again on the other side (the side seen on the picture previous the last one shown), the facing bottom corner should be trimmed as shown next (I’m actually holding the piece that I’ve trimmed off):

Finally I clip the facing right next to the hem edge, so I can press the vertical seam open just from the hem down to the bottom edge of the coat. This will reduce bulk in this area. The remaining facing allowance remains facing the lining:

Turn everything to the right side (you can do this because the lining upper edge isn’t stitched to the zipper tape yet; when lining a “normal” coat or jacket, you’ll have to turn the coat/lining to the right side through an unstitched seam section in the lining, for example leave a 5inch section unstitched along one of the lining sleeve seams). Hand baste the coat hem in place:

With everything basted and secured you can give it a press. Use silk thread if your fabric gets imprints from the regular basting thread:

Turn the coat to the wrong side again and hand stitch the hem permanently:

Turn the coat (skirt) to the right side (this is the final turn, lol) and finish the upper edge of the lining turning in its upper allowance and hand stitching it to the zipper tape. Before closing the lining I applied a back tab which hides the zippers starts, as you can see:

The skirt of the coat is therefore lined. The upper lining is much easier in this case: I stitched it to the facings on a single step, turned in the bottom allowance and hand stitched it to the zipper tape. The lining sleeves were also finished by hand, along the hem allowance and around the zippers. Next picture shows how I pinned everything in place before hand stitching:

The final step is hand-tacking the lining to the coat along the bottom of the armholes and along the shoulder seams, preventing the lining from shifting out of place.

Phew, this is all! The next article will show the finished coat. The coat is taking forever to complete and even more because I've documented most of the process… I feel exhausted, drained out. I must take some time off from “tutorialing”, really. See you guys next time…

Not quite finished yet – Ainda não está terminado

2011-03-15T10:51:00.008Z

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Mas entretanto aqui fica o que consegui fazer durante o fim-de-semana passado, que basicamente foi terminar a saia do casaco, à excepção do forro. Basicamente o que fiz foi entretelar as bainhas, as vistas, depois unir tudo, aplicar um reforço de entretela no avesso, no lugar da aplicação da paleta e entrada do bolso, confeccionar as paletas e os bolsos (ambos forrados, no artigo final mostrarei com mais detalhe), coser a saia aos fechos metálicos (aqui é importante primeiro dobrar para dentro, alinhavar e assentar a ferro os valores de costura da orla superior da saia, incluindo vistas; depois fixar com alfinetes no fecho COM O FECHO FECHADO na parte superior do casaco, para alinhar todas as costuras com a parte superior, para ficar tudo certinho; só depois se separam os fechos, alinhava-se a orla ao fecho e cose-se com um pesponto duplo). A seguir, fecha-se o fecho juntando a saia ao casaco e prova-se a melhor posição dos bolsos, fixando-os com alfinetes; retira-se novamente a saia, alinhavam-se os bolsos no lugar, cosem-se com um pesponto duplo; as paletas são aplicadas por cima dos bolsos de chapa (fixam-se com alfinetes viradas para cima, cosem-se com um pesponto, assentam-se para baixo e pespontam-se ao longo da orla superior). A saia fica assim completa, mas a vista ainda não fica virada para o interior (apenas quando aplicar o forro). A seguir vou mostrar algumas fotos com detalhes importantes deste processo:

Detalhe da entretela na bainha do casaco; podem ver também a vista, que foi entretelada com uma entretela diferente e também a orla da frente da vista foi reforçada com fita beta (a tira branca que se vê ao longo da costura). É importante separar a ferro as margens de união da vista com a frente e escalar essas margens (cortar as margens da vista para ficarem com um tamanho menor):

Neste casaco a vista é uma peça à parte; ao coser a vista à frente termina-se no canto (não se cose até abaixo), ver a seta vermelha; reparem também na fita beta de reforço e também como as margens estão escaladas:

A próxima foto mostra um bolso terminado, aplicado na lateral da saia do casaco:

E aqui podem ver no avesso, o reforço de entretela que colei no lugar da entrada do bolso e de aplicação da paleta:

O final do fecho está posicionado um pouco antes da junção da vista (ver seta vermelha):

A seguir terei de confeccionar o forro e fazer o tratamento das vistas com a aplicação do forro. Vou aplicar um vivo laranja na costura das vistas com o forro, como explicado neste tutorial do Paco (com vídeo incluído). O último passo é confeccionar as casas e coser os botões. Quanto às casas, vou fazê-las à mão ao estilo Alfaiate, seguindo um tutorial também do Paco que podem consultar aqui.

Por último peço desculpa pois não tenho mesmo podido retribuir os vossos comentários e visitar os vossos blogues… Não imaginam como tem sido a minha vida e tem sido um esforço muito grande escrever estes artigos descrevendo o processo de confecção deste casaco. Um grande abraço e os meus sinceros agradecimentos a quem passa por aqui e toma o seu tempo para deixar uma palavra de apreço. Beijinhos!!

This is the description of my progress during last weekend: basically I was able to finish the skirt of the coat, except for the lining. First I interfaced the hem allowances on all pieces, interfaced the facings reinforcing the front edge with fusible tape and then I sewed all the pieces together. I also interfaced the area where the pocket opening/flap will be fused later. I also made the pockets and the flaps at this point (both are lined, I will show the details in my final review). Before attaching the skirt to the zippers, I turned in the upper edge allowance (including the facings) and basted/pressed; the zipper should remain closed at the upper body of the coat while pinning the skirt to the bottom zipper tape, so all the vertical seams are properly aligned. Then I opened the zippers, separating the skirt from the coat, hand basted the skirt to the zipper tape removing the pins and topstitched (two rows of topstitching, actually). I attached the skirt to the coat again and I was able to determine the pocket’s placement position, pinning them in place; again I removed the skirt from the upper body and machine stitched the pockets in place (double topstitching again). Then I stitched the flaps in place (first pointing upwards with the wrong side facing up, stitched along the placement line, then pressed them down and double topstitched along the upper edge, hiding the upper allowance underneath the double topstitching). The skirt is now completed but the facings are still opened to the outside (they will be turned in place once the lining is applied). Next I will show you some pictures, highlighting some important aspects:

This is the interfacing along the hem allowance; you can also see the facing, interfaced with a slightly different fusible interfacing and with its front edge reinforced with fusible tape (it’s the white tape hiding behind the edge allowances). It’s important to press the allowances open and also to scale them (cut the facing allowance a bit narrower):

In this case the facing is a separate piece from the front; I ended the junction stitching right at what will be the front bottom corner (see the red arrow in the Picture). Here you can also observe the reinforcing fusible tape up close and the allowances scaling:

The next picture shows the completed patch pocket with a flap, on the side of the coat’s skirt:

And here’s the wrong side, reinforced with fusible interfacing as explained above:

Here you can see where the zipper stops are placed, close to the facing junction seam:

Next I’ll sew the lining parts together and will treat the facings with a bias tape trim, as explained in this tutorial by Paco Peralta (it includes a video!), before attaching the lining to the coat upper and lower parts. The last step will be to make the buttonholes by hand (I’ll be using another of Paco’s tutorials for this, check it out here) and sew the buttons in place.

I apologize for not being able to reply to all the comments and for not being able to visit your blogs lately; I am really overloaded with work and I’m writing these progress report posts with great personal sacrifice. I leave you with a huge hug and thank you all of for visiting and taking some of your time to leave a comment. Thank you!